Самостоятельное путешествие по Иордании на машине: наш маршрут и отзывы

На этом сайте я редко расписываю по дням план поездки по той или иной стране. Однако, в комментариях задают вопросы про наш маршрут путешествия по Иордании.

Раз уж тема интересна, постараюсь подробно все рассказать.

В статье я буду делать заметки о том, как я готовилась к самостоятельному путешествию в Иорданию, опишу проделанный путь, покажу его на карте, а также сделаю выводы и дам свои отзывы.

Наше самостоятельное путешествие в Иорданию

Путешествие в Иорданию мы совершили в январе 2016 года, но наличие достопримечательностей и методы организации поездки в 2018 году не изменились.

Самостоятельное посещение Петры – цена вопроса

Самостоятельно посетив Петру 6 лет назад, я скурпулезно задокументировал расходы и выложил их вот тут. Как я вижу, этот пост до сих пор пользуется популярностью. Однако, беда: с тех пор и курс валют и просто цены очень сильно изменились. Изменились и мы.

В этот раз Иорданию мы посетили организованно, чем я вполне доволен: сиди себе, хлопай ушами и щелкай затвором фотоаппарата. Обо всем остальном организаторы позаботились, за что им отдельное спасибо. При этом, я попытался выяснить в какие деньги обошлось бы самостоятельное посещение Петры, тем более, что такой опыт имеется.

Чтобы лишний раз не повторяться, скажу: абсолютно ничего экстремального в самостоятельной поездке на юг Иордании нет. Это вполне под силу каждому, кого не пугает поездка в Прагу на несколько дней без гида.Если Вас интересует цена вопроса – вам срочно под кат!

Валюта в Иордании называется динар. На данный момент 1 динар – 1.

41 американских долларов. В Израиле за 1 доллар дают 3.59 шекеля, т.е. 1 шекель – 0.28 доллара.

Важное замечание: все цены, которые я привожу ниже – это “официальные” цены, которые значатся на официальных ценниках (смотрите фотографии). Скорее всего, поторговавшись, вам удастся часть из них сбросить, но не расчитывайте сбросить цену в разы. Mister, this is not Egypt, могут Вам сказать, если вы будете торговаться слишком агрессивно. Синайские шаблоны помогают мало.

В любом случае, те цены, которые я привожу – прекрасная стартовая позиция начала торга.Предположим, вас двое, вы отдыхаете в Эйлате и  одним теплым вечером вы подумали, а не смотаться ли нам спонтанно на денек в Петру завтра с утра? Мысль, признаться, не самая разумная и дело не только в цене, однако, многие так поступают, так что не будем отвлекаться.

Будем переводить все траты в доллары и считать на двоих. Желающие могут перевести в любую валюту и разделить на 2 если каждый платит за себя.Итак, вы добрались до израильского погранпункта. С вами поздороваются, поставят штамп и попрощаются. Цена услуги – 100 шекелей или 28 долларов. Итого $56 на двоих.Границу вы переходите пешком, таща скарб на себе. Денег не стоит.

Ахалян уа-сахалян, скажут вам иорданские пограничники. Денег не возьмут. (на северном погранпункте около Бейт Шеана придется за визу платить, но тут в Эйлате/Акабе – бесплатно, ибо свободная экономическая зона).Выйдя из таможенной зоны, Вы увидите вот такой прейскурант:Из прейскуранта следует, что поездка до Петры и обратно, включая ожидание, обойдется в 87 динаров или $123. Записали.

Кстати, бензин в Иордании не особенно дешев – 0.98 динара за литр ($1.38)Самая неприятная засада вас ожидает в самой Петре. Для тех, кто приехал с однодневным визитом, вход в Петру обойдется  в 90 динаров! Просто, вход на 1 человека! Входные билеты выдаются, их иногда проверяют внутри, все по-взрослому.

Итак, 90 динаров на двоих – это 180 динаров или $254 за право побродить среди развалин по самой жаре (надо было ночевать там и приходить пораньше).Ну дорога обратно уже оплачена, так что пропускаем. Кажется все. Нет, не совсем, но скоро.На иорданском погранпункте Вы заплатите выездной налог в размере 8 динаров на человека. Советую иметь при себе динары и без сдачи.

Итого на двоих 16 динаров или $23. Дешевле, чем в Израиле.

Вот теперь все. Подведем итоги: поездка на двоих вам обойдется минимум в 56+123+254+23= $456

Или $228 на одного человека. Разумеется, будет стоить дешевле если скооперироваться с кем-то еще в такси или дороже, если ехать одному. Цена не включает страховки,  чаевые и транспорт в Израиле и еду.Кстати, на счет еды. В самой Петре есть неплохое место пообедать.

Буфет без ограничений (но без напитков) обойдется в 10 динаров на человека. В Акабе я сфотографировал меню какого-то ресторана. Изучайте. Сам я там не был.Давайте-ка задачу малость изменим.

Допустим, Вы не против переночевать в Петре: это позволит вам попасть в археологический парк часов в 7 утра, когда еще не жарко, народу мало и низкое солнце обеспечивает прекрасное мягкое освещение. Намного ли будет это дороже? Давайте считать:Поездка в Петру в одном направлении Вам обойдется в 54 динара.

Думаю, из Петры дорога назад будет намного дешевле, но подтвердить это мне нечем. Итак, считаем: Дорога – 108 динаров или $152

Мы останавливались в гостинице Silk Road ***. Главное (и почти единственное) ее достоинство – близость от входа в парк. Ничего, впрочем, ужасного. Вполне нормально переночевали.

Полупансион. Еда не особо вкусна и разнообразна, но вполне сытна и съедобна. Цену найти не смог, но в соседнем Edom *** за B&B просят $63. Думаю, в Silk Road *** цены плюс-минус такие же.

Ну и наконец самое приятное. Постояльцам иорданских гостиниц вход в Петру обойдется “всего лишь” в 50 динаров. Тоже немало, но все-таки дешевле. Записываем – 100 динаров на двоих или $141

Подведем итоги: 56+152+63+141+23=$435.

Вы поняли? Поездка на 2 дня с гостиницей обойдется на 21 доллар дешевле чем на 1 день без гостиницы! Все из-за того, что при заказанной гостинице вы экономите 80 динаров на входных билетах.

На мой взгляд, при таких ценах ездить на 1 день – просто снобизм.

Мысль в сторону. А что, если гостиницу заказать и даже оплатить, но при этом ночевать там не остаться? Я не пробовал.

Самостоятельная экскурсия в Петру

Высеченный в скалах древний город Петра находится недалеко от границы с Израилем в Иордании в долине Вади-Муса, расположившейся среди песчаных гор на высоте 900 м над уровнем моря. Мы расскажем, как подготовиться к путешествию в Петру, как добраться до города, где остановиться и что можно посмотреть за 3 дня.

Подготовка к путешествию

Отправляясь в Петру самостоятельно, стоит взять во внимание все предстоящие денежные расходы на транспорт, еду и проживание в гостинице, если возникнет желание ознакомиться с достопримечательностями древнего города более подробно.

Денежная единица Иордании – динар. При обмене за 10 долларов США можно получить около 7 иорданских динаров. На всех ценниках указаны официальные цены, но это не значит, что нельзя торговаться. Другими словами – цены указанные на ценниках являются хорошей стартовой позицией для торгов.

Расположение Петры в горах в пустынной области вовсе не гарантирует постоянно высокую температуру воздуха. Стоит помнить, что погода в горах характеризуется изменчивостью.

С одинаковой долей вероятности здесь может господствовать жара, а может и выпасть снег.

Учитывая такие непредсказуемые погодные условия, стоит с собой прихватить не только шорты и майки, но и удобные джинсы и ветровку, так как по вечерам температура опускается ниже нулевой отметки.

Исследовать достопримечательности древнего города и лазать по горам удобнее всего в кроссовках. Чтобы уберечься днем от губительного влияния тропического солнца, необходимо захватить шляпу и защитный крем.

Русским туристам полезно знать, что в информационном центре есть возможность нанять русскоязычного гида. Только делать это необходимо заблаговременно, так как гид со знанием русского языка один на всю Петру.

Как добраться до Петры самостоятельно

Самый удобный способ добраться до этого удивительного города в камне – это путешествие на автомобиле от израильской границы. Лучше всего взять машину в аренду и самому сесть за руль. Однако не всем такой вариант подходит, учитывая дороговизну бензина. В этом случае можно взять такси до автостанции Акабы и полностью довериться водителю.

Многие таксисты предлагают довезти сразу до Петры. Но такое предложение может влететь в копеечку: придётся переплатить более чем в 8 раз. Поэтому от автостанции Акаба лучше двигаться на маршрутке. От Акабы до Петры время в пути на маршрутке составит около 2 часов.

Главным условием при въезде в туристический центр является приобретение карты достопримечательностей Петры, чтобы быстро определиться с маршрутом самостоятельных экскурсий по городу.

Пересекая израильскую границу, на погранпункте следует выложить 28 долларов за одного. Отсюда поездка до Петры и обратно будет стоить $123. В самом туристическом центре берется отдельная плата за вход — $127.

Если же вы планируете остаться в Петре на 2 дня и ночевать в забронированной гостинице, с вас за вход возьмут всего $70. Если вы решили взять с собой в поездку детей до 15 лет, плату с них не берут.

На обратном пути при выезде на погранпункте Иордании изымают выездной налог в размере около $12.

Экскурсия по Петре

При входе в древний город предлагают воспользоваться тягловой силой для передвижения, представляющую собой лошадь, верблюда или осла, либо повозку, запряженную этими животными. Разные животные обслуживают разные части Петры.

От входа до ущелья Сик вам предложат прокатиться верхом на лошади. По самому ущелью вы будете передвигаться на повозке, запряженной лошадьми. У Аль-Хазны вы сможете пересесть на верблюда и добраться на нем до замка Каср аль Бинт.

Верхом на ослике можно прокатиться до монастыря Ад-Дейр. Однако стоит серьезно отнестись к информации, указанной в путеводителях, где написано, что ослы могут оступиться на скользких ступенях. Поэтому на особо крутых подъемах лучше передвигаться пешим ходом.

В противном случае существует риск сорваться со скалы вместе с животным.

Чтобы полностью прочувствовать атмосферу города в камне, многие туристы стараются обойти Петру пешком. Однако следует учесть, что в этом случае придётся преодолевать около 20 км в день.

Где остановиться в Петре

В нескольких км от входа в Петру находится довольно сносный отель. В отличие от многих других отелей завтрак здесь заказывают за отдельную плату. С едой в Петре непросто.

Единственное, что предлагают на каждом шагу, это кофе, чипсы и чай. Нормально пообедать можно только в двух ресторанах расположенных в 7 км от входа в туристический центр.

Поэтому желательно иметь при себе бутерброды и воду, особенно если с вами путешествуют дети.

[tp_hotel_widget hotel_id=369263 responsive=true]

Когда лучше ехать в Петру

В город музей можно попасть согласно расписанию, с 7.00 до 18.00. На самом деле город открыт для посетителей от рассвета до заката. Лучшими периодами для посещений являются весна и осень. Зимой здесь очень холодно, к тому же снежные бури, случающиеся в это время, не дадут возможности осмотреть достопримечательности Петры.

Летний зной также может стать препятствием для путешествий по городу. Хотя в вечернее время жара спадает, а достаточно продолжительный по времени вечер даст возможность с удовольствием побродить между древними скальными зданиями.

Что посмотреть в Петре

Чтобы осмотреть город в камне, желательно выделить для этой цели около трех дней. Первый день пребывания в Петре стоит посвятить достопримечательностям, расположенным в самом городе: ущелью Сик, храму Аль-Хазне и Античному театру.

1 день

Если двигаться от входа по территории древнего города, туристам встретятся на пути огромные каменные блоки квадратной формы. Древние жители этих мест когда-то прозвали их «Цистернами джинов», наивно полагая, что эти камни – дело рук самих демонов.

Направляясь к знаменитому ущелью Сик, следует соблюдать осторожность, так как по правую сторону постоянно носятся с беспечной скоростью бедуинские повозки. Время от времени этот самодельный вид транспорта не выдерживает сумасшедшего темпа движения и опрокидывается. Дорогу, по которой резво несутся разношерстные повозки, называют бедуинским хайвеем.

Практически рядом с «Цистернами Джинов» расположена старинная постройка называемая «Обелиском» а также триклиниум, то есть обеденный зал Бар Ас-Сик. Эта постройка набатейцев представляет собой два уровня, на одном из которых находится раннее набатейское захоронение. На другом уровне – триклиниум, зал, в котором поминали усопших.

Традиционно триклиниум состоял из трех длинных скамей, установленных вокруг стола в виде буквы «П». Это сооружение за многие годы было разграблено и частично разрушено из-за постоянных попыток добраться к скрытым набатейским сокровищам.

Ущелье Ас-Сик, длина которого составляет 1200 м, является непосредственным входом в древний набатейский город. Ущелье образовано между высокими, достигающими 90 м обрывистыми скалами, состоящими из красного песчаника. Поэтому ущелье имеет своеобразную окраску, меняющуюся во время проникновении в него солнечных лучей.

Согласно легенде, ущелье Сик образовалось после удара посохом Моисея. На самом деле ущелье является глубоким разломом в скале, сформировавшимся в результате давнего землетрясения. Между нависающими и почти смыкающимися вверху скалами образовался узкий, достигающий в нескольких местах ширины 3 м, извилистый природный коридор.

Сразу у входа в ущелье можно увидеть построенную набатейцами дамбу, которая должна была обезопасить город от разливов горной реки. В левой стене ущелья сохранился прорубленный желоб для воды, которую подавали для нужд городских жителей. В отдельных местах на тропе сохранились древние участки мостовой.

Выйдя из ущелья, сразу попадаешь на городскую площадь, где расположен вырезанный в скале набатейский храм эпохи эллинизма Аль-Хазне. Фасад этого здания поражает своими размерами.

Его высота составляет 40 метров, а ширина – 25 метров. Существует предположение, что храм был построен в качестве усыпальницы для набатейского царя Арефа IV Филопатра.

Согласно другой версии храм был воздвигнут в честь египетской богини Изиды.

Об этом свидетельствует едва сохранившийся барельеф в простенке между центральных колонн фасада, целиком высеченного из скалы. До сих пор нет однозначного ответа на предназначение этого храмового комплекса. Длительное время считали, что храм был возведен как хранилище сокровищ фараона, а позже здесь прятали награбленное добро пираты.

Возможно поэтому круглую урну, расположенную наверху в центре, пытались сбить, надеясь добраться до ее содержимого рассчитывая на спрятанные в ней сокровища.

Также рекомендуем:

Сегодня Аль-Хазне притягивает туристов еще и возможностью побывать на месте съемок фильма о легендарном Индиане Джонсе, который именно здесь искал священный грааль.

Античный театр древние мастера вытесали в скале в I в. н э. Вначале театр мог вместить 3000 зрителей, но римляне позже расширили его, и театр уже был рассчитан на 7000 посетителей. В здание театра зрители попадали через парадный вход, располагавшийся в его фасадной части. Зрительские места, высеченные из камня, располагались в три яруса и были разбиты лестницами на отдельные сектора.

В наши дни относительно хорошо сохранились трехъярусные зрительские места и несколько колонн, украшающих сцену. От входа остались лишь глазницы отверстий, но масштабы этой античной постройки в камне поражают воображение.

2 день

Второй день пребывания в Петре стоит посвятить посещению монастыря, расположенного высоко в горах. Дорога к монастырю довольно изнурительная, но добравшись до него, можно убедиться, что приложенные усилия стоили того. Зажатый между двумя огромными скалами монастырь Ад-Дейр буквально ошеломляет своими размерами.

До сих пор можно сколько угодно удивляться, как в I в н.э. можно было в скале создать такое произведение архитектуры. Высота монастыря составляет 45 м, а ширина – 50 м. До IV в.

здание монастыря служило культовым местом для набатеев, где они совершали свои традиционные религиозные ритуалы. Позже монастырь стали использовать христиане.

Об этом свидетельствуют высеченные кресты на внутренних стенах.

3 день

На третий день можно осмотреть гробницы. Здесь каждая из них имеет свое название. К примеру, Королевские гробницы включают в себя гробницу урны, шелковую гробницу и коринфскую гробницу. Дворцовая гробница отличается широким фасадом, как у римских дворцов.

Многие считают, что в таких монументальных захоронениях могут быть погребены знатные особы, но никаких подтверждений таким предположениям не существует. Расположенная рядом гробница Секстия Флорентинского была построена для этого римского наместника Арабии, возжелавшего, чтобы его похоронили в Петре.

Конечно же, в Петре много и других не менее интересных достопримечательностей, среди которых мозаичный пол византийской церкви, улица колоннад и улица фасадов. Но лучше один раз этот город увидеть, чем много о Петре слышать.

(1

Три способа съездить на экскурсию в Петру

Предположим, вы уже в Иордании (сейчас из Жулян по субботам есть прямой чартерный рейс в Акабу, так что предположение целиком и полностью реальное).

Напомним, что Акаба находится на берегу нашего любимого Красного моря и граничит с израильским курортом Эйлат, который отлично видно с иорданского берега, а чуть левее располагается египетский курорт Таба.

Но вам надо в Петру, причем сильно надо, потому что именно ради нее — а не ради Красного моря, которое есть и в других странах, — в Иорданию приезжает большинство туристов.

Итак, можно отправиться в Петру прямо из своего отеля с гидом принимающей компании, и это будет самое простое и удобное решение. Единственное «но»: цена экскурсии для взрослого человека составляла почти половину стоимости всего турпакета в Иорданию (для тех, кто покупал проживание в городском отеле, а не на море).

Экскурсия для одного взрослого (с 12 лет) обойдется в 140 долларов, для ребенка старше 6 лет — в 70 долларов. То есть семья из пяти человек, как в нашем случае, за одну только эту экскурсию заплатила бы 520 долларов. А ведь есть еще Мертвое море и река Иордан, пустыня Вади-Рам и прочие интересные вещи.

Пока мы думали, стоит ли тратить эту сумму вот так сразу и именно на Петру, экскурсия в этом направлении уехала без нас. Поэтому пришлось искать другие варианты.

В туристическом информационном центре (находится на главной туристической площади Акабы рядом со стоянкой такси, напротив «Макдональдса») мы взяли проспекты, карты и узнали, что по утрам с автобусной станции в Петру отправляются микроавтобусы. Расписания нет — уезжают, когда наберут людей, поэтому нужно просто подойти и договориться. Проезд — 5 динаров с человека (умножьте на полтора и получите примерную стоимость в долларах).

Есть и более простой вариант: по городу ездит множество такси. Все они зеленого цвета, таксисты сносно говорят по-английски, а то и по-русски.

Каждая машина, проезжающая мимо туристов, которых легко отличить по цвету кожи, обязательно сигналит два раза. Многие притормаживают, чтобы спросить, не нужно ли вам в Петру или еще куда-нибудь.

Возле каждого отеля также стоят прикормленные таксисты, у которых расценки повыше и которые пугают: «Автобусом до Петры четыре часа, а на такси – два».

На самом деле до Петры ехать около двух часов (120 км) с учетом остановок для полицейских проверок транспорта (кстати, паспорта с собой мы возили зря – ими никто не поинтересовался: стоило водителю сказать, что он везет «рус», хотя мы дружно протестовали, что мы не «рус», как полицейские теряли к нам интерес).

Стоимость проезда на такси до Петры и обратно в этот период времени — от 50 динаров. Но так как нас было пятеро, в обычное такси мы бы влезли с большим трудом.

Поэтому договорились с одним из таксистов, что нас отвезет его коллега, у которого минивэн, за 70 динаров туда и обратно.

Однако утром в день запланированной поездки посмотрели прогноз погоды и увидели, что в Петре сильный дождь, ураганный ветер и температура около нуля весь день, поэтому экскурсию отложили на сутки.

За это время минвиэнщик перестал отвечать на звонки и СМС, наверное, обиделся. Поэтому утром следующего дня мы позавтракали и спокойно пошли на автобусную станцию. Проезд по центру Петры стоит от 2 до 5 динаров, мы доехали до автобусной станции на такси за четыре, хотя при желании туда можно было дойти и пешком.

Там действительно стоял микроавтобус на дюжину мест, и нам сразу назвали цену на пятерых – 25 динаров. При этом водитель сказал, что отправится в путь максимум через полчаса. А спустя пару минут предложил: «35 динаров – и трогаемся сразу». Мы согласились и вскоре уже ехали в горы по хорошей трассе Акаба—Амман со скоростью около 100 километров в час.

По дороге к нам в автобус подсели еще три туриста из Европы и четыре местных юноши, которые, по всей видимости, вывозили из специальной экономической зоны Акабы дешевые сигареты. Автобус старенький, но удобный и публика приличная, так что доехали с комфортом. Иордания — одна из самых безопасных стран, люди здесь доброжелательное, так что можно не бояться.

Тем, кто переживает, что не сможет найти транспорт, советуем не переживать. Все население Иордании нацелено на заработки, вас найдут и довезут куда надо, даже если вы будете сомневаться, стоит ли ехать. Например, водитель автобуса в Петру по дороге успел договориться с другом из Петры, что тот довезет нас обратно за 50 динаров.

И когда мы вышли на автобусной станции, нас уже подхватили с намерением везти обратно. Но мы отказались.

Последние 40 км до Петры – уже не автотрасса с отбойником посредине, а двухполосная живописная горная дорога Kings Way. От автостанции Петры на местном такси мы доехали до входа в архитектурный комплекс за 4 динара.

Входной дневной билет (без права посещать ночные представления в Петре) для местных стоит всего 1 динар, для иностранцев – 50 динаров (при условии, что они уже провели на территории Иордании хотя бы одну ночь) или 90 (для тех, кто приезжает только на день из Израиля). Детям до 12 лет вход бесплатный, поэтому наши младшие не платили ничего, а за троих пришлось выложить 150 динаров (210 долларов).

Хотя нас предупреждали, что в декабре надо одеваться тепло, реальность оказалась суровее прогноза «+9 по Цельсию, солнечно, небольшой ветер».

В узком ущелье Петры иногда дуло очень сильно, а солнечные лучи туда, естественно, не попадали, поэтому первый межскальный коридор, называющийся Сик, мы прошли с мыслями о том, что зря не взяли с собой зимние киевские куртки.

Когда вышли к Сокровищнице – самому знаменитому высеченному в скале фасаду Петры, – очень обрадовались, что там продают горячий чай (динар за стаканчик). Дети уже собирались бежать назад, но за Сокровищницей оказалась первая большая солнечная площадка (у театра), где мы наконец отогрелись.

Дорога по Петре не везде удобная для ходьбы, а самый короткий маршрут, предлагаемый туристам, – 4 км в одну сторону. Тропа разделена на участки: на первом вам предлагают оседлать коня, утверждая, что это входит в стоимость билета.

Маломобильных и пожилых людей предлагают везти в кибитке, но та подпрыгивает на камнях так, что пассажиры чуть не вываливаются, поэтому безопаснее сесть на ослика. И есть еще верблюды.

Нужно быть внимательными по пути и отходить в сторону при звуках цокота копыт.

Про Петру писать не будем — она впечатляет, обязательно посмотрите.

А вот что с обратной дорогой: местные таксисты утверждают, что автобусов из Петры в Акабу после обеда нет, что они ходят только утром. Довезти нас до акабского отеля нашлось много желающих.

Выбрав машину попросторнее, мы все-таки заехали на автостанцию, где в этот момент стояли автобусы до других населенных пунктов Иордании, и согласились с предложением таксиста доехать до Акабы за 40 динаров.

Однако на площадке с видом на Петру, продуваемой всеми ветрами, таксист нам сообщил, что дальше нас повезет его отец на другой машине (отец, как выяснилось, живет в Акабе и все равно туда ехал).

Нас довольно быстро пересадили в другое такси, которое домчало нас до отеля за полтора часа — вниз с горы ехать быстрее. При прощании с 50 динаров мы получили сдачу всего в пять динаров: «Спасибо за чаевые!». Так что весь транспорт от отеля и назад нам стоил 91 динар.

В конечном итоге мы сделали вывод, что дешевле и удобнее (если вам максимум четверо) брать такси из Акабы в Петру и назад за 50 динаров — это средняя цена.

Валерия Овсяник, 29.12.2016

Путешествие в Петру (Иордания)

Петра – это волшебный город в огромной скале, до глубины души поражающий путешественников и своим видом, и редкостным розово-красным цветом, под цвет материнской горы, из каменной плоти которой и высечены все городские здания.

Древний город, за тысячелетия одиночества словно тоже истосковавшийся по человеку, теперь как будто сам вырывается из скал Вам навстречу. При этом Петра, словно уже совсем было родившаяся и выпроставшаяся из каменных простыней, продолжает оставаться в самом сердце, точнее, под сердцем горы, будто бы неожиданно раздумав покидать родное чрево.

Сияющая на самом пике этой драматической встречи, первая легендарная достопримечательность Петры, один из знаменитейших её монументов с говорящим названием Сокровище, расположен как раз на выходе из ущелья.

Так же древний Театр на 3000 мест, вкрапленный в корону города в начале первого века нашей эры, громада монастыря Дейр, а также величественное надгробное сооружение в римском стиле, называемое Дворцом-Надгробьем, равно как и небольшую скромную усыпальницу Аарона, брата Моисея.

Лучше всего осматривать эти потрясающие достопримечательности ранним утром или перед закатом, когда клонящееся к западу, уже не ослепительное солнце словно растворяется в тёплых переливах розового камня колонн, сообщая каждому оттенку дополнительную глубину и проникновенность…

Русский Клуб не занимается организацией данной экскурсии.
Вы сможете записаться на поездку у любого туроператора или экскурсионной компании, когда будете в Дахабе.

Путевые заметки самостоятельных путешественников. Проверено на собстве:нной шкуре:

От Дахаба до Иордании, если мерить по прямой, получается около 150 км.

Первое, что поражает в Иордании – это отличные хорошо освещенные дороги, обилие зелени и цветов и дороговизна: гораздо более высокий уровень жизни по сравнению с Египтом влечет за собой и другой уровень цен.

Есть и то, что сразу начинает раздражать: все работники сферы обслуживания нагло требуют себе несуразные чаевые (вплоть до40%!), – начинается это сразу от дверей аэропорта и затем преследует вас все время пребывания в стране.

Первый город на Иорданской земле по пути из Египта – Акаба.

Можно сразу миновать его, взяв такси напрямую до Петры (древний город, вырубленный в скалах – главная достопримечательность Хашимитского королевства), а можно остановиться в Акабе на одну ночь, чтобы при свете дня убедиться, что делать здесь, как и в большинстве портовых городов, по большому счету нечего, и продолжить движение по намеченному маршруту.

Мы выбрали первый вариант, и сразу отправились в маленький городок Вади Муса, – последний форпост на подступах к Петре.

Уже по дороге стало ясно, что идея ночевать в горах по дахабской привычке на взятых с собой ковриках обречена на провал: климат в Иордании, в отличие от Египта, резко континентальный, и с наступлением темноты температура падает градусов до 17-ти (при том, что днем зашкаливает за 35).

Дешевых кемпов здесь тоже нет, а потому, выбрав с помощью таксиста самый скромный отель (25$ за номер) мы оставили вещи в комнате, и собрались прогуляться по окрестностям. Из этого, однако, тоже ничего не получилось: в холле путь нам преградил мрачного вида администратор и сказал, что выходить из отеля после 23.

00 категорически запрещено (равно, впрочем, как и входить!), а потому лучше будет, если мы спокойно пойдем спать, потому как на улицу он нас по-любому не выпустит. Безбрежное иорданское гостеприимство захлестнуло нас с головой: вечер мы провели, знакомясь с ночным городом Вади Муса через окошко гостиничного номера, стены которого были декорированы красочными табличками «Экономьте воду, у нас ее и так мало!» и «Соблюдайте тишину, ваши соседи измождены прогулкой по Петре». С фотографии на противоположной стене нам хищно улыбались две лукавые восточные женщины в монистах и густом макияже: согласно подписи, это были «сестры Иордания и Саудовская Аравия».

При свете дня выяснилось, что Вади Муса очень напоминает Крым, – на улицах рассыпанного по склону горы городка растет виноград, инжир и гранаты, и даже цветет что-то похожее на акацию.

До Петры отсюда можно дойти пешком минут за 20 – дорога все время идет под гору, и повсюду натыканы указатели, так что заблудиться просто невозможно. Раньше вход в Петру был настолько хорошо замаскирован, что о существовании этого города много веков не знал никто.

Выстроенная 2500 лет назад как столица процветающего в то время Набатейского царства (простиравшегося тогда на весь Синайский полуостров), Петра была практически неприступна для завоевателей.

В византийский период город потрясли многочисленные землетрясения, очень многое было разрушено, и после этого город уже не смог оклематься, и постепенно здесь воцарилось полное запустение.

Где-то с 7 века Петра была заброшена и считалась городом-призраком типа Атлантиды, который или стерло с лица земли землетрясением, а может, и не было вообще. Где-то 700 лет назад Петра снова стала обитаемой: ее заняли бедуины, поселившиеся в выдолбленных в скалах пещерах-гробницах, и не подпускавшие к городу никого вплоть до 19 века: именно тогда в Петру удалось проникнуть первому европейцу.

Сейчас вход в Петру не пропустит даже слепой: он найдет его по конскому ржанию и крикам верблюдов и их хозяев. У самых ворот вас поджидают прыткие арабы с предложением прокатиться верхом или сесть в колченогую карету с колесами, разведенными иксом, и лихо промчаться по камням и ухабам.

Тем, кто не готов выложить 35 баксов за коня, в качестве последнего шанса пытаются впарить осла за пол цены, а тем, кто не наскреб даже на осла, пророчат кровавые мозоли на пятках от долгого топанья под палящим солнцем.

Однако, идти в Петру надо пешком: только тогда получится облазить бесчисленные выдолбленные в скале пещеры с нишами для захоронений, которые начинаются почти на уровне земли, и серпантином поднимаются выше и выше, до самых макушек гор.

К некоторым из них ведут целые лестничные пролеты, тоже вырезанные в камне, и первое время делается очень странно от мысли, что карабкаешься по ступеням, сделанным 2000 лет назад.

В принципе, вся Петра сейчас – это гигантское кладбище протяженностью более 20 км, – до нашего времени дожили только гробницы, некоторые из которых имеют вид величественных фасадов с колоннами в римском стиле, украшенных скульптурами всадников и животных.

Скрывает такой фасад, как правило, небольшую комнату все с теми же стандартными нишами для усопших, что и в обычных пещерах. От жилого квартала не осталось ничего, кроме нескольких фундаментов и колонн главного храма: сложенные из отдельных камней, а не выдолбленные в монолите, здания попросту рассыпались за сотни лет.

Многочасовая прогулка среди сотен усыпальниц навевает мысли о турне в царство Аида, к тому же узкий коридор – естественная расселина между стометровыми скалами, отделяющая Петру от остального мира, называется Сик и невольно вызывает ассоциации со Стиксом.

Бродить по городу-призраку можно при желании не один день, однако, через несколько часов однообразный пейзаж приедается, похожие друг на друга фасады начинают сливаться в бесконечный ряд колонн, и мысль о том, что на входе продают билеты на трехдневное посещение, начинает вызывать сначала удивление, а затем – приступы гомерического смеха. Если вы не историк и не археолог, то шестичасовой прогулки вам должно хватить за глаза и за уши. А потому, выходя из ворот Петры, мы твердо знали, что оставшиеся в Иордании полтора дня потратим на осмотр чего-нибудь другого, – например, весьма красочно описанной во всех путеводителях пустыни Вади Рам.

После безобразно дорогого и совершенно несъедобного ужина в одном из кафе Вади Мусы (шаверма с Курского вокзала – гастрономический шедевр по сравнению с этой едой), мы отправляемся искать себе проводника в пустыню, и начинаем с турагентств на одной из центральных улиц: в первом же из них нам на чистом глазу предлагают сафари по пустыне с ужином за 80 евро на человека. «А это хоть с ночевкой?…», – робко спрашиваем мы. «О, если вы хотите с ночевкой, то это еще всего по 50 евро на брата!», – радостно извещает нас упитанный иорданец за стойкой. В следующем отеле нам предлагают все то же самое уже за 70 долларов на человека, и, наконец, в нашей собственной гостинице мы сторговываемся на 35 долларов с носа. На следующий день нас ждет подъем в 5.30 утра и рейсовый автобус до пустыни. Там нас должен встретить некий бедуин по имени Зейдан, который повезет нас на джипе в пески.

Бедуин оказался поджарым мужчиной с гордым орлиным профилем и блистающими из-под арафатки умными черными глазами: первым делом он выдал нам цветную визитку с собственным изображением и номером мобильного телефона, а затем усадил в джип с двумя немецкими геями, тоже прибывшими из Вади Мусы, и мы отправились в путь. Хорошо подготовленные немцы достали откуда-то карту с размеченным на ней маршрутом, долго чертили по ней пальцами, а потом радостно сообщили нам, что первым объектом для посещения будет родник.

Родник, действительно, был: высоко на скале можно было увидеть две пальмы, от которых, теряясь между камней, тянулись вниз два шланга, заканчивающиеся цементной поилкой для верблюдов.

Проведя у поилки положенные 15 минут, мы, отдав должное высокому развитию техники у местных бедуинов, снова погрузились в джип и поехали дальше, на поиски Красной дюны. Достав из рюкзака бутылку разведенной водой арабской узы, мы дружественно выпили с немцами за процветание пустыни Вади Рам.

Немцы после этого заявили, что в Гамбурге никто им не поверит, когда они расскажут, что посреди иорданской пустыни в 12 часов дня они пили узо с двумя русскими ( в результате фрицы выхлебали половину наших запасов).

Во время следующей остановки нам были продемонстрированы наскальные рисунки древних людей: на гладкой поверхности камня были схематично изображены лихо скачущие парнокопытные, всадники с копьями, верблюды и почему-то самокат. Посовещавшись, мы решили великодушно считать самокат плугом, сделали несколько памятных фотографий и отправились дальше.

После наскальной живописи были: две каменных арки (одна большая, другая поменьше), небольшой каньон, фундамент от дома Лоуренса Аравийского и еще один родник (на сей раз не взятый в оковы цивилизации).

Родник, пожалуй, был лучше всего остального: где-то посередине горы, в небольшом гротике, густо поросшем вьюном, напоминающим виноградные лозы, чистая прозрачная и холодная вода на исходе четвертого часа поездок восьмерками по участку в 4 квадратных километра под палящим солнцем радовала так, что мы тут же полезли туда купаться.

Немцы, посовещавшись, помочили в воде ноги и отправились фотографировать друг друга в задумчивых позах на фоне красиво освещенных солнцем больших камней.

После купания бедуин заявил, что пора уже ехать на стоянку, где нас вечером ожидает ужин и ночлег, и мы снова пустились в долгий путь по пескам.

Пустыня Вади Рам не многим отличается от Синайской: ну, разве что островерхих гор здесь практически нет, – скорее, похоже на пейзажи где-нибудь в Колорадо.

Плоские, тяжелые горы стоят на красноватом песке отдельными монолитными глыбами, иногда встречаются гладко спиленные совсем отвесные склоны, похожие на стену многоэтажного дома.

Пустынные пейзажи одинаково величественны что в Иордании, что на Синае, – главное отличие, как мы поняли, кроется совсем в другом: синайские бедуины просто пока еще не додумались грамотно пиарить и продавать свою пустыню, выдавать каждый камень за достопримечательность и брать оплату за сафари в евро, за что мы им от всей души благодарны.

Бедуинская стоянка оказалась хорошо оборудованным палаточным лагерем с душем, туалетом и подобием полевой кухни. Здесь уже мариновались в ожидании ужина двое голландских странников, – их развлекали игрой на национальных инструментах и пением, – короче, знакомили с местным фольклором.

Поодаль молодой бедуин с лопатой в руках старательно забрасывал песком нашу курицу с луком и картофелем: рецепт, описанный в книжках Тура Хейрдала, видимо, был хорошо известен и местным жителям. Секрет его кроется в следующем: в узкую и глубокую яму, выкопанную в земле, по самые края помещают железную бочку, в ней разводят костер.

Затем, когда дрова прогорят и останутся только красные хорошо прогретые угли, на них ставят закрытую жаровню с едой, а затем старательно забрасывают все это кучей песка и оставляют часа на 3. Извлеченная из ямы курица вкус имеет непередаваемо нежный, а целые запеченные луковицы и картофелины похожи на приготовленные в русской печи.

Вслед за ужином последовал очередной сеанс бедуинского фольклора, а затем все разбрелись спать, завернувшись в ватные одеяла, без которых в иорданской пустыне ночью можно дать дуба и отморозить конечности.

На следующее утро нас ждала долгая и муторная дорога домой: сначала – на джипе до автобусной остановки, затем – на рейсовом автобусе, полном завернутых в паранжу женщин – до Акабы, от Акабы до порта – на такси, ну а дальше – традиционное ожидание опаздывающего на 4 часа парома.

Не осмотренными в Иордании остались: столица королевства Амман, Мертвое море и Джераш, известный хорошо сохранившимися римскими развалинами.

Но как говорят очевидцы, которые успели побывать везде, – если вы видели Петру – вы видели Иорданию.

Мы с радостью готовы принять это утверждение на веру: при том, что на трехдневную поездку вдвоем в режиме постоянной экономии у нас улетело почти 600$, вряд ли мы поедем в Иорданию еще раз, проверять правдивость этих слов.