Едем в Дагестан! Что посмотреть путешественнику в республике?
Республика Дагестан и ее столица Махачкала – не самое туристическое направление. Связано это с огромным количеством мифов и слухов о безопасности путешественников, да и вообще безопасности в республике. Как, зачем и для чего ехать в Дагестан, рассказывает бесстрашный Артем Замудряков.
ПОЧЕМУ ДАГЕСТАН?
«Вас украдут, взорвут или уж точно будут настороженно смотреть все время», – именно с таким набором фраз провожали нас наши друзья и родственники в Дагестан. Почему же мы выбрали этот регион? Да просто на фотовыставке в Москве увидели серию уникальных фотографий природного Дагестана.
Не могли поверить, что это и вправду было сфотографировано в этих местах. Решили проверить.
Поэтому в этой статье хотелось уделить внимание уникальным природным сокровищам этого кавказского края, рассказать о двух основных городах региона и в целом о том, как и чем живут люди, насколько сильно здесь придерживаются религиозных традиций.
О ТУРИЗМЕ
Туризм именно в этом кавказском регионе настолько не развит, что здесь действительно вам придётся все организовывать и искать самостоятельно. Полезных туристических публикаций в интернете практически нет. Какие-либо сервисы для путешественников в регионе отсутствуют. Даже самой простой навигации в виде табличек следования к каким-либо достопримечательностям тоже не найти.
Понимая всю сложность с общественным транспортом, мы уверенно решили взять на несколько дней машину напрокат. Разыскивая в интернете прокатную компанию, натыкаешься на сплошной список сайтов с арендой элитных авто для дагестанских свадеб.
Нашли, пожалуй, единственную фирму, которая арендует не только свадебные “Мерседесы”. По этому номеру +7 988 793 89 99 звоните добродушному Арсену.
Это не реклама, а хороший и, пожалуй, единственный человек, который без всяких проблем предоставит вам любую машину.
С отелями здесь тоже не все так гладко. Перед путешествием просматривая жилье и цены на них, задумывались, а точно ли в Дагестан мы едем? Рынок скудный, за приемлемые цены найти хороший номер в отеле сложно. Советуем бронировать жилье заранее, а также искать варианты не только на самых популярных сайтах.
МАХАЧКАЛА
В Махачкале ты можешь чувствовать себя как дома, в Москве. Каких-то строгих мусульманских традиций здесь не наблюдается. Одеваются все так, как душа желает, едят то, что хочется. По закону в Дагестане алкоголь продают до восьми вечера, но на самом деле и его без особого труда можно купить в любое время суток.
Да, в главную мечеть региона спокойно зайти не получилось. Но это произошло не из-за того, что здесь к тебе относятся как к чужому, а просто потому, что для местных это неожиданно, когда туристы вообще интересуются другой религией и хотят посетить мечеть.
Также национальный колорит «словили» в бесконечном потоке отечественных «приор», свадебных салонов в большом количестве и вооружённых людей в городе.
За общественным порядком здесь следят явно не только полицейские, а также какие-то военные подразделения. На многих улицах часто встречаешь людей с автоматами.
С одной стороны, чувствуешь себя не очень комфортно, а с другой — вроде бы и безопасно.
Сам город – местные, кстати, называют его «махой», – чистый и ухоженный. Множество небольших продуктовых магазинов, кафе, ресторанов.
Помимо мечети здесь также можно прогуляться по набережной, посетить Дагестанский музей изобразительных искусств или исторический парк «Россия – моя история», в котором располагается очень интересная экспозиция «Мой Дагестан».
ХУНЗАХ
Тем временем мы продолжили изучать Дагестан уже в горном кластере. Взяв машину напрокат, проложили маршрут до маленького горного поселения Хунзах. Рядом находится один из самых высоких водопадов России – Тобот. Да, действительно водопад очень высокий, но больше здесь впечатляет широкое и глубокое ущелье, которое простирается на много километров.
Туристов практически нет, только дикая природа и несколько десятков сельских домов. Само место находится в трех часах езды от Махачкалы. Дорога относительно неплохая. Асфальтированная, без ям и других сюрпризов.
Все маршруты очень живописные. Горные рельефы Дагестана имеют свои особенности. Все такое серое, «строгое», скалистое. Выглядит немного устрашающе. Но люди в горных поселениях добрые, отзывчивые. Кстати, такого народа, как дагестанцы, не существует. В этом регионе живет множество разных народов, причём больше, чем в других регионов России.
СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Сулакский каньон — это место, ради которого мы приехали в Дагестан в первую очередь. Передать словами ту атмосферу, те ощущения, которые мы испытали в этом месте, проблематично.
Этот каньон на несколько сотен глубже известного Большого каньона в Аризоне. Просторы здесь необъятные. Когда смотришь возле обрыва вниз, возникает ощущение, будто летишь на самолете. Вокруг тебя в десятках метрах кружат орлы, которые могут создать тень от солнца на несколько секунд. Река Сулак тянется вдоль каньона и поражает своим голубым цветом и недоступностью.
Как всегда, поразительно, что туристов в таких местах встретить сложно. Место немного труднодоступное, но все же доехать можно.
Самая высокая точка каньона – город Дубки, добраться до которого на машине не составит большого труда. От Махачкалы дорога занимает чуть больше часа. В самом городе проще спросить у местных жителей, с каких мест открываются лучшие виды на каньон.
Для полноты знакомства с этим местом, тем более если вы на машине, рекомендуем спуститься к самой реке Сулак, в самую нижнюю часть каньона. «Вбиваете» в навигатор село Забутли, которое находится с другой стороны каньона. Медленно — в течение около сорока минут — по бездорожному серпантину вы спуститесь к очень красивым местам.
ДЕРБЕНТ
Город Дербент является самым южным городом России и одним из древнейших «живущих» городов мира. То есть люди здесь жили тысячи лет назад и живут до сих пор.
Какие другие города напомнил нам Дербент? В первую очередь это Афины. Здесь так же, как и в Греции, гуляя по городу, можно увидеть интересные археологические раскопки. Старая часть города напомнила грузинский Тбилиси. Такие же малоэтажные каменные домики, которые располагаются на разных высотах города.
Главная достопримечательность города – крепость Нарын-Кала. Не говоря об интересной истории этой «цитадели», это место по-настоящему туристическое. Благоустроенное, ухоженное, со всякими кафе и сувенирными лавками.
Однако кроме коренных дагестанцев, посещая крепость, мы никого не встретили.
Город можно назвать ещё и курортным. Много отелей возле моря, благоустроенная, широкая набережная. Множество активностей для детей, кругом парки с цветущими деревьями и цветами, свежий морской воздух.
Добраться до Дербента можно уже и на общественном транспорте. От южного автовокзала ходят маршрутки (цена билета – двести рублей), а также такси (цена билета – триста рублей). Дорога занимает около двух часов.
Фотографии Елизавета Бондаренко
Путешествие в горный Дагестан
Гуниб — это аварский аул, расположенный на плоской вершине горы, в трех часах езды на машине на юго-запад от Махачкалы. Превратив аул в крепость, четыре сотни мюридов Шамиля сражались с шестнадцатитысячной армией генерала Барятинского.
Закончилось противостояние штурмом, кровопролитием и сдачей Шамиля на весьма почетных условиях: имаму было позволено воссоединиться с семьей и жить в купленном за счет казны большом доме в Калуге. Позже император даже разрешил Шамилю совершить хадж. Во время хаджа, в Медине, имам и умер.
Сегодня сепаратист Шамиль, десятки лет боровшийся за независимость имамата Северного Кавказа, в этих краях — почти официальный герой.
Улица Шамиля ведет к центральной площади Гуниба, где наряду с портретами героев-гунибцев, лозунгом «Слава воину-победителю!» и монументом «Журавлям» Расула Гамзатова выделяется высеченный на камне огромный портрет имама — сурового бородатого мужчины с пронзительным взглядом.
К месту сдачи Шамиля мы отправились следующим утром сразу после обильного завтрака (творог, хлеб со свежим маслом, калмыцкий чай). Дорога то петляла по мрачному хвойному лесу, то шла обрывом вдоль берега реки, то выходила на открытые солнцу цветочные поляны.
Неожиданно хвоя и цветы сменились черно-белым узором стволов березовой рощи, той самой рощи, в которой и была принята капитуляция Шамиля. Есть картина художника Теодора Горшельта, очевидца событий: Барятинский сидит на камне, позади и по бокам от него массовка — генералы, казачьи полковники, командиры присягнувших императору горских отрядов. Перед Барятинским — выслушивающий от переводчика условия сдачи Шамиль, одетый во все черное (лишь белый шарф повязан поверх мохнатой папахи). Березы дают командующему тень, горные вершины служат фоном — мизансцена этого «театра военных действий» выстроена идеально. Где, как не в березовой роще, непокорный Кавказ должен был сдаться России?
Ущелье реки Каракойсу
Кирилл Овчинников
Из дома Амира мы вышли, утеплившись примерно как офицеры с картины Горшельта: все они одеты не по-летнему, хотя капитуляцию принимали 25 августа — в горах погода меняется быстро.
А вот к камню Барятинского (он сегодня заключен в беседку, присесть на него может любой желающий), мы пришли, уже неся куртки и свитеры в руках: стало жарко, да и подъем на пару сотен метров дал о себе знать — в отличие от мюридов Шамиля к походам в горы мы не были приучены.
От камня уже на машинах мы поднялись на высшую точку природного парка «Верхний Гуниб», на тысячу восемьсот метров над уровнем невидимого моря.
Вдали, за долиной, на теле другого хребта была видна дорога, пропадающая в тоннеле, выдолбленном полторы сотни лет назад.
Если верить местным апокрифам, тоннель был проделан в граните по высочайшему велению: его императорское величество, как говорят, пожелало лично осмотреть место, где завершилась Кавказская война.
По дну ущелья, отсвечивая серебром, текла река Каракойсу, склоны гор были покрыты нежной зеленью. Пейзаж как с полотен Рафаэля
Чуть ниже вершины находились ворота Горного ботанического сада Дагестанского научного центра Академии наук России.
Ворота были закрыты, а потому по примеру наших сопровождающих мы сиганули через невысокий забор: уж очень хотелось напиться из родника, бьющего неподалеку от домика отсутствующего сторожа.
Похоже, именно таким способом в сад попадает большинство посетителей. Собака сторожа, не издав ни звука, привычно отвернулась от непрошеных гостей.
А потом мы забрались по склону на седловину горы, на место, где, должно быть, происходит большинство романтических встреч гунибцев с гунибками.
Перед взорами нашими открылось огромное ущелье, противоположная, почти отвесная стена которого была расчерчена террасами садов и огородов.
Когда-то все эти делянки давали обильные урожаи жителям аула Ругуджа, сегодня почти все они заброшены: молодежь не хочет заниматься тяжелым и не очень прибыльным трудом, у стариков нет сил.
Поездка в Дагестан на машине: отзыв и достопримечательности
Отчет о поездке на автомобиле в Республику Дагестан. Трудности в пути, советы путешественникам, сопутствующие фотографии и посещенные достопримечательности Дербента.
Начну свой рассказ о поездке в Республику Дагестан. Сюда я езжу практический каждый год. Мои родители живут недалеко от города Дербент. Обычно я добираюсь на поезде, поскольку на машине мне ехать не с кем. Преодолеть такое огромное расстояние на автомобиле в одиночку просто невозможно, да и вожу я не очень хорошо.
В этот раз мы собрались в путь вместе с супругом, и он принципиально не захотел ехать на поезде. Сказал, что на машине мы получим больше впечатлений, ведь можно останавливаться где угодно, делать фотографии и рассматривать достопримечательности проезжающих городов.
Подготовка автомобиля
Наша машина — Лада 2114 — была уже “в годах” (2007 г. в.), поэтому к поездке мы отнеслись серьезно. Сделали диагностику ходовой части в автосервисе, провели мелкий ремонт и замену некоторых запчастей. Проверку также прошла и тормозная система. Мы поменяли моторное масло и, конечно, отмыли машину до блеска — и снаружи, и изнутри.
Подготовка к поездке
Наконец, наша ласточка готова к путешествию.
Начало пути
По совету моего отца, который тоже раньше ездил по такому маршруту на автомобиле, мы выехали в 18:00. Вечером поток машин уменьшается, а значит, и трасса не так сильно загружена. Можно преодолеть большее расстояние за меньшее время.
Собираем все необходимое
Взяли с собой в дорогу все необходимое, начиная от аптечки и регистратора, заканчивая теплыми вещами (на всякий случай). Также запаслись термосом с кофе, хотя это было необязательно. По дороге встречается немало АЗС, где можно купить горячий напиток, но тогда мы об этом еще не знали.
Едем до Богучара и Ростова
Расстояние до Богучара мы преодолели легко: дорога была отличная и почти полностью свободная. Только кое-где изредка видели встречку. Практически всю дорогу мы ехали вдоль леса, мелкие населенные пункты оставались в стороне от нас.
Дорога до Богучара
Заправки же попадались с завидным постоянством. Заехав на одну из них, мы залили полный бак, немного отдохнули и отправились дальше. До Богучара мы добрались в общей сложности за шесть часов. Оставалось преодолеть маршрут на 330 км до Ростова. Было решено доехать и остановиться в гостинице. Об этом мы подумали заранее, да и появилась заметная усталость.
Эта часть пути далась уже труднее — нам сильно хотелось спать. По пути встретили большое количество фур, которые ехали с огромной скоростью. Местами становилось действительно страшно, особенно когда не было освещения на дороге. Многие дальнобойщики делали привал — отдыхали в грузовиках прямо на обочине. Были целые длинные цепочки таких фур.
Подъезжаем к Ростову
Вдоль трассы М4 “Дон” встретилось немало кафе и гостиниц, и можно было остановиться в любой из них. Тем не менее, отель мы выбирали заранее в интернете, опираясь на положительные отзывы. В Ростов приехали к 05:00. Остановились, как и планировали, в гостинице “Дон”.
Она нам понравилась: на территории есть бесплатная парковка, в номере было довольно чисто, в ванной установлена хорошая сантехника. Также порадовал бесплатный Wi-Fi. Нас неплохо накормили. Все удовольствие обошлось нам в 1200 рублей за сутки. Мы не пожалели, что остановились в гостинице.
Преодолеть такое расстояние без отдыха очень тяжело, даже несмотря на то, что мы с супругом садились за руль по очереди. Поспав несколько часов, мы снова отправились в путь.
Проблемы в дороге
Из Ростова мы выехали в 10:00, курс по навигатору держали на Невинномысск. После хорошего отдыха сидеть за рулем немного легче, хотя трасса была загружена. Фуры шли огромными потоками, да и легковушек встречалось не меньше. На одной из развязок навигатор указал нам неверный поворот.
Свернув, мы не сразу поняли, что ушли с маршрута. Проехав 50-70 километров, мы внезапно осознали, что движемся в сторону Тихорецка, но почему-то по очень большому крюку. Этот факт нас, конечно, огорчил — мы потеряли драгоценное время, которого и так было мало.
Тем не менее, уже не было смысла возвращаться назад.
Потеряли маршрут
Поля вблизи Тихорецка
На пути к Тихорецку
В общей сложности мы сделали крюк длиной 120 километров и потеряли три часа. Выехав на нужный маршрут по указателям и карте, мы решили перекусить в придорожном кафе. Заказали бутерброды и пончики, еще попросили налить нам с собой в термос кипятка, чтобы в дороге разводить кофе.
Перекус в придорожном кафе
Навстречу Кавказу
Впереди нас ждут маленькие города Краснодарского края — Кропоткин и Армавир. Почти час мы ехали сквозь сильный туман на очень низкой скорости. Разогнаться не было возможности.
Сильный туман на трассе
По трассе Р251 было очень много камер, фиксирующих нарушения, и полицейских машин. Думаю, это можно объяснить тем, что качество дороги здесь довольно неплохое, и водители невольно превышают скоростной режим. Мы к нарушителям не относимся. Кроме того, мы ехали с антирадаром.
Он предупреждал нас о камерах. Отдельно хочется сказать об антирадаре. На самом деле это практически бесполезная вещь, хотя мы покупали его, руководствуясь хорошими отзывами. Он очень часто пищит, притом бесполезно. Иногда и вовсе пропускает камеры.
Считаю, что с этой работой намного лучше справлялся наш обычный навигатор.
Участок дороги до Армавира мы преодолели за два часа. День близился к концу, оставалось проехать еще около 1000 километров. Значит, мы преодолели уже половину пути.
Держим путь на Пятигорск
Мы старались преодолеть остаток пути как можно быстрее — не тратили время на остановки, чтобы ночью не пришлось ехать через Чечню. Однако мы, несмотря на все усилия, не успевали. В Пятигорск приехали к 08:00.
Чтобы добраться до Грозного, нужно было проехать по маршруту на 300 км. Пейзаж за окном стал постепенно меняться: появились очертания гор, поля в привычном для нас образе начинали пропадать, а вдоль трассы выросли степи.
Красоты Кавказа
Местные дороги довольно хорошие: покрытие без малейших ям — видимо, положительно сказывается отсутствие холодных зим. Кроме того, в каждом направлении по две полосы. Здесь мы могли бы увеличить скорость, но ливень застал нас врасплох. Порой мы просто не видели дорогу впереди. Быстро ехать не получилось, поэтому до Грозному добрались только через четыре часа.
Дорога до Махачкалы
В 00:30 мы проехали Грозный. Хочу рассказать о манере и стиле вождения местных жителей. Сказать, что мы были в шоке, значит, не сказать ничего.
Казалось, на дороге не было никаких правил: нас обгоняли и справа, и слева, на красный сигнал светофора никто и не думал останавливаться.
Более того — местные жители с нескрываемым удивлением смотрели на нас, когда мы, притормозив, ждали зеленый свет, порой даже сигналили нам. О скорости вождения также лучше промолчать. Словом, покинув Республику целыми и невредимыми, мы выдохнули с облегчением.
Далее нужно было преодолеть маршрут в 285 км до Дербента. Значит, к рассвету мы могли уже доехать, и это нас радовало. Усталость от дороги ощущалась явственно. Кофе уже не помогал, поэтому остановок в кафе мы больше не делали. В Махачкалу мы приехали к 05:00.
Въезд в Махачкалу
Мечеть в Махачкале
Город еще спал, на дорогах было мало машин, зато на каждом посту ДПС нас останавливали и придирчиво проверяли. В Махачкале была неспокойная обстановка: все сотрудники были в бронежилетах и с автоматами, пару раз даже встречались колонны танков и БТР. Остается лишь догадываться, куда они направлялись. Мы так и не узнали, что это было — учения или антитеррористическая операция.
Отдельно скажу о заправках в Республике Дагестан: в основном это маленькие АЗС с сомнительной репутацией, такие как “ЛиКойл”, “Госнефть” и т. п. Цены на топливо не завышены, но мы сильно сомневались в качестве бензина. Тем не менее, особого выбора у нас не было. Кстати, наши траты на бензин (в одну сторону) составили 7000 рублей.
Дорога до Дербента
До Дербента оставалось ехать каких-то 130 километров. За окнами вырисовывались картины гор, издали виднелось море. Мы не заметили, как преодолели оставшееся расстояние — видимо, хотелось поскорее добраться до цели. В итоге приехали к 09:00. Конечно, планировали немного раньше, но в дороге всегда случаются непредвиденные ситуации.
До Дербента подать рукой
Горная дорога
За время нашего пребывания в Дагестане мы совершили поход в горы.
Красота гор
Горная река Самур
Мель на реке
Сходили на экскурсию в древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте.
Крепость Нарын-Кала
Вид с крепости
Средневековые бани в крепости
Вид со стен
Древний город
Также посетили музей в крепости Нарын-Кала.
Макет города
Экспонаты музея
Бурка
Кольчуга, оружие
Заглянули и в Ханский дворец.
Ханский дворец
Яма для узников
Археологические находки
Крепость
Могу сказать, что, несмотря на долгий путь, поездка была замечательной. Мы получили много впечатлений, посетили интереснейшие места и прекрасно отдохнули. Эту поездку будем вспоминать как одну из лучших.
Путешествие к трём вершинам. Часть 18.1. Дагестан – красивый и «ужасный». — «Путешествия» на DRIVE2
Самое, на наш взгляд, незабываемое, с чем можно встретиться в путешествии – это суровые и манящие горы, своенравные и завораживающие водопады, опустевшие, но ещё хранящие следы человека, древние поселения, опасные и захватывающие дух перевалы… А худшее место, с точки зрения наших родителей и многих друзей, где мы могли найти всё это – Дагестан. Мы же с единственным чувством – чувством нетерпения увидеть новые красоты, отправляемся в маршрут по этому «страшному» краю.
Секрет пещеры
Каспий провожает нас очень живописным рассветом и солнечным тёплым утром, что несколько мешает нашим планам быстро собраться и пораньше выехать. С трудом, но вылавливаем деток из «моря» и трогаемся в горы.
Рассвет на Каспии, Дагестан
Рассвет на Каспии, Дагестан
В считанные минуты пейзаж меняется – водный простор уступает место каменным силкам. Узенькая змейка дороги буквально извивается между исполинами. Замысловатые формы склонов, леса, буквально горят осенними красками.
Очередной же перевал выводит нас к Гергебильскому водохранилищу со старейшей ГЭС Дагестана и одной из старейших в России (1940 год). Серость скал здесь разрезает бирюза горной речки Каракойсу.
С высоты открывается отличная панорама! Но наша дорожка бежит ещё дальше.
Начало маршрута по горам Дагестана
Гергебильское водохранилище со старейшей ГЭС Дагестана и одной из старейших в России (1940 год)
Очередное поселение на пути – Салта. Улочками выбираемся на окраину и находим место для машин. Дальше только пешком.
Прогулка начинается, как говорится – в штатном режиме: мы идём по небольшому ущелью, тропинка проходит по одному из склонов. Но спустя пару сотен метров стены сходятся вплотную, продолжить путь возможно только по руслу реки…
Мы спускаемся в воду и от ледяного горного потока ноги мгновенно сводит, как будто сотни острых иголок одновременно впиваются в кожу. Из темноты каньона нас обдаёт холодным и влажным воздухом – по всему телу пробегают мурашки. Шаг за шагом уровень воды становится всё выше, а стены сходятся всё плотнее.
Салтинский каньон, Дагестан
Салтинский каньон завораживает. Уходящие на десяток метров вверх скалы, обтёсанные водой, рождают в воображении картины, как в паводок теснина полностью наполняется водой, как испокон веков из горного монолита вытачивается каменный лабиринт… Но тут появляется слабый свет впереди. Неужели уже выход?!
Скрытая Салтинской тесниной пещера с подземным водопадом
Шаг и дух захватывает! Теснина расходится в небольшую пещеру, один из склонов которой разделён тоненькой полочкой… Сквозь небольшое отверстие прямо в потолке ниспадает вода! Здесь речка Салтинка образует настоящий подземный водопад, а ведь ничто снаружи не выдаёт его наличие.
Подземный водопад в Салтинской теснине
Поток небольшой, но жаловаться даже в голову не приходит – если бы река была более полноводной, мы бы просто рисковали не добраться до этой пещеры.
Прогулка в прошлое
Когда мы возвращаемся на основную трассу – а мы выдвигаемся к очередной «красивости» и «интересности», впервые лицом к лицу сталкиваемся с военным блокпостом.
Солдаты смотрят на нас не менее удивлёнными глазами и, переписав наши данные в свои журналы, отправляют к небольшой башне, спрятавшейся в тенёчке от скалы.
На её верхнем этаже оказывается смотровая площадка на Гунибскую ГЭС и водохранилище.
Башня у Гунибской ГЭС
Склоны Гунибского водохранилища
Осень на побережье Гунибского водохранилища
По дороге, вскоре за водохранилищем показывается и одноимённый населённый пункт. С мыслями, что мы практически у цели, сворачиваем в противоположную сторону. Непродолжительный серпантин приводит нас к древнему аулу Чох.
Аул Чох, Дагестан
По данным историков и археологов, Чохское поселение – одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Здесь была обнаружена стоянка времён неолита, а 700 лет назад уже была первая крепость. Однако, как отмечается во многих путеводителях, в историю Дагестана Чох вошёл как родина передовых мыслителей, военачальников, государственных и религиозных деятелей.
Памятник Али Алиеву – спортсмену и врачу, одному из первых пятикратных чемпионов мира по вольной борьбе, в ауле Чох
С дороги мы не сразу замечаем дома – постройки, размещённые террасами на склоне и выполненные из дикого камня, сливаются со скалой.
Немного поблуждав по извилистым улочкам, мы подъезжаем к небольшой площади: прямо напротив Центра традиционной культуры народов России установлен, наверное, единственный памятник в Чохе – Али Алиеву, спортсмену и врачу, одному из первых пятикратных чемпионов мира по вольной борьбе.
Решаем устроить здесь небольшой пит-стоп и ребятня с радостными воплями принимается бегать по пустынной улице. Вдруг аул оживает – из ближайшего к нам магазина выходит несколько местных жителей, увлечённо обсуждающих что-то. Они замечают наши машины и далёкие регионы на номерах, а дети, буквально, вихрем проносятся мимо. Женщина, недолго думая, направляется к нам:
– Ребята, вы издалека? Проездом? Заходите к нам в гости на обед! Детишек супчиком покормите, а то в дороге на сухомятке, наверное?!
От такого гостеприимства трудно отказаться, поэтому обещаем вернуться, но сейчас (пока не стемнело) нам надо успеть ещё в одно место!
Вновь серпантин и небольшое поселение, улицы в котором настолько узкие, что мы еле протискиваемся. Но парочка крутых шпилек, затяжных подъёмчиков и вот мы вновь на свободе! Дорога выходит на склон горы, а вокруг волнами раскинулось море хребтов, где, словно айсберги, местами выглядывают из синевы заснеженные вершины.
Попытка добраться до аула Гамсутль из аула Согратль на автомобиле
Наши экспедиционники в море гор
К сожалению, мы немного прогадали с маршрутом, и вот наша вылазка упирается в тупиковую полянку. Пешком мы добираемся до соседнего холма, но от цели – аула Гамсутль, нас отделяет непроходимый каньон.
Аул Гамсутль, от которого нас отделяет непроходимое ущелье
Даже издалека это поселение-крепость впечатляет! Жилые дома располагаются прямо на вершине отдельной горы (на высоте около 1 500 метров), склоны которой, в свою очередь – неприступная скала.
В древние времена такое расположение, наверняка, не раз спасло город от гибели, но вот в наши дни послужило, скорее, обратному… Уже около 40 лет, как аборигены разъехались кто куда в поисках более комфортных условий жизни!
Мы с той же целью возвращаемся в Чох. Город ждёт нас весь в золоте закатных лучей. А уже в городе нас ждёт ночлег.
Самостоятельный поиск жилья не увенчался успехом и на одной из улиц, с целью помочь нам, было собрано настоящее собрание.
Несколько звонков и вот для нас уже открывают ворота на территорию гестхауса, выделяют два номера и отдают в распоряжение общую кухню. Кавказское гостеприимство, как оно есть!
Аул Чох в закатных лучах солнца
Новый день же начинается для нас ещё до рассвета – мы провожаем наших мужчин в мини-экспедицию! Заручившись подсказками местных, Денис с Лёшей предпринимают новую попытку штурма аула Гамсутль.
Мужей нет в общей сложности около четырёх часов, ровно, как и связи с ними. Но в награду за ожидание и завтрак с двумя, обезумевшими от прибавившихся за ночь сил, сорванцами, по возвращению нам устраивают настоящую фотоэкскурсию.
Аул Гамсутль глазами наших мужей, отправившихся на рассвете в горы пешком
Узкая горная тропка ведёт в древний аул, то обвивая крутой склон, то забираясь на самый гребень горы. Дома, демонстрируя один из основных принципов горных жителей – спина к спине, стоят стена к стене. А двери, ещё оставшиеся кое-где, по кавказскому обычаю открыты для путника.
– Прогулка здесь – занятие не из лёгких. – Оправдывает решение не брать с собой наших маленьких хулиганов Денис. – Но виды, конечно, потрясающие!
Аул Гамсутль
Среди откровенных руин взгляд цепляется за фотокарточки, на которых запечатлён жилой дом.
Рядом с кроватью книжка с заложенной среди страниц открыткой, на печке чайник … Кажется, что даже через фотографию, идёт тепло от вскипевшей только воды… Но на самом деле оказывается, что чайник этот уже успел не только остыть, но и покрыться пылью. Хозяин дома и последний житель аула, хранитель истории и верный друг всех путешественников, забредших сюда, не так давно скончался.
Домик последнего жителя аула Гамсутль. К сожалению, опустевший не так давно.
– Остался теперь, наверное, совсем без присмотра аул. И пчёлы тоже… Там во дворе небольшая пасека. Была. – Уже трогаясь в дальнейший путь, но ещё под впечатлением от утренней прогулки, размышляет Денис.
Следующая часть
Николай Воронов – Из путешествия по Дагестану
Здесь можно скачать бесплатно “Николай Воронов – Из путешествия по Дагестану” в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Литература 19 века.
Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.
На Facebook В Твиттере В Instagram В Одноклассниках Мы Вконтакте
Описание и краткое содержание “Из путешествия по Дагестану” читать бесплатно онлайн.
«Осенью прошлого (1867) года я имел счастливый случай ознакомиться с большею частью Дагестана, сопутствуя начальнику Кавказского горского управления, генерал-майору Д.С. Старосельскому, обозревавшему этот край по служебным обязанностям и посетившему такие места Дагестана (преимущественно Среднего), в которые нелегко проникнуть частному путешественнику…»
Николай Воронов
Из путешествия по Дагестану
Несколько предварительных слов. Маршрут. Дагестанские пути сообщения.
Осенью прошлого (1867) года я имел счастливый случай ознакомиться с большею частью Дагестана, сопутствуя начальнику Кавказского горского управления, генерал-майору Д.С.
Старосельскому, обозревавшему этот край по служебным обязанностям и посетившему такие места Дагестана (преимущественно Среднего), в которые нелегко проникнуть частному путешественнику.
Я имел возможность прислушаться к опросам и показаниям многих горских джамаатов, составить понятие об общем складе жизни дагестанцев и собрать значительное количество данных, касающихся экономической стороны этой жизни.
О некоторых из уголков Среднего Дагестана почти ничего еще не было сказано в нашей литературе; поэтому-то я и решился предложить читателям несколько отрывков из своих путевых дагестанских впечатлений, в той надежде, что мои заметки могут иметь интерес если не по своей полноте и обработанности, то по крайней мере по малоизвестности тех мест, которых они касаются. Но предварительно нелишним считаю очертить в немногих словах последовательность всех переездов наших по Дагестану и сказать несколько слов о дагестанских путях сообщения, чтобы читатель мог судить, как велик и насколько удобообозрим весь тот круг дагестанской жизни, который представился моей наблюдательности.
Имея в виду как можно внимательнее обозреть общества Верхнего Дагестана и принимая в соображение позднее время года, когда со дня на день можно было ожидать, что выпадут в горах снега и затруднят сообщения, начальник Горского управления поспешил проникнуть в Дагестан кратчайшим путем, чрез Тионетский округ и Кварельский участок Телавского уезда, в деревню Енисели, откуда начинается подъем на Кодор, а потом спуск в глубокие ущелья Дидойского общества Андийского округа. Сухая и ясная погода как нельзя больше благоприятствовала перевалу через Кодор, и 2 сентября мы прибыли в первый дагестанский аул – Хупро. С этого дня, объезжая все ущелья, примыкающие к главному хребту, я имел возможность осмотреть главные места поселений и прислушаться к опросам джамаатов почти всех верхнедагестанских обществ, за исключением Джурмутского общества, куда не было возможности проникнуть по случаю выпавших 8 и 9 сентября снегов, заваливших вершины гор и горные проходы, так что единственный сколько-нибудь проезжий путь лежал нам из Богноды на Тлейсерух, чрез два невысоких перевала, к истокам Кара-Койсу. Затем, проехав Тлейсерух, мы повернули влево от Кара-Койсу и осмотрели редко кем посещенные части Среднего Дагестана – Карах, Гидатль и Тилитль, а на 17 сентября прибыли в Гуниб. Отсюда мы снова поворотили к главному хребту – в округ Казикумухский и в южные части Даргинского округа, а потом, с юга опять направились на север, в общество Койсубулинское, Аварского округа, в аул Араканы. От этого аула предстоял однодневный переезд в Темир-Хан-Шуру, чрез хребет Гаркас, уже покрывавшийся в то время снегом, и с приездом нашим в Шуру (на 1 октября) погода, все время благоприятствовавшая переездам нашим по горным местностям, значительно изменилась: наступили дожди и холода; вершины гор покрылись снегом, так что дальнейшее путешествие по гористым участкам Дагестана могло представить если не опасность, то по крайней мере большие затруднения. Поэтому решено было ограничиться осмотром еще Южного Дагестана, и преимущественно только тех его участков, которые лежат ближе к плоскости, так чтобы, ознакомившись с подгорными частями Кайтаго-Табасаранского и Кюринского округов и проехав вдоль по округу Самурскому, перевалиться чрез гору Салават и Шинское ущелье в Закатальскии округ. На эту вторую часть поездки по Дагестану употреблено также около месяца.
При объезде Дагестана нет возможности придерживаться заранее составленного маршрута. Дагестанские пути сообщения вообще таковы, что необходимо при переездах с места на место руководиться показаниями туземцев; что же касается трехверстной карты Дагестана, то пути, на ней означенные, равно как и другие ее показания, требуют больших исправлений.
На всем пространстве от Кодорского перевала до подъема на Гуниб мы следовали по тропинкам, годным только для верховой езды.
Тропинки эти пролегают преимущественно по ущельям, на большей или меньшей высоте над руслом текущих по ущельям горных речек и потоков, редко спускаясь к их ложу, загроможденному камнями; самые трудные места на этих тропинках представляют подъемы и спуски, при перевалах из одного ущелья в другое, причем тропинки обыкновенно пролагаются зигзагами, в 20 и 30 поворотов. Крепкие и вообще выносливые горские лошади с большим трудом всходят на такие крутые подъемы, а при спусках большею частью требуют того, чтоб всадник слезал. Особенно круты и продолжительны подъемы и спуски в обществе Дидойском, равно и в Анцухо-Капучинском, где ущелья отличаются особенною глубиною; но тут же, благодаря мягкому грунту, покрывающему скаты гор, проложение дорог несравненно легче, чем в других местах Среднего Дагестана (как, например, в Тлейсерухе), где необходимо для всякой тропы рубить или же взрывать скалистые, нередко отвесные бока ущелий.
О дагестанских дорогах часто приходится слышать ужасы, запугивающие воображение нервных людей. Действительно, кое-где по здешним путям сообщения едущему становится невмочь сидеть на коне и приходится несколько отводить глаза от обрыва, по которому проложена весьма узкая и осыпающаяся тропинка.
К тому же о дагестанских дорогах судят еще и теперь по тем ужасным переходам, какие приходилось делать нашим войскам в военное время, когда поневоле избегали передвижений по ущельям, а больше держались открытых мест, пробирясь по кручам и обрывам. В настоящее же время ездят по ущельям, по которым ездили и в то время сами горцы.
Притом же заметно, что здешние пути сообщения, даже и в трудно разрабатываемых под дороги ущельях Верхнего Дагестана, год от году улучшаются.
В этом отношении нельзя пройти молчанием некоторых дорог Дидойского общества, в особенности же недавно проложенной вьючной тропы на высокое безлесное плоскогорие Бешо, откуда ведет спуск в ущелье Иланхеви, прославленное подвигами генерала Вревского, в 1857 и 1858 годах, где он и ранен смертельно, при осаде аула Китури.
Следы дорог, проложенных во время походов этого генерала, до сих пор сохранились в Дидо и Капуче; но по ним не происходит передвижений, так как проложение и направление их не соответствует чисто горским приемам в проложении и направлении дорог.
Разработанные в военное время и для военных целей, дороги Вревского держатся преимущественно открытых мест и ведут из ущелья в ущелье по вершинам горных хребтов, тогда как чисто горские приемы проложения дорог заключаются в весьма искусном огибании боковых выступов ущелья, по полугоре, и только в крайности, при верховьях ущелья, тропа ведется на верх перевала.
Правда, протяжение дорог при этом видимо удлиняется, но зато сохраняются силы лошади, и притом как животное, так и человек находятся по пути постоянно вблизи от текущих по ущелью вод. Пользуюсь случаем, чтобы отдать справедливость уменью горцев весьма искусно распоряжаться угодьями окружающей их скудной и трудноодолеваемой природы.
При разумном руководстве и при небольших затратах и поощрениях со стороны правительства, можно надеяться, что горский земский труд представит результаты не только хорошие, но даже блистательные в отношении проложения местных дорог, которые до сих пор пролагались преимущественно инженерными, дорогостоящими средствами.
Доказательством этого может служить еще не оконченная экипажная дорога, проводимая куядинским наибом по направлению от Гергебиля в Унцукуль. Мы проехали участок ее от Гергебиля, верст на 15, по направлению к аулу Араканы, и следует сказать, что и в незаконченном виде она весьма удобна для езды, хотя и проложена по весьма трудной местности, у подножья скал, омываемых сливающимися здесь Кази-Кумухским и Кара-Койсу. Не один, впрочем, куядинский наиб явил себя замечательным инженером-самоучкой; так, под руководством одного из горцев, проводится в настоящее время из Кази-Кумухского Койсу замечательная оросительная канава, которая оплодотворит скаты гор, по левую сторону этой реки, насупротив Хаджал-Махинского укрепления.
К сожалению, мне не довелось увидеть важнейших дагестанских дорожных сооружений, устроенных на счет казны войсками и жителями по найму. Дороги эти ведут от Шуры на Гуниб и в Кумух, от Хунзаха в Анди, от Хунзаха же вверх по Аварскому Койсу до Датуна.
Наши переезды совершались по вьючным тропам, в стороне от этих главных путей Дагестана, и только в некоторых пунктах (как, например, при подъеме на Гуниб, при поездке в Карадагскую сланцевую щель и при переезде от селения Кутиши к Хаджал-Махинскому укреплению) можно было оглядеть и оценить всю громадность и трудность работ, отчасти уже прекрасно исполненных, а отчасти исполняемых при проложении экипажных дорог по трущобам Дагестана.
Экскурсионный тур «Солнечный Дагестан» – путешествие по Дагестану!
Горы Восточного Кавказа сегодня стали ближе! Коллектив Турфирмы “Машук” разработал новый двухдневный экскурсионный маршрут в Дагестан с посещением самых популярных достопримечательностей Республики.
Путешествие в солнечный Дагестан очень насыщенное и невероятно интересное! Знакомство с Дагестаном мы начинаем с посещения самых знаменитых окрестностей столицы Дагестана – города Махачкалы. Грандиозный Сулакский каньон – самый глубокий каньон России! Он, кстати, на 120 метром превышает глубину Гранд-каньона, что в Колорадо, США. Сулакский каньон – одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей Дагестана. Его протяженность более 50 километров. Увиденное просто поражает воображение. По серпантину поднимаешься на прекрасные панорамные площадки, откуда открывается вид на крутые и обрывистые берега реки Сулак, которая берет свое начало в горах Главного Кавказского хребта. Словно в каменных тисках, река Сулак рвется на равнину, протачивая себе путь тысячи лет, образовав глубочайший каньон невероятной красоты. Река, местами тонкой извилистой голубовато-зеленой лентой пробирается по ущелью, а местами разливается, напоминая вытянутые горные озера. Не даром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Так вот Сулакский каньон нужно увидеть! Словами это не описать.
Полюбовавшись головокружительными видами Сулакского каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу, которое было создано в результате строительства Чиркейской ГЭС. Ее строили почти 10 лет и сегодня она стала самой большой ГЭС на Северном Кавказе. Затем нас ждёт незабываемая, романтичная прогулка по Чиркейскому водохранилищу на катере. Чиркейское водохранилище – самое большое водохранилище на Северном Кавказе. Его площадь более 42 км², а максимальная глубина превышает 200 метров.
После незабываемой водной прогулки по Чиркейскому водохранилищу, мы из горной части Дагестана спускаемся к столице республики, городу Махачкале, расположенному на берегу Каспийского моря. Наш путь, по побережью Каспийского моря продолжается, мы едем в самый древний и южный город России – Дербент!!! Дербент – «Каспийские ворота» – один из древнейших городов мира, город-музей, город трех религий, настоящий Кавказский Иерусалим! В программе экскурсии – посещение знаменитой неприступной цитадели Нарын-кала, которая и по сей день охраняет покой древнего города с высокого Дербентского холма. Вы сможете оценить шедевр средневекового фортификационного искусства, увидеть крепостные стены толщиной до 4 метров, зинданы и древний водопровод. Кстати, 3 таких водопровода до сих пор снабжают жителей города чистейшей родниковой водой, и Вам предоставится возможность испить воды из источников «Шейх-салах», «Баир-булах» и «Пейник-булах».
Прикоснуться к истории в буквальном смысле поможет и прогулка по узким улочкам магалов (кварталов) древнего города.
Посетим и старейшую в России Джума-мечеть, построенную арабами-завоевателями на месте христианского храма в VIII веке.
В программе экскурсии – посещение музейного комплекса «Дом Петра I», где наш знаменитый император останавливался в 1722 году во время Персидского похода, Девичьей бани, где сегодня музей, рассказывающий о былом укладе жизни.
В Армянской церкви можно познакомиться с народным искусством Дагестана – ковроткачеством, художественной обработкой металла, дерева и камня, керамикой.
Многообразная кухня народов Дагестана придётся по вкусу всякому путешествующему, поскольку она действительно «на любой вкус»: баранина, телятина, осетрина… Самые ранние в нашей стране фрукты и овощи созревают именно в Дагестане. Визитной карточкой дагестанской кухни является хинкал (отварное мясо, лепешки из теста, соус и бульон), а еще здесь делают курзе (напоминают по форме вареники). Самое популярное блюдо – Чуду (наподобие осетинских пирогов с начинкой). Сохта представляет собой вареные колбаски, начиненные фаршем из бараньей печени, Халтама – дагестанские галушки, а Каурма – блюдо из рубцов (бараньих потрошков). Их сначала варят, затем мелко режут, обжаривают вместе с кусочками сердца, печени и лука. Любят в Дагестане и сладости. Очень популярна мучная халва, халва из орехов, пахлава, чак-чак, урбеч (густая тёмно-коричневая масса, которую получают из перетертых грецких орехов с льняным маслом. Его часто смешивают с мёдом и растопленным сливочным маслом. Все это не оставит никого равнодушным! И, наконец, знаменитые на весь мир вина и коньяки Дагестана.
И, конечно же, у каждого будет возможность искупаться в золоте первых лучей восходящего солнца в теплом Каспийском море! Восход солнца – зрелище всегда красивое, иногда таинственное и даже завораживающее! Солнце, словно огромный светящийся шар, поднимается из черной воды и, в считанные минуты, озаряет все вокруг. Плыть навстречу светилу по солнечной дорожке, встречая новый день – ради этого можно на час сократить утренний сон.
Море впечатлений, море открытий, море фотографий, море положительных эмоций и просто ласковое МОРЕ, ждут каждого, кто отправится в двухдневный тур «Солнечный Дагестан»!
Путешествие арканзасцев по Дагестану. День пятый и шестой: Сарыкум, Сулакский каньон и обратная дорога
Эльдар сохранил лучшее для последнего дня! В заключительный день наших путешествий по Дагестану водитель Махач отвез нас в горы, чтобы осмотреть грандиозный каньон на реке Сулак.
Мы уже слышали об этом каньоне не раз – что он немного глубже (на 100 метров!), чем знаменитый Гранд-Каньон в Соединенных Штатах. Я никогда не бывала в Гранд-Каньоне, но Тед был там в юности.
Так что, хотя у нас не было достаточного опыта с Гранд-Каньоном, чтобы сравнить, но мы можем засвидетельствовать: Сулакский каньон – настоящее зрелище!
Но сначала мы остановились в еще одном интересном природном уголке Дагестана – это была очень высокая песчаная дюна в пределах Государственного заповедника “Дагестанский” неподалеку от Махачкалы.
Эта дюна под названием Сарыкум считают самой высокой в Европе. А среди одиночных дюн Сарыкум, как утверждает Эльдар, является самой высокой в мире! Ее абсолютная высота превышает 250 метров.
Мы ее увидели издалека, когда по главной дороге ехали к заповеднику.
Затем мы повернули налево, и нам потребовалось несколько попыток, чтобы определить правильную грунтовую дорогу к дюне: после пары тупиковых заходов мы, наконец, нашли правильный путь и достигли пункта назначения.
У основания дюны стоит несколько разрушенных зданий, в том числе оригинальная водонапорная вышка, которые было интересно осматривать.
В дополнение к старым зданиям есть несколько более новых строений. Они составляют небольшие строения для групп школьников и студентов, приезжающих сюда, чтобы узнать о чудесах местной природы.
Там были школьники из Махачкалы, один из которых показала мне летучую мышь. Он поймал ее у стен старого железнодорожного депо. Вот!
В дополнение к летучей мыши, в лагере мы также увидели несколько птиц и других животных, в том числе одомашненного оленя, козу, кошку, несколько павлинов, сову, орла и стервятника.
У основания дюны построен дощатый настил, где размещен небольшой центр природы. В нем посетителям предоставляется информация по геологии, экосистемам и животному миру окрестностей.
Здесь мы позируем у модели песчаной дюны и с эмблемой нашего Университета Арканзаса – кабаном.
После изучения центра природы, мы подошли к смотровой башне, что в конце променада. Похоже, что дощатый настил пока находится в стадии строительства, что осложняет дальнейшее продвижение по песчаной дюне. Так что, возможно, мы продолжим свое восхождение и наконец достигнем вершины этой дюны в будущем посещении!
Пески Сарыкума напомнили Теду и мне о поездке, которую мы провели много лет назад в Национальном парке Великих песчаных дюн в юго-западной части штата Колорадо. Если вы не сможете добраться до Сарыкума в Дагестане, то мы настоятельно рекомендуем посетить дюны в Колорадо! Там даже горячие источники с горькой водой есть поблизости …
Правда, Великие песчаные дюны Колорадо в совокупности составляют некрупную песчаную пустыню. А Сарыкум, действительно, является одиночной песчаной горой!
Несмотря на холодную погоду, мы хорошо провели время, исследуя природную зону и здания вокруг этой самой огромной среди одиночных песчаных гор.
Но это была лишь короткая остановка в нашей главной экскурсии на реку Сулак. Поэтому примерно через час мы вернулись в машину и продолжили путь!
Наш подход к Сулакскому каньону был весьма впечатляющим, что вы можете видеть по фотографиям. Когда мы поднялись на первую гору, то остановились для обзора реки Сулак. Река имеет удивительный облачно-бирюзовый цвет – результат минерализации в горах.
