Плавучие острова Урос

На высокогорном озере Титикака вот уже много веков проживают племена Урос, и, пожалуй, самое примечательное из их традиционного уклада жизни является то, что проживают они на плавучих островах.

Когда-то Урос жили на берегу Титикаки. Однако активно разрастающаяся империя инков захватывала все новые и новые территории. Урос не хотели попасть под гнет новых правителей. Они при помощи тростника построили большие плоты, на которых со своими семьями уплыли далеко в тростниковые зарости, где их невозможно было увидеть с берега.

Наверное, инки никогда не обнаружили бы плавучие острова Урос, однако, когда племя Аймару после очередных сражений решило скрыться от инков, уплыв  в зарослях Титикаки, инки при попытке их найти обнаружили опальных Урос, и естественно обложили их данью.

Но вот пришли испанские конкистадоры, и империя инков пала. Урос опять оказались свободными, но уклад жизни менять так и не стали.

И по сей день племена Урос живут на своих плавучих островах, промышляя ловлей рыбы, охотой на уток и сбором их яиц, сбором съедобных личинок. Да и тростник тоже легко идет в пищу, его сердцевина вполне съедобна.

Сегодня у племен Урос, особо тех, кто проживает на своих плавучих островах недалеко от города Пуно, появилась новая статья дохода – от туристов. Пожалуй экскурсия на катерах к плавучим островам Урос из Пуно является тут наиболее популярным развлечением для туристов.

Приплыв на остров, гид расскажет по-английски об укладе жизни Урос, а далее коренная жительница покажет свой дом, расскажет, как она ведет хозяйство. И не важно, что ее вы уже вряд ли поймете – она говорит на аймару. Главное – что она искренне, с улыбкой, хочет с вами поделиться. И вы все поймете без слов.

Туристам показывают традиционные жилища Урос, катают на лодках из тростника, показывают, как они постоянно обновляют свои острова, укладывая свежий тростник.

Толщина островов – 1,5-2 метра, половина находится под водой, половина – над ней.

Поскольку тростник, находящийся под водой, имеет свойство постоянно подгнивать, сверху периодически доукладывают специальным образом просушенный тростник,.

Из тростника тут все – сами острова, жилища, лодки, сувениры, облицовка смотровых башень. С берега привозят самый минимум, необходимый для жизни. Сами острова очень редко перемещаются с места на место, а вот на лодках Урос плавают часто.

Во время экскурсии можно купить традиционные сувениры Урос.

Наиболее популярными являются тканные изделия – ковры, шарфики, на которых изображены местные божества или сценки из повседневной жизни.

Изделия очень яркие и самобытные, и конечно ткутся вручную, поэтому каждое изделие неповторимо.

Туристы могут после экскурсии покушать в местном ресторане прямо на острове. Электроприборы ресторана подпитываются энергией от солнечных батарей.

Можно просто посидеть на тростниковом острове, общаясь с местными дружелюбными детишками. Ощущение просто от прогулок по острову или лежания на нем оригинальное.

Острова прогибаются под ногами и телом, как матрасы. Твердой поверхности тут нет нигде.

Понимая, насколько бедно и отстало живут племена Урос, власти построили тут школу и медицинский центр, поэтому даже такие веками придерживающиеся традиционного уклада жизни племена постепенно подвергаются глобализации, а численность населения на островках все меньше и меньше. На сегодняшний день осталось всего 40-60 населенных островов. Поэтому стоит поспешить познакомиться с этими уникальными людьми – племенем Урос на Титикаке.

О чем задумалась эта девочка Урос? Приезжайте и спросите ее сами!

Остров Урос на озере Титикака. Путешествие в империю солнца, Перу

28 июля 2012

Утром бесплатное такси забрало нас из дома. Свежо. В небе стайка самолетов прочертила несколько полосатых черт. Сегодня День независимости Перу! 75 лет! Мы с ним – ровесники.

Празднично одетые потомки инков, индейцы, испаноязычные креолы и метисы наводнили город, увешанный красно-белыми флагами.

Садимся в катер. Какой то местный музыкант поднялся на нашу лодку и затянул “Титикакскую прощальную”, аккомпанируя себе одновременно на нескольких инструментах.

Впереди озеро Титикака – еще одна голубая жемчужина Южной Америки.

Само название озера, – Титикака- напоминает бой южноафриканского барабана из цельного куска дерева. По преданию здесь зародилась великая империя инков. Говорят, что на дне озера , инки спрятали цепь из чистого золота длиной 200 м, диаметром колец 4 см и весом почти две тонны. Наверное, золотая цепь, а не островки тростника тоторы, расцвечивают озеро ярко-желтыми цветами .

Озеро Титикака – загадка природы. Давным-давно оно было океанским заливом, покрывающим Альтиплано, затем, какая-то исполинская сила подняла его почти на четырехкилометровую высоту… Сегодня это самое крупное судоходное, высокогорное озеро в мире

и священное место исчезнувшей цивилизации аймара. Вытесненные с побережья воинственными инками, потомки уру, сегодня живут между небом и водой.

Через полчаса мы ступаем на остров Урос, сделанный из тростника .

Идем в гости к проживающим здесь индейцам.

Необычное ощущение. Тростниковая платформа.пружинит под твоими ногами.

Нас сажают на необычные тростниковые скамейки,

и президент островка рассказывает о жизни “народа воды”, его уникальном рукотворном мире…

Все, что мы видим: хижины, столики, лодки, мусорные корзины, шляпки, сумки, игрушки, даже веревка, которую с камнем опускает хозяин в небольшое отверстие в “земле”, чтобы показать нам глубину воды под плавающим островком (14 метров), сделано из тростника.

Тростник тотора и кормит , и защищает. Молодые побеги (нам дали попробовать ) напоминает спаржу или огурец, корневище – по вкусу сладкий картофель, цветки, говорит хозяин острова, прекрасная заварка чая, листики – лекарство от простуды. А берега Титикаки – родина “золотых зерен” киноа, обладающего высокой питательной ценностью.

Острова тоже плетут из тоторы. Он растет только здесь – на отмелях озера. Каждый остров для одной семьи – 30 кв.м., толщиной 3-5 метров. Сверху его приходится наращивать каждые 10-15 дней. А снизу крепить на якорных камнях.

Могу себе представить, сколько усилий надо потратить, чтобы срезать, вырвать длинные стебли тоторы, высушить их, переплести корни, наложить крест-накрест стебли, закрепить.

Зачастую островки принайтовывают и вместе живут 3-5 семей.

Центральный проспект острова Урос. Мы под “Триумфальной аркой”

Есть острова “соцкультбыта” с почтой, начальной школой, зданием суда, церковью (здесь правят “адвентисты седьмого дня”), и, конечно, маленькие островки – туалеты. Есть и острова-отели для солидных туристов . Если вы желаете проводить закат с бокалом вина, под плеск воды и любуясь звездами над Титикакой, Вы можете расположиться на одном из таких островков.

Солнечные батареи принесли жителям радио и телевизор. А магазины, медицинская помощь – в Пуно . Это двадцать минутах на катере.

Я побродил по зыбкой, тростниковой земле, попробовал солоноватую воду (холодна до чертиков), заглянул в хибарки, где вся мебель: подстилка и мешок.

Остановился около поварихи, одетой, как капуста, в разноцветные, орнаментированные кофты и однотонную шерстяную юбку, с косичкой и в котелке из тоторы. Она разделывала форель килограмма на полтора, огонь весело пылал на стопке камней.

Кстати, лососевая форель, отчаянный враг знаменитой гигантской лягушки, открытой здесь Ж.Кусто в 1970. Форель пожирает ее головастиков.

Сама лягушка обитает на дне озера, имеет необычный вид и сильно варьирующий окрас от зеленого до белого жемчуга.Его вес доходит до одного килограмма.

Дряблая кожа, свисающая с шеи, ног, живота, образуя причудливые фалды, заменяет ей жабры и обеспечивает нормальное дыхание в условиях высокогорья.

Закончим разговор о лягушке напитком “Jugo de rana” – это перуанская Виагра – мощный афродизиак.
Пару долларов, и в ресторане, на рынке при вас отберут маленьких лягушат, шлепнут их пару раз головой о край стола, снимут кожу, смешают в блендере с разными травами, и подадут в большой пивной кружке.
Я пробовал “Jugo de rana” на рынке в Куско.

И вместе с Ф.Сологубом я шепчу:

“Подари мне мгновение, зыбкое веселие.

Благославляю тебя, перуанское зелие”.

Конечно, мы покатались по озеру на легких челнах “кабайито”.

Говорят, эти “маленькие лошадки”, сделанные для туристов из тоторы, горделиво танцуют в прибое.

Но на озере был полный штиль и мы поднялись на бак лодки, увенчанный грациозной головой пеликана.

Под песни и бубны небольшой группки маленьких девочек 5-8 лет в национальных костюмах, которые увязались за нами, в надежде заработать несколько солей.

Конечно купили несколько сувениров для наших близких. Вот этот яркий красный коврик, например, сейчас весит в квартире моей дочери в Санкт Петербурге

Провожал нас вождь Уроса и вот эти три титикакские “грации”.

Пересели на катер и… домой, в Пуно. Прощай, Урос!

На берегу мы зашли в небольшой ресторанчик, перекусили “Тайпикалой” – королевской рыбой, которая водится только в озере Титикака. Было очень вкусно.

И до сих пор в моей памяти остались бескрайние голубые просторы, легкие желто-зеленые острова, плывущие над водной гладью и рассказы о древней истории и об абсолютно непонятной , монотонной жизни современных жителей островов. …

Что заставило племя урос строить плавучие острова на озере Титикака | Хомад.ру – Лучший выбор для Вашего дома

Красивейшее озеро Титикака расположено в Перу и является самым высокогорным судоходным озером мира. Помимо этого оно знаменито еще и тем, что на нем расположены десятки тростниковых островов, которые сооружают индейцы племени урос (уро). Острова эти настолько большие и крепкие, что на них помещается несколько домов, хозяйственных построек и даже домашний скот.

Традиционный тростниковый остров имеет толщину около 2-х метров. Жизнь на нем — это постоянный труд. Для того, чтобы конструкция выдерживала вес людей и всего имущества, тростниковую основу требуется постоянно обновлять. Нижние слои со временем сгнивают от постоянного контакта с водой, на смену им приходят новые.

Конечно, сегодня не все индейцы племени урос живут на плавучих островах. Большинство из них обитает на берегу озера, так как им ничто не угрожает. Но так было не всегда.

Племена индейцев урос с давних пор обитали в окрестностях озера Титикака. Традиционным их занятием было рыболовство, а также охота на водоплавающих птиц озера. Они поддерживали добрососедские отношения с племенами народа аймара, а вот с инками отношения не сложились.

Чтобы спастись от воинственных и превосходящих их по численности инков, индейцы урос стали сооружать плавучие острова из прибрежного тростника тотора.

Поскольку строительного материала было в избытке, то из него умелые индейцы сооружали лодки, большие плавучие платформы, а также дома и другие необходимые для ведения домашнего хозяйства постройки и предметы.

Острова были довольно мобильными: при необходимости на них можно было переместиться вглубь озера. К тому же на них было все необходимое для жизни, поэтому урос могли скрываться таким образом от воинов инков довольно продолжительное время.

Но все решил несчастный случай. Однажды индейцы аймара, которые также враждовали с инками, спасались бегством и на лодках отплыли в камышовые заросли озера Титикака. Но план побега был раскрыт. В итоге неудачного отступления инки обнаружили не только индейцев племени аймара, но и урос, оказавшихся неподалеку на своих островах.

С тех пор племя урос было обязано платить дань своим покорителям. Но прибывшие на континент испанцы в XVI веке положили конец господству инков, а заодно и поспособствовали освобождению племени урос.

В наши дни у индейцев нет жизненной необходимости строить тростниковые острова. Но они до сих пор это делают. Отчасти из-за того, что это их национальная культура и традиции предков, которые они чтят, несмотря на современные веяния.

В отдаленных частях озера Титикака до сих пор живут островитяне племени урос, которые не контактируют с приезжими. Но основная часть островов строится потому, что подобный обычай привлекает туристов.

Путешественники, приезжающие на озеро Титикака, с удовольствием посещают острова из тростника, покупая сувенирную продукцию и во многом обеспечивая существование живущих на них урос.

И пусть сегодня конструкции из тростника строятся не ради физического выживания, а для улучшения материального состояния урос, это способствует тому, что традиция изготовления уникальных плавучих островов до сих пор жива. И можно надеяться, что эти сооружения, пришедшие из глубины веков, всегда будут составляющей озерного пейзажа Титикаки.

Предыдущая записьНазадСледующая записьДалее

Что заставило племя урос строить плавучие острова на озере Титикака

Озеро Титикака – священное озеро инков

   Титикака – самое большое (8300 кв. км) высокогорное (3812 м) озеро на земле, его максимальная глубина 304 м. Расположено в Центральных Андах на границе Перу и Боливии. Вода озера по составу идентична океанской, а ее температура (на поверхности) не опускается ниже 11°С. В Титикаку впадает несколько рек, а вытекает только одна – Десагуадеро.

Вода, испаряющаяся с поверхности озера, влияет на климат окружающих земель, увлажняя и нагревая порядка 20 тыс. кв. км, что создает условия для роста растений и жизни животных, не типичных для горного плато.
   На Титикаке существует 32 естественных острова (6 из них превращены в экзотические острова-отели) и 44 искусственных плавучих – из тростника.

   На пути к священному озеру инков

Плавучий остров   Добраться до озера – головная боль, почти три дня в пути. Мы летим сначала до Амстердама, потом до Лимы, столицы Перу, затем до Ла-Паса, столицы Боливии.

Оттуда до озера Титикаки рукой подать – пару часов по боливийскому бездорожью на автобусе (вот уж где с дорогами реально хуже, чем у нас, – ямы и колдобины начинаются прямо в аэропорту). Боливийцы живут в чудовищной бедности, хотя страна обладает колоссальными запасами природного газа.

Ла-Пас со смотровой площадки кажется нам гигантским муравейником, в котором кипит жизнь. Вблизи все выглядит донельзя запущенным: дорог нет, одни направления, а на столбах вдоль них – соломенные чучела повешенных бандитов. Это напоминание всем, какое наказание ожидает в этой стране преступников.

   От окна автобуса не оторваться, сплошная экзотика – толстые матроны с длинными черными косами, в ярусных юбках и шляпах-котелках на головах. За спиной большой яркий мешок- покрывало – это местная дамская сумочка, в которую можно сложить покупки или посадить ребенка.

По шляпе и по косам мужчины определяют, замужем красотка или нет: если заплетены две косы и шляпка надета ровно – девушка свободна. Если шляпка сдвинута на затылок – женщина замужем, если котелок игриво пристроен сбоку – перед вами “веселая” вдова.

   От Ла-Паса в буквальном смысле сносит крышу.

Сначала голова кружится от высокогорья, а потом отказывается осознать увиденное. Главная достопримечательность города и его гордость – местная футбольная команда. Играет сборная, мягко говоря, слабенько, но на своем поле всегда выигрывает: на высоте 4000 метров в условиях дикого кислородного голодания даже Марадона с Пеле становятся вялыми, апатичными и начинают страдать одышкой, местным же орлам к этому не привыкать.

   Озеро сокровищ

Священное озеро инков   Огромное водное пространство разделяет Перу и Боливию. Озеро Титикака – не просто большой соленый водоем. Во-первых, это священное озеро инков, а во-вторых, единственное в мире судоходное высокогорное озеро. С древних времен индейцы бороздили воды Титикаки на тростниковых лодках, сейчас к ним добавились скоростные катера и моторки.

   Индейцы, которые живут на берегах озера, считают себя потомками могущественной цивилизации инков. По одной из легенд, когда испанцы подошли к Куско, индейцы взяли цепь верховного инки (1800 кг чистого золота!), добавили “по мелочи” ритуальных золотых предметов и утопили все добро в озере. Конец разговорам о сокровищах положил океанограф Жак Ив Кусто.

Он организовал серьезную экспедицию и обстоятельно изучил Титикаку с помощью небольшой подводной лодки. Сокровищ не нашел, но обнаружил в озере… гигантскую разноцветную лягушку длиной 80 см.   Так что приехать на Титикаку стоит не только в поисках сокровищ. Такую красоту и экзотику редко где увидишь: кристально чистая вода и пронзительно синее небо над ней…

   В местечке Уатахата есть любопытный этнографический музей. Его организовали братья Лимачи – известные в этих местах строители тростниковых лодок. Когда-то они делали корабли “Ра” и “Тигрис” для экспедиций Тура Хейердала. Нас встречает только один из братьев – старший Деметрио, младший умер в прошлом году. Деметрио теперь помогает племянник.

Старик с удовольствием показывает нам, как сплетают тростник для лодок.

   – Ты помнишь врача Сенкевича из России, он тоже был в экспедиции Хейердала?   – Да, конечно, Юра мой большой друг; – улыбается Деметрио и открывает альбом со старыми фотографиями. – Вот Хейердал, вот Сенкевич, вот я и мой брат.   – Юрий Сенкевич умер совсем недавно…

   Старик отворачивается и украдкой смахивает слезу. Потом он долго рассказывает нам, как они строили лодки для экспедиций в Марокко, как был ими доволен Хейердал.

Первая его лодка не выдержала перехода, именно поэтому путешественник и решил пригласить для строительства новых кораблей умельцев с Титикаки.

Здесь, на озере, тростниковая лодка служит хозяину не больше года, а сплести ее – дело хлопотное, поэтому индейцы сейчас строят лодки в основном не для себя, а на потеху туристам.

   Жизнь на стебле тростника

Озеро Титикака   На тростниковой лодке мы добираемся до плавучих островов. За 200 лет до нашей эры индейское племя урус, обитавшее на берегах Титикаки, оказалось зажатым между двух враждующих племен. Чтобы не участвовать в конфликте, урусы сели в свои тростниковые лодки и уплыли подальше от опасного берега.

Но война затянулась, и индейцы, вынужденные обживаться в непривычной среде, стали укреплять лодки тростником. Так появились плавучие тростниковые острова. Технология строительства острова оттачивалась веками: тростник связывали, потом срезали и буксировали в нужное место. Теперь на этих сооружениях живут сотни людей.

С боливийской стороны это небольшие островки, а со стороны Перу – целый архипелаг. Люди обитают в тростниковых хижинах, едят тростник, делают из него лодки. На островах рядом с городом Пуно есть даже начальная школа, а электричество получают при помощи солнечных батарей.
   Мы высаживаемся на небольшом тростниковом острове.

“Земля” под ногами буквально качается. Около шалашей бурлит жизнь: женщины готовят обед – в котелках варится рыба, мужчины рубят тростник – остров нужно надстраивать каждый день, ребятня скачет с лодки на лодку. Старый индеец подводит к нам женщину и девочку.

Только эти двое помнят язык урусов, остальные перешли на испанский, начисто позабыв язык предков. Женщина, смущаясь, произносит несколько фраз.   – Она приветствует вас на великом священном озере Титикака! – говорит старик.   – Может, выпьешь яду?..

   Вечером мы с друзьями отправляемся на прием к шаману.

Он живет в соседней деревне и каждый день приходит в гостиницу “Inca Utama”. В музее шаманства колдун принимает всех желающих: гадает на листьях коки, предсказывая судьбу.

Для нас это веселая забава, и только наш гид очень беспокоится: “Не смейтесь, это очень серьезно!” Я подсаживаюсь к шаману первой, своей рукой выбираю несколько листиков, и колдун начинает раскладывать их, как карты. Один зеленый листок неожиданно улетает далеко вперед.

   – Будут проблемы? – волнуюсь я.   – Нет такой проблемы, которую ты не сможешь решить, – говорит колдун. – Потому что ты очень сильная.

   Сзади раздаются смешки моих друзей, но смех быстро заканчивается, когда шаман начинает рассказывать нам такие подробности из личной жизни, в которых мы и сами боялись себе признаться.

Потом шаман, расспросив о болезнях и проблемах, каждому назначает персональное лекарство: змеиный яд от ревматизма, настойку из растения копаиба от рака, мазь из желез черепахи от радикулита, сок какой-то редкой лианы для повышения потенции. Я ухожу от шамана с бутылкой настойки из семи корней.

   – Если будешь принимать каждое утро по рюмочке, сил прибавится втрое и ни одна хворь тебе не будет страшна, – напутствует знахарь.

   Ешь “куй”, коку жуй!

   Вечером в небольшом ресторанчике переживаем настоящий гастрономический шок: пробуем местный деликатес “куй” – жареную морскую свинку. Зверька, которого в этих местах именуют королем Анд, жарят, тушат, подают к столу целиком или режут на кусочки. По вкусу куй похож на цыпленка табака.

Куй для индейцев не только еда, но часть ритуала, его используют шаманы для своих действ.
   Непременный атрибут индейского быта – листья коки. Это для нас зелененький листок, похожий на лавровый, – воплощение зла, сырье для производства кокаина. Для индейцев он часть культуры и традиций.

Индейцы листья коки жуют, как жвачку, это придает им силы, притупляет голод. Путешественник Америго Веспуччи, увидев индейцев Карибского бассейна, так писал в своем отчете: “У всех островитян раздуты щеки от какого-то зеленого растения, которое они жуют, как коровы”.

Испанские конкистадоры не были столь категоричны и, придя в Куско в 1533 году, сами быстро пристрастились к зеленой жвачке.
   Индейские женщины жуют листья коки при родах, чтобы притупить боль. Коку заваривают и пьют вместо чая, это хорошее тонизирующее средство.

Когда юноша сватается к девушке, он дарит отцу будущей невесты кокаиновые листья.
   Продают коку на рынках (на вес) и в супермаркетах (в одноразовых пакетиках).

Любители активного отдыха пьют “чай” с удовольствием – экзотика! Те, кто ожидает необычного результата, бывают разочарованы: никакого наркотического опьянения от “мате де кока” не наступает. Чтобы получить 1 грамм чистого наркотика, нелегальным наркодельцам приходился перерабатывать несколько сотен килограммов листьев. Чего не стоит делать, так это пытаться привезти листья коки в качестве сувенира, даже за чайные пакетики “заметут” на нашей таможне.

   Богатыри не вы!

   Мы едем по перуанскому берегу Титикаки, и вдруг водитель резко сворачивает с дороги: “Забыл показать самое главное!” Мы выползаем из машины, разминая ноги.

В маленькой захолустной деревушке нас тут же окружают торговки с ярким дешевым товаром: – Альпака-бэйби, мадам! – сует мне в руки мягкий пушистый свитер бабулька. – 10 долларов.
   Знаю, что надо брать, иначе торговка не отвяжется ни за что на свете. Но водитель подгоняет.

Мы заходим за небольшой заборчик и замираем от неожиданности – вокруг с десяток огромных каменных фаллосов. Наш добровольный гид поясняет:   – Храм фаллосов, тут индейцы черпали свою мужскую силу.

   – Мужики, а богатыри – не вы! – говорит одна барышня из нашей компании. Над шуткой смеется только женская часть коллектива…

Озера Полесья    Обычно, когда говорят о Полесье, то представляют себе дремучие леса, бескрайние болота, медленно текущие реки. Но это представление…

Подробнее »

Внимание к направлению движения    Различные условия погружений требуют разных навыков навигации и ориентирования. Таким образом, все дайверы должны не только…

Подробнее »

Организация ночлега    Место для ночлега выбирают по возможности защищенное от ветра. Неплохо остановиться в лесу, на берегу реки или ручья,…

Подробнее »

Тур – охота на снежного барана    Охота на снежного барана проводится с середины августа до середины октября. Высота над уровнем…

Подробнее »

Тростниковые острова перуанских индейцев Урос

Сегодня мы покидаем четвертую страну Южной Америки, по которой путешествуем уже три недели. Мы оставили позади Бразилию, Аргентину и Чили, преодолели по высокогорной Боливии на высотах 4–5 тыс. метров более 400 км дорог и выехав к озеру Уюни, посетили два столичных города — Потоси и Ла-Пас. Первый известен как столица добычи серебра, а второй — собственно Боливии.

Из Ла-Паса путь в нашу пятую страну Южной Америки — Перу — лежал через Тиауанако — древнюю столицу Боливии. От развалин этого города, в котором мы пробыли часа три, до пограничного Десагуадеро (Desaquadero), расположенного на границе с Перу, путь был недолог — всего 44 км.

Граница Боливии с Перу

Граница между Боливией и Перу проходит по мосту через одноименную городку реку. Десагуадеро является единственной рекой, вытекающей из озера Титикака.

Выходя в другое озеро и болото Поопо, она компенсируюет около трети притока воды, попадающей с осадками и притоками 25 рек в Титикака.

В своем верхнем течении эта река пресная и судоходная, однако дальше, проходя через засоленные земли, она становится солёной, мелеет и превращается в болото.

Мы оставляем на боливийской стороне наш автобус и идем пешком по мосту на другую сторону реки. Некоторые для комфорта и экзотики берут велорикш. Несложный процесс проверки документов, и мы в Перу — следующей стране контрастов и древних культур.

В ней есть и пустыни, и горные цепи Анд под 7 тысяч метров высотой, и тропические джунгли бассейна Амазонки. В стране смешались древние культуры Чавин и цивилизации, из которых инки оставили самый заметный след.

Им удалось соединить две различные и, казалось бы, при том уровне жизни и технологий, несоединяемые зоны Перу — горную и береговую тихоокеанскую.

Здесь нашу группу из 24 человек уже ждал большой комфортабельный автобус и, удобно устроившись, мы двинулась в сторону нашего ночлега в городе Пуно, тоже расположенном на берегу Титикаки.

Путь, длиной около 190 километров, проходил на высотах 3900–4000 метров вдоль извилистых берегов озера.

Карта маршрута Тиауанака – Десагуадеро – Пуно

Титикака…

Интересное название, имеющее несколько толкований. И одно из них, на языке индейцев Аймара — «оловянное поле», обозначающее цвет воды, является, на мой взгляд, самым подходящим. И, действительно, когда на следующий день мы совершили вояж по этому озеру, цвет слегка колеблющейся воды был именно таким — оловянным. И напоминал жидкое расплавленное олово…

Озеро находится на высоте 3809 метров над уровнем моря и является самым высокогорным судоходным водоемом в мире. Его общая площадь 8560 км². Извилистая береговая линия образует многочисленные полуострова и бухты. В его водах находится около 40 островов, часть из которых принадлежит Перу, а другая — Боливии.

По индейской космогонии Солнце родилось из вод Титикаки …

Сделав на пути остановку на ланч около одного из прибрежных ресторанчиков, уже поздно вечером приехали в Пуно и заселились в отель El hotel Tumi (Cajamarca 243).

Панорама городка Пуно. Из интернета

Тростниковые острова урусов в Пуно

Пуно — первый большой город на территории Перу. Другая культура и больший достаток по сравнению с Боливией сразу бросаются в глаза. Город расположен на берегу озера Титикака и знаменит своими плавающими островами Урос.

Пару десятков таких островов видны на горизонте в нескольких километрах от города. С незапамятных времен на них живут индейцы Уру (Урос).

Когда-то они владели всеми центральными Андами, но позднее, под натиском переселенцев с севера, им не осталось другого места кроме холодных вод озера.

Согласно легенды, индейцы Урос, спасаясь от преследовавшего их Инки Пачакутека, были вынуждены бежать в эти места и основать свои поселения прямо на холодных водах озера. Память об этом у них хорошо сохранена и из века в век они передают потомкам свои легенды и традиции.

Практическим результатом их жизни стали более 40 рукотворных островов, созданных из растущего на озере тростника Тотора.

Поначалу цель построения таких островов была защитной — в случае опасности всегда можно было уплыть в другое место.

В наше время это стало туристическим аттракционом и хорошим способом зарабатывания на жизнь. Индейцы Аймара, живущие на берегу, наверно, стонут от зависти к Уру…

Утром катером идем на один из таких островов. Нас встретили песнями пышненькие женщины, усадили в кружок и дали на пробу по стеблю молодого тростника. Его нижняя белая часть оказалась вкусной и даже сладкой…

Причаливайте к нам, гости дорогие!

Затем гид рассказал об устройстве острова и соорудил за пять минут его макет. На данный момент племя Урос состоит из более чем 2000 человек. Основным занятием островитян является ловля рыбы и охота на птиц — чаек, уток и фламинго. Однако сейчас самый большой доход приносит туризм.

Макет тростниковой деревни на воде

Технология построения острова и поддержания его жизни очень проста. Когда тростник высыхает, его рубят и укладывают на поверхность острова. Нижний слой постепенно от воды набухает и тонет и его заменяют укладыванием нового слоя. И так — без конца…

Если попрыгать — поверхность острова пружинит. Провалишься — внизу 200–300 метров холодной водички. Но пока такого не случалось…

Из этого же тростника строят все — и домики, и подсобные помещения. Сделаны и туалеты, но грязи от них на воде мы не видели…

Типичный жилой дом водных островитян

Внутри домиков спартанская обстановка с минимумом мебели, тоже сделанной из тростника. Чисто, никаких неприятных запахов. Рядом пасутся курочки, растет картошка. Есть телевизор, «питающийся» от солнечных батарей.

В общем — курорт. Так и живут — плавают, рыбку ловят, с туристами вась-вась. Курочки яйца несут. И все кругом экологически чисто — и дома, и мебель, и даже наблюдательные вышки, сделаны из тростника. Тростником топят, да и кушать его, когда молодой, можно. Убедились.

Из него же и лодки делают. Где-то здесь построили лодку «РА-2» для Тура Хейердала, когда он задумал пересечь Атлантику. Кстати — успешно…

Есть в домиках и очаги, основание которых сделано из плоских камней.

На острове имеется большой огороженный прудик для рыбы. Хозяйке нужен только сачок и у нее всегда будет для стола свежая рыба. Как она попадает в этот прудик — осталось для нас загадкой… Думаю, это мужчины, поработав сетями, его наполняют.

Рыбный садок

Первая полоса островов — для бизнеса. На них торгуют, принимают туристов, позируют, кормят пескадой — рыбой по-нашему. Танцуют и поют песни. На дальних островах видны постройки, более подходящие для проживания. Там уже есть школа, церковь, магазин и рестораны. У самых зажиточных видны солнечные батареи и спутниковые антенны.

После знакомства с образом жизни Урусов, садимся на большую тростниковую лодку и гребем к более дальним островам. Тишина. Под веслами тихо плещется вода. Приятно пахнет сухой соломой тростник.

Тростниковая лодка для прогулок по озеру

Причалили к острову с ресторанчиком, заказали обед с пескадой — по-нашему — рыбой и искупались в Титикаке. Вода более чем бодренькая — около +10 градусов. Кстати, высота борта такого острова над водой около полуметра и вылезти на него без посторонней помощи было сложновато.

До туристического бума индейцы Урос жили натуральным хозяйством, обменивая все то, что давало им озеро — рыбу и водоплавающих птиц — на другие «земные» продукты. И заниматься такими торжищами могли исключительно женщины. А мужчины Урос почти никогда не выходили на берег и не общались с индейцами, живущими на суше.

До свиданья, гости дорогие!

Вечером садимся в комфортабельный автобус с раскладывающимися сиденьями и покидаем Пуно. Ночь в пути — и мы в Куско — столице империи инков. Она также находится на большой высоте — около 3200 метров. Но за десять дней, которые мы провели в высокогорных частях Чили и Боливии, мы уже полностью адаптировались к таким высотам и сейчас никто не испытывал никаких проблем.