Mantario Trail

The Mantario Trail является многоцелевым тропа в юго-восточной провинции Манитоба. Это долго 63 километров и извивается по пересеченной Канадского щита.

Большая часть тропы находится в WhiteShell Провинциальный парк, хотя он входит Онтарио. Она названа в честь Mantario озера, где один из нескольких кемпингов, которые по тропе сидит.

Большая часть Mantario Trail находится в Wilderness зона который является областью защищен от моторизованным доступа и охоты.

Содержание

1 путешествия пешком маршрута 2 Содержание дороги 3 Mantario Cabin 4 События 5 Внешние соединения

Путешествия пешком маршрута

Это трасса предназначена для опытных и хорошо подготовленных туристов. В среднем турист, как правило, завершить след в 3 или 4 дня. Вода, особенно весенней распутицы и последние осадков, может существенно повлиять на многие области тропе.

Ветер также привело к разделам след ликвидируются совсем недавно, в 2013 году. Сотовый телефон службы, как правило, ограничено с открытым скалам на больших высотах.

Средние части тропы могут быть доступны на каноэ, но нет никаких дорог, которые обращаются к след другой, чем на троп.

На юге Трейлхед находится к северу от Westhawk озера и просто к востоку от Caddy озера. На севере Трейлхед находится на северной стороне Большого WhiteShell озера. Существует парковка на обоих троп, хотя много в южной тропы значительно больше.

Пока нет предприятий, которые предлагают трансфер от троп. Очень хорошие водонепроницаемые и прочные на разрыв карты доступны из нескольких источников, в том числе Манитоба охраны.

Есть организации, которые предлагают пешие походы с гидом на Mantario Trail, если это необходимо.

Содержание дороги

The Манитоба натуралистов Общество (МНБ) [1] является добровольцем некоммерческой организацией, которая стюардов Mantario развитие след и обслуживание на протяжении многих лет. МНБ Открытый комитет имеет лидеров, которые предлагают минимальной стоимости поездки на след. Другой МНБ Комитет Друзья Mantario Trail (FOMT) [2] участвует в поддержание и улучшение Mantario Trail.

Mantario кабины

Связанный с Mantario Trail является Mantario Wilderness кабины Объект расположен на острове на озере Mantario и который стюардов по МНБ Mantario Комитет.

Программа Mantario Wilderness Образование предназначен для обеспечения удаленных возможности пустыня образования в многочисленных дисциплинах с разумным ценам 5-дневных программ в июле и августе.

Кабина доступ безмоторных средств, таких как гребля на каноэ и portaging, походы, беговых лыжах или снегоступах. Различные поездки в Mantario Каюты организуются МНБ лидеров и обратно в течение всего года.

События

С 1980 года группа местных бегунов принимали участие годовой Mantario марафон. Двухдневный пробег, который начинается на южном тропы в один день. Конечная точка в течение дня является Wilderness кабины. Затем второй день переходит к северу тропы.

Традиция развивалась, что если вы хотите, чтобы считаться победителем, необходимо спать на улице, а не в салоне.

Традиционная дата гонки не раскрывается для широкой общественности, в целях предотвращения выходные воинов, которые не способны самодостаточности требуется.

С 1990 года первые три места отделочники, которые спали вне, имеют право называть себя как “Боги след”

Особый статус (“заслуженных Боги”) идет к тем, кто имеет такую исключительную способность стимуляции как, чтобы иметь возможность выиграть гонку именно в то же время (известный как “Mantario Tie»).

Лица также имели успех завершил 63-километровый поход в один или два дня, бег или ходьба.

Статья была переведена автоматически. Источник: Википедия

Пеший туризм в Канаде: незабываемые маршруты для пешего туризма | Ванкуверок

Посещая Канаду, многие приезжие со всего света интересуются наличием троп для пешего туризма. И ведь не случайно. Пеший туризм в Канаде очень развит, и всех маршруты и не перечесть.

Площадь Канады составляет 9,984,670 км², а это значит, что природных уголков здесь предостаточно.

И при наличии количества качество совсем не страдает, ведь на обширных территориях, располагающих лесами, озёрами, горами и разнообразной живностью, есть неотвратимая возможность узреть безупречную природную красоту.

В добавок, природа в Канаде тщательно охраняется, благодаря слаженной работе целого набора государственных организаций (например, Parks Canada).

Кемпинг и пеший туризм в Канаде – занятия несложные, если вы придерживаетесь установленного периметра.

Ниже вы можете ознакомиться с перечнем уже ставших классическими маршрутов Канады для пешего туризма.

West Coast Trail, Британская Колумбия

Являясь испытанием не для слабонервных, West Coast Trail – пожалуй, одна из самых известных троп в Канаде. Этот маршрут продолжительностью в 75 км пролегает через леса, бухты и пляжи, на которых можно найти места с чудесным видом на Тихий океан.

https://www.youtube.com/watch?v=aoGl5X-OD1U

Здесь действует правило, согласно которому на тропе не может находиться больше походников, чем положено, не говоря уже о слегка завышенной стоимости резервирования места.

Killarney Park, Онтарио

 Фото killarneyoutfitters.com

Заповедник Килларни – природная жемчужина Онтарио.

Знаменитым это место стало благодаря Группе семи (группа канадских пейзажистов, существовавшая с 1920 по 1933 годы), которая не только увековечила местные красоты в масляных картинах, но и убедила местные власти организовать здесь охраняемый заповедник.

Сегодня Килларни каждый год принимает тысячи посетителей, которые приезжают сюда, чтобы исследовать местные живописные тропы. Помимо пешего туризма, можно и разбить лагерь, но для этого придётся забронировать место заранее.

Plain of Six Glaciers Trail, Альберта

 Фото individual.utoronto.ca

Существует столько потрясающих мест для того, чтобы впитать всю красоту Скалистых гор, что посоветовать что-то одно не так просто. Всё же, Plain of Six по-настоящему поразит любого любителя пройтись пешком через дикую природу своей красотой.

Начинаясь от известного озера Луиза, тропа переходит в нелёгкий подъём, идущий мимо бирюзового озера, после чего вас занесёт в долину, за которой последует просто шквал захватывающих видов, состоящих из ледников, водопадов, гор и дикой фауны.

Тропа весьма популярная. Преодолеть её можно и за один день.

Cape Breton National Highlands Park, Новая Шотландия

 Фото novascotia.com

Кейп-Бретон – прекрасная часть приморской провинции Новая Шотландия, где посетителей принимает эффектная, даже ошеломляющая природная красота.

Заповедник Кейп-Бретон предлагает шанс своими глазами увидеть лучшее, что может предложить северная часть региона, будь то не требующая усилий прогулка или тропа для опытных туристов. При обоих вариантах можно выбрать маршрут с видами на море или каньон.

Sunshine to Mt. Assiniboine, Альберта

 Фото assiniboinelodge.com

Этот маршрут считается чуть ли не лучшим среди тех, на которые уходит несколько дней. Конечно, придётся потратить определённое время на планирование, но оно того стоит. Вот лишь некоторые виды, с которыми вы столкнётесь: высокогорные луга, озёра, горы, а из живности горные козлы, снежные бараны, лоси и так далее.

Пересекая провинциальную границу (из Альберты в Британскую Колумбию), вам придётся позаботиться о кое-каких пропусках от трёх организаций.

Всё же, несмотря на бумажную волокиту, кое-какие денежные затраты, надоедливых насекомых и докучающих медведей (не шутим), этот маршрут всё равно один из самых популярных, даже на мировом уровне. Приблизительное время завершения похода – 5 дней.

Bruce Trail, Онтарио

 Фото natureflip.com

Bruce Trail очень любят те, кто живёт в населённых пунктах, расположенных неподалёку от маршрута. В некоторых местах маршрут проходит прямо через поля для гольфа или близ автомобильных дорог.

Bruce Trail – самая старая и продолжительная тропа в Канаде, занесённая в состав биосферных заповедников ЮНЕСКО. Её протяжённость составляет 885 км.

Вдоль основного пути есть ещё тропы общей протяжённостью в 400 км.

Чтобы пройти абсолютно весь маршрут пешком, понадобится около месяца, поэтому воспользуйтесь этим сайтом, на котором можно найти детальные описания наиболее удобных для вас мест начала похода.

Fundy Trail, Нью-Брансуик

 Фото cbc.ca

Бухта Фанди тянется от северной части побережья штата Мэн до места, а котором граничат Нью-Брансуик и Новая Шотландия.

Ввиду того, что маршрут идёт вдоль моря, вам посчастливится узреть различные красоты североамериканского побережья, образовавшиеся в результате мощных прибоев: отвесные скалы, столбообразные скалы, песочные пляжи и прочее.

Вблизи бухты Фанди также имеется несколько троп повышенной сложности, на которые уходит по несколько дней.

East Coast Trail, Ньюфаундленд и Лабрадор

 Фото becominganomad.wordpress.com

Маршрут протяжённостью в 540 км в самой восточной провинции Канады под названием Ньюфаундленд и Лабрадор заставит вас пройти по краю Атлантического океана через прибрежные города, включая Ла-Манш – город, уничтоженный волнами и дождём ещё в 60-ых. Также на пути вам встретятся фьорды, столбообразные скалы, высокие волны и множество скалистых творений природы.

Протяжённость можно установить по собственному желанию (можно управиться с коротким маршрутом за день или отправиться в более продолжительное приключение на несколько дней).

След Mantario • ru.knowledgr.com

След Mantario – многоцелевой след в юго-восточной Манитобе. Это 63 километра длиной и извилины через бурный Канадский щит. Большая часть следа расположена в провинциальном парке Whiteshell, хотя это входит в Онтарио.

Это называют в честь озера Мантарио, где один из нескольких кемпингов, которые приезжают след, сидит.

Значительная часть Следа Mantario находится в Глухой Зоне, которая является областью, защищенной от моторизованного доступа и охоты.

Пеший туризм следа

Это – след, разработанный для опытных и хорошо подготовленных туристов. Через 3 или 4 дня средний путешественник может обычно заканчивать след. Вода, особенно весеннее таяние и недавний ливень, может значительно затронуть много областей следа.

Ветер также привел к разделам следа, закрываемого уже 2013. Обслуживание сотового телефона обычно ограничивается, чтобы открыть обрывы скал в более высоких высотах.

К средним разделам следа может получить доступ каноэ, но нет никаких дорог, которые получают доступ к следу кроме в началах троп.

Южное начало тропы к северу от озера Весток и только на восток Озера Кадиллака. Северное начало тропы находится на северной стороне Большого озера Витешелл. Там паркуется доступный в обоих началах троп, хотя партия в южном начале тропы значительно больше.

Пока еще нет никаких компаний, которые предлагают трансфер между началами троп. Очень хорошие водонепроницаемые и прочные на разрыв карты доступны из нескольких источников, включая Сохранение Манитобы.

Есть организации, которые предлагают управляемые поездки пешего туризма на Следе Mantario в случае необходимости.

Обслуживание следа

Manitoba Naturalists Society (MNS) http://www .manitobanature.ca является волонтерской некоммерческой организацией, у которой есть stewarded развитие следа Mantario и обслуживание за эти годы.

У Наружного Комитета MNS есть лидеры, которые предлагают поездки минимальной стоимости на следе. Другие Друзья следа Mantario (FOMT) Комитета MNS http://www .manitobanature.

ca/fomt вовлечены в обслуживание Следа Mantario и улучшение.

Каюта Mantario

Связанный со Следом Mantario Глухая Каюта Mantario средство, расположенное на острове на озере Мантарио и который является stewarded MNS Mantario Комитет.

Глухая Программа обучения Mantario предназначена, чтобы предложить удаленные глухие образовательные возможности в многочисленных дисциплинах с 5-дневными программами по умеренной цене в течение июля и августа.

К каюте получают доступ немоторизованные средства, такие как гребля на каное и portaging, пеший туризм, лыжные гонки или передвижение с помощью снегоступов. Различные поездки в Каюту Mantario организованы Лидерами Поездки MNS в течение года.

События

С 1980 группа местных бегунов участвовала ежегодный Марафон Mantario. Двухдневный пробег, который начинается в южном начале тропы в день один. Конечная точка в течение дня – Глухая Каюта.

Второй день тогда продолжается к северному началу тропы. Традиция развила это, если Вы хотите считаться победителем, Вы должны спать снаружи, а не в каюте.

Традиционная дата гонки не раскрыта широкой публике, чтобы препятствовать воинам выходных дней, которые не способны к требуемой самостоятельности.

С 1990 первые три финишировавших места, которые спали снаружи, наделены правом именовать себя как «Боги следа»

Особый статус («Чтимые Боги») идет к тем, у кого есть такая исключительная шагающая способность, чтобы быть в состоянии выиграть гонки в точно то же самое время (известный как «Связь Mantario»).

Люди также имели успех, заканчивающий 63-километровый поход за один или два дня, бегая трусцой или идя.

Внешние ссылки

• Отчеты об условиях Следа Mantario и карты (GPS, топографический)

• Общество натуралистов Манитобы

• Природа Манитоба – Mantario

• Больше информации о следе и картин, заархивированных от pemmican.org

Mantario Trail

The Mantario Trail is a multipurpose trail in southeastern Manitoba, approximately 150 km east of Winnipeg.

This 63 kilometer trail meanders through rugged Canadian Shield (Precambrian Shield).

The trail is predominantly in Whiteshell Provincial Park, although it does enter Ontario briefly, and is named after Mantario Lake, where one of several backcountry campsites scattered along the trail sits.

A large portion of the Mantario Trail is in a Wilderness Zone, an area protected from motorized access and hunting.

  Hiking the Trail

This is definitely a trail designed for experienced and well-prepared backpackers. An average hiker can usually complete the trail in 3 or 4 days. Water, particularly spring thaw and recent rainfall, can significantly affect many areas of the trail.

Wind has also led to sections of the trail being closed as recently as 2007. Cellular phone service is usually limited to open rock faces at higher altitudes.

Middle sections of the trail can be accessed by canoe, but there are no roads that access the trail other than at the trailheads.

The south trailhead is north of Westhawk Lake and just to the east of Caddy Lake. The north trailhead is on the north side of Big Whiteshell Lake. There is parking available at both trailheads, although the lot at the south trailhead is considerably larger.

As of yet there are no businesses that offer shuttle service between trailheads. Very good waterproof and tearproof maps are available from several sources, including Manitoba Conservation.

There are organizations that offer guided hiking trips on the Mantario Trail, if needed.

  Trail Maintenance

The Manitoba Naturalists Society (MNS) [1] is a volunteer non-profit organization that has stewarded Mantario trail development and maintenance over the years. The MNS Outdoor Committee has leaders who offer minimal-cost trips on the trail. Another MNS Committee Friends of Mantario Trail (FOMT)[2] is involved in Mantario Trail maintenance and improvement.

  Mantario Cabin

Associated with the Mantario Trail is the Mantario Wilderness Cabin a facility located on an island on Mantario Lake and which is stewarded by the MNS Mantario Committee.

The Mantario Wilderness Education program is intended to offer remote wilderness education opportunities in numerous disciplines with reasonably priced 5-day programs through July and August.

The cabin is accessed by non-motorized means such as canoeing and portaging, hiking, crosscountry skiing or snowshoeing. Various trips to the Mantario Cabin are organized by MNS Trip Leaders throughout the year.

  Events

Since 1980, a group of local runners have been participating the annual Mantario Marathon. A two day run that starts at the south trail head on day one. The end point for the day is the Wilderness Cabin. The second day then proceeds to the north trail head.

The tradition has evolved that if you want to be considered the winner, you must sleep outside rather than in the cabin.

The traditional date of the race is not disclosed to the general public, to discourage weekend warriors who are not capable of the self sufficiency required.

Since 1990, the first three place finishers who sleep outside, (and therefore prove they are carrying the requisite gear) are entitled to refer to themselves as “Gods of the trail”

Special status (“HONOURED Gods” ) goes to those who have such exceptional pacing ability as to be able to win the race at precisely the same time (known as a “Mantario Tie”).

Individuals have also had success completing the 63 kilometer trek in one or two days, by jogging or walking.

  External links

   

Чинкве-Терре. Риомаджоре – Манарола – Вернацца

В Чинкве-Терре мы отправились в свой последний день отдыха в Лигурии.

Чинкве-Терре, или, по-нашему говоря, Пятиземелье — это пять городков (в прошлом – рыбацких деревень), живописно расположенных в разломах прибрежных скал в пределах 1-4 км друг от друга.

Все пять городков, а именно: Риомаджоре (самый восточный), Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре (самый западный) связаны между собой пешеходными тропами как вдоль моря, так и по горам.

Пешеходная тропа вдоль моря называется Лазурной тропой.

Длина ее 12 км, она разделена на 4 части: Риомаджоре-Манарола – 1 км (этот участок еще называется Тропой Любви, Виа дель Аморе), Манарола-Корнилья – 3 км, Корнилья-Вернацца и Вернацца-Монтероссо – по 4 км.

Тропа платная, плата берется за посещение Национального парка Чинкве-Терре.
Горными (верхними) тропами можно пользоваться задаром. Схему троп, расписание транспорта, входные билеты можно взять в офисах по туризму – они находятся обычно около ж/д станций.

Схема троп Чинкве-Терре: от Риомаджоре до Корнильи

Схема троп Чинкве-Терре: от Корнильи до Вернацца

Схема троп Чинкве-Терре: от Монтероссо до Вернацца

Как добраться до Чинкве-Терре

Добраться до Чинкве-Терре лучше всего электричками из Генуи или  Ла Специи. Ж/д станции есть в каждом городке Чинкве-Терре, однако не все проходящие электрички на них останавливаются, надо смотреть расписание (на сайте trenitalia.com). Дальние электрички останавливаются обычно только на крайних станциях Чинкве-Терре: Монтероссо и Риомаджоре.

Из Генуи до Риомаджоре электричка идет чуть больше двух часов, билет стоит около 10 евро. Как правило, приходится делать пересадку в Сестри Леванте.

От Ла Специи до Риомаджоре – 8-10 минут, это соседние станции.

На каждой станции Чинкве-Терре останавливаются обычно такие электрички, как Сестри Леванте – Ла Специя. Электрички ходят с интервалом 40 минут — полтора часа.

Мы жили в Рапалло, от Рапалло до Монтероссо-ал Маре электричка идет 45 минут, до Риомаджоре — один час.

Все городки Чинкве-Терре, кроме стоящей на высоком уступе Корнильи, связаны и морским сообщением: кораблики ходят от Монтероссо до Портовенере, и вот этим транспортом надлежит воспользоваться всякому, желающему увидеть городки во всей красе и понять, почему Чинкве-Терре (вместе с Портовенере) было в 1997 году включены в список ЮНЕСКО.

В общем, я долго рядила, как мне за день посмотреть все городки, каким транспортом воспользоваться, с какой стороны идти и где сесть на корабль, в итоге получилось не совсем оптимально – не хватило времени на Корнилью.

Риомаджоре

Утром мы вышли с электрички в Риомаджоре, и это была наша ошибка – нужно было выйти в Манароле, тогда бы мы все успели.
В Риомаджоре мы были накануне вечером (пришли пешком из Портовенере по горной тропе) и даже не удосужились узнать, открыта ли нижняя тропа (т.н. Тропа Любви). Тропа оказалась закрытой, равно как и офис по туризму.

Вместе с нами из электрички высадилось довольно большое количество публики походного вида: с треккинговыми палками, с рюкзачками и в горных ботинках. Все они растерянно слонялись около офиса по туризму. Послонялись и мы. Не очень было понять, чем надо любоваться в Риомаджоре.

А потом решили не ждать электричку до Манаролы, а перевалить через горный хребет:  Риомаджоре отделен от Манаролы одним лишь горным гребнем.

Чертыхаясь, полезли вверх: чертыхаясь – потому что в предыдущий день уже налазились изрядно. Но вчера мы спускались по восточному склону Риомаджоре, а сегодня поднимались на западный. Поднялись до крепости с церковью, потом вдоль террас с виноградом – до шоссе.

Вид на Риомаджоре

Крепость в Риомаджоре

Небо хмурилось, накрапывал дождик. Мы вошли в туннель.

Манарола

Когда мы вышли из туннеля – уже на стороне Манаролы — то увидели, что нет ни туч, ни дождя. Окрестные склоны, покрытые виноградниками чуть ли не до самого верха, были облиты солнцем. Узкие ступени террас виноградников спускались до расщелины, а горловина расщелины была заполнена яркими кубиками – домами Манаролы.

Манарола — вид с высоты

Виноградники Манаролы

На противоположном склоне виднелась композиция из белых фигур – это был изображен крестный путь Христа. Заканчивалась композиция на вершине холма сценой распятия.

Крестный ход

По тропинкам между террас мы спустились к городу, который начинался площадью с церковью Сан-Лоренцо и башней. Манарола считается самым старым поселением на склонах Чинкве-Терре.

Церковь Сан-Лоренцо была построена в 1338 году.

Внутри церкви – написанные, по-видимому, недавно картины – опять же на тему крестного пути – в очень, я бы сказала, доходчивой и наглядной форме, так, чтобы и ребенку все было понятно без долгих слов.

Главная площадь Манаролы

Церковь Сан-Лоренцо

«Наглядные» пособия

Башня

Площадь с церковью – это своеобразный «балкон» Манаролы. С нее видны и склоны окружающих холмов, и город внизу. С нее ты ныряешь в городские улицы–коридоры и выныриваешь на простор только уже около моря.

Спускаемся в город

Фасады

Бухта Манаролы относительно широкая. Со стороны Риомаджоре к ней подходит Тропа Любви, а в сторону Корнильи отходит Тропа Лазурная. По ней мы дошли до перегиба, заглянули за угол.

Вдалеке на скале виднелась Корнилья, а в бинокль мы разглядели разрушенный участок тропы: в одном месте произошел обвал, и кусок металлической дорожки висел прямо в воздухе.

Не знаю, когда все это восстановят.

Бухта Манаролы

Тропа Любви

Лазурная тропа, участок Манарола-Корнильи

Вернацца

На электричке мы, пропустив Корнилью, переехали в Вернаццу. И снова, как и в Риомаджоре, оказались под тучами и без солнца. Впрочем, Вернацца нам понравилась больше предыдущих городков. Особенно красиво было возле моря.

Прямо перед бухтой устроена широкая площадь с летними кафе, часть бухты перегорожена молом из огромных валунов, по которым с удовольствием карабкаются туристы – или мирно сидят, глядя затуманенным взглядом в морскую даль и поглощая бутерброд.

Слева на скале высится замок, и прямо под ним (можно сказать, под его защитой) примостилось кафе на несколько столиков.

Бухта в Вернацце

Замок

С другой стороны бухты высится высокая бежевая колокольня церкви Святой Марии Антиохской. Внутри церкви – сумрачно и тихо, и все очень по-простому: стены и колонны из грубого камня, два ряда лавок, маленький орган.

Церковь Марии Антиохской

За церковью начинается лабиринт узких улиц. В общем, городок живописный и колоритный. Мне он показался совсем узким, просто стиснутым скалами.

На узких улочках Вернаццы

Закрапал дождик, и мы укрылись от него в кафе. Заказанные анчоусы оказались весьма вкусными.
Переждав дождь, мы опять направились к морю, где за столиком, установленным прямо перед причалом, сидела женщина и продавала билеты на кораблик. Мы купили билеты до Портовенере. Стоил такой билет 12 евро.
И опять вылезло солнце. Под его лучами городок стал еще ярче и нарядней.

Со стороны Монтероссо-аль-Маре подошел корабль. Мы поднялись на верхнюю палубу и приготовились любоваться на Чинкве-Терре с моря.

Отели в Лигурии

Восточная Лигурия — Содержание

Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку. ПОДПИСАТЬСЯ

Чем заняться в Гранд-Каньоне: пешие маршруты, туры, смотровые площадки

• 08 января 2015
• Автор: Шеболдасик

Важно: страховка для поездки в США + как получить скидку 11%

Гранд-Каньон – великий и прекрасный, могучий и ужасный. Любимец туристов, фотографов и звезда всевозможных телепередач.

Даже если кто-то понятия не имеет про все разнообразие национальных парков США, про Великий Каньон слышал наверняка. Он является обязательным пунктом в списке тех, кто исследует западную часть Штатов.

Чем же готов порадовать этот парк своих посетителей?

Национальный парк Гранд-Каньон (Grand Canyon National Park) – самый ближний к Лас-Вегасу из всех национальных парков. Оттого, возможно, самый посещаемый. На нас он произвел далеко не самое неизгладимое впечатление, но это лишь на фоне остальных природных шедевров. Естественно, пропускать это место нельзя ни под каким предлогом.

Гранд-Каньон – один из самых хорошо организованных и продуманных парков. Здесь будет удобно, комфортно и интересно всем, от пожилых посетителей и людей с ограниченными возможностями до отъявленных экстремалов и фанатов активного отдыха.

Как я уже писала в обзорной статье-справочнике, парк разделен на две части – южную и северную. Находятся они достаточно далеко друг от друга, поэтому чаще всего туристы ограничиваются осмотром только одной части, южной кромки каньона. Собственно, мы поступили точно также.

Если говорить откровенно, в Гранд-Каньоне на нас напала какая-то вселенская лень, поэтому мы увидели намного меньше, чем могли бы, но ввиду все той же апатии нам показалось, что этого более, чем достаточно. Может, все дело было в недосыпах, ведь оба дня мы как пионеры просыпались в четыре утра, чтобы поймать священный восход солнца.

Вероятно, вам придется делать то же самое, ведь рассвет и закат – самое живописное время суток в каньоне.

Но давайте обо всем по порядку. Готовы отправиться в путешествие по Великому Каньону? Для всех, кто сказал громкое «Да!», показываю, что мы увидели, рассказываю про трейлы и обзорные площадки с захватывающими панорамными видами. Упомяну и то, что мы оставили на следующий визит, то есть не увидели.

Южная часть Гранд-Каньона (South Rim)

Самая легкодоступная, организованная и приспособленная для посещения часть парка – South Rim. Принимает посетителей круглый год, предлагая отели, кемпинги, бесплатные автобусы, рестораны, магазины, музеи, туры, трейлы и т.д. В общем, добро пожаловать.

Туристы здесь перемещаются главным образом вдоль дороги, проходящей по кромке каньона (кто пешком, кто на автобусе, кто на велосипеде). Обитаемая часть делится на несколько секторов: в эпицентре цивилизации находится так называемая «деревня» – Grand Canyon Village, как магнит собравшая вокруг себя все блага и удобства.

Влево от нее отходит Хермит-Роуд с рассыпанными вдоль нее смотровыми площадками, вправо – Десерт-Вью-Роуд с аналогичными достопримечательностями. Здесь же берут начало несколько трейлов, желающих увести посетителей на дно каньона. Но самая популярная тропинка проходит по верху. Вот по ней-то мы с Андрюсиксом и перемещались.

Туристические тропинки/пешие маршруты/трейлы (Trails)

Гранд-Каньон предлагает туристам немало трейлов, готовых показать самые интересные и впечатляющие стороны парка. Однако, на Саут-Рим многие туристы довольствуются лишь прогулками по верху.

Некоторые уходят в мини-походы вниз каньона и в тот же день возвращаются назад, кто-то остается на дне с ночевкой (это, кстати, рекомендуется), еще меньшее количество посетителей преодолевает пешком путь до противоположной стороны.

Мы пошли самым легким путем, дающим, однако, целую серию впечатляющих видов – отправились в Rim Trail.

Рим-Трейл (Rim Trail)

Описание: этот маршрут, протянувшийся более чем на двадцать километров, можно преодолеть пешком, проехать на бесплатном шаттл-басе, останавливаясь в интересующих точках, или совместить оба варианта. Рим-Трейл дает возможность любоваться одним из глубочайших в мире каньонов с высоты его южного склона. Все лабиринты, созданные рекой Колорадо здесь как на ладони.

Помимо любования панорамными видами, можно заглянуть в геологический музей (Yavapai Geology Museum), посмотреть фильм про каньон в Kolb Studio или прикупить сувениров и разжиться полезной информацией в туристических центрах (Grand Canyon Visitor Center и Verkamp’s Visitor Center).

Живописная дорога Хермит также является частью этого трейла, но о ней я расскажу отдельно.

Начальная точка: трейл берет начало от South Kaibab Trailhead на востоке и тянется до Hermits Trailhead на западе.

Протяженность: 13 миль/21 км (в одну сторону).

Основные точки (до Hermit Road), расположенные вдоль трейла и расстояния между ними (в милях):

*1 миля ≈ 1,6 км

Расчетное время в походе: зависит от того, какой вариант перемещения вы выберете и каким точкам решите уделить внимание. В полном объеме прогулка может продлиться от рассвета до второй половины дня.

Сложность: легкий, минимальный подъем. Между точками можно перемещаться на бесплатных шаттл-басах (оранжевый, голубой и красный маршруты). Подробнее о транспорте читайте в этой статье.

Примечания: по большей части этот маршрут асфальтирован, некоторые его части специально приспособлены для перемещения инвалидов. Зимой может быть скользко и заснежено.

Поскольку трейл находится весьма высоко, даже летом по утрам тут холодно. В середине августа, например, утром было всего около +14 градусов, что вкупе с пронизывающим ветром заставило замерзнуть всех вокруг.

Наши впечатления: мы с Андрюсиксом прошли лишь часть Рим-Трейла – от Mother Point, где встречали рассвет до Powell Point, где пересели на шаттл-бас и поехали дальше от точки к точке (до Hermits Rest).

В целом трейл, конечно же, впечатляющий и живописный, особенно запоминается тот момент, когда каньон впервые предстает взору. Вау-эффект обеспечен )) Еще круче, если это событие совпадает с рассветом. Поистине сказочный момент, когда темный и кажущийся невзрачным каньон озаряется утренними лучами и расцветает на глазах.

Все бы ничего, друзья, но через пару часов появляется стойкое ощущение, что наблюдаешь одну и ту же картину, которая начинает немного наскучивать.

Часов после восьми утра каньон прячется в дымке и становится одноцветным, теряя львиную долю своего очарования.

Если в довершении всего не повезет с погодой и солнце спрячется, смотреть будет практически не на что, не говоря уж о создании фото-шедевров.

Если же все сложится в вашу пользу, масса впечатлений гарантирована!

Королевская тропа в Испании

По всему миру можно встретить уникальные достопримечательности, которые вызывают нездоровый интерес у любителей экстрима. Многие из них являются результатом многовековой истории нашей планеты и были созданы самым искусным архитектором – Природой. Но есть и такие необычные творения, к созданию которых причастны разные поколения людей.

И одним из таких великолепных творений, честь увидеть которые выпала и нам, является система необычных вспомогательных реек и лесов, что использовались строителями при возведении плотины в испанской провинции Малага.

Ничем не выделяющаяся внешне отвесная скала с проржавевшими за долгие годы железными сваями известна в Испании и далеко за ее пределами под необычным названием Королевской тропы.

Происхождение и название

Итак, как же появилось уникальное творение рук человечества, да еще и смогло получить столь необычное название? Если обратиться к истории, окажется, что сваи и другие вспомогательные сооружения были созданы исключительно для строительства.

В частности когда возникла необходимость в конце 18 века воздвигнуть плотину Конде дель Гвадалорсе, пришлось решать вопрос с доступом рабочих к объекту строительства. В силу того, что основной объем работ выполнялся на высоте, что превышает 100 метров, а к плотине нужно было пройти вдоль ущелья, пришлось подойти к решению вопроса творчески.

Так и появились одна за другой железнодорожные рельсы и сваи, по которым и должны были передвигаться рабочие.

[tp_calendar_widget origin=MOW destination=AGP responsive=true subid=»»]

Если с происхождением дороги разобраться удалось, то с ее названием пришлось бы хорошенько поломать голову. Ведь, по всей видимости, оно должно быть связано с испанским монархом. Но какое отношение имел король к несуразным помостам? Может именно ему пришла в голову идея создать тропу из рельс и свай? Или он сам принимал участие в строительстве плотины? Нет.

Как гласят первоисточники, своим названием путь, действительно обязана королю Испании, но закрепилось оно после того, как монарх принял участие в открытии возведенной дамбы.

Поскольку другого пути к дамбе не было, даже высокопоставленному лицу пришлось повторить своеобразный подвиг десятков рабочих и пройти к ней по узким мосткам, которые были расположены на завораживающей высоте посреди ущелья.

Особенности строения

Сегодня тропа пользуется необычной популярностью среди туристов, которые любят «пощекотать» свои нервы и проверить уровень своего мужества.

Экстремалы съезжаются в Малагу со всех уголков нашей планеты и горят желанием проделать путь, которым в течение нескольких лет рабочие доставляли материалы и оборудование для строительства плотины.

Ежедневно они рисковали своими жизнями, шаг за шагом ступая по неустойчивым бетонным настилам, которые располагаются на огромной высоте.

Эль Каминито дель Рей (второе название уникального сооружения) официально не используется с 1920 года. Сеть железных опор и свай имеет общую протяженность более трех километров, а ширина в отдельных местах не превышает одного метра.

Путь опоясывает скалистые выступы El Chorro и считается одним из самых опасных в мире мест. Несмотря на устрашающие отзывы и дурную славу, ежегодно увидеть удивительное творение испанцев приезжают тысячи туристов.

Хотя отправиться в будоражащий воображение путь осмеливаются далеко не все, у многих интерес и вдохновляющий пример испанского монарха Альфонсо XIII перевешивает страх и реальный риск для жизни.

Современный вид

За долгие годы часть сооружения разрушилась. Поэтому путь стал еще труднее и опаснее. А после гибели четырех посетителей в 1999 и 2000 годах, правительством страны было принято решение ограничить доступ туристов на Королевскую тропу.

Доступ к дороге был закрыт, а в ее окрестностях появились огромные плакаты, рассказывающие о ее потенциальной опасности и грозящие огромными штрафами для всех тех, кто осмелится нарушить запрет. Но жаждущие новых ощущений смельчаки продолжали находить способ попасть на запрещенный объект.

И в награду за смелость и рвение каждый посетитель достопримечательности получает возможность оценить удивительные виды, что открываются на каньон.

Видя такое нешуточное рвение приезжих попасть в интригующее и опасное место, отдавая честь своим отважным предкам, руководители страны все же приняли решение провести реставрацию Эль Каминито дель Рей, что и произошло в 2011 году.

С этой целью ряд пролетов, где обрушились бетонные плиты и проржавели опоры, были полностью заменены. Планируется, что вновь дорожка откроется для посетителей в 2015 году. Отныне каждый любитель экстрима получит возможность на законных основаниях попасть на уникальную тропу.

Но нужно быть готовым к тому, что без шлема и страховочных тросов вас дальше вывески не пустят.

Кроме этого, для привлечения дополнительных туристов и придания торжественному событию широкой огласки, было принято решение разрешить всем желающим оценить красоту живописного каньона и проделать рискованный путь на головокружительной высоте над ущельем абсолютно бесплатно. Но стоит поспешить, ведь такая щедрость руководителей страны продлится всего несколько месяцев.

Как добраться

Существует несколько наиболее популярных маршрутов. Особым спросом пользуется проезд на поезде до городка Алора, после чего до тропы остается каких-то 12 км, преодолеть которые проще всего на такси. Придется пройтись примерно 20 минут и пешком.

Интересные статьи:

Более практичной будет поездка на автомобиле. Сначала предстоит доехать до упомянутого выше городка Алора, после которого повернуть налево и проехать через две небольшие деревушки.

Обратите внимание, что лучше всего заглянуть в одну из местных лавок и приобрести необходимый комплект тросов и страховочных карабинов. Такой набор обойдется примерно в 65 евро. Стоит позаботиться и о правильном выборе обуви, отдавая предпочтение трекинговым ботинкам. Отправляясь на прогулку, не забудьте запастись водой и едой, ведь путь довольно сложный и займет несколько часов.

Будьте осторожны, ведь вам предстоит знакомство с одним из самых опасных мест на планете!

Королевская тропа на карте

(Пока оценок нет)Загрузка…Сохранить статью и поделиться в социальных сетях:

Мантарио трейл

Поднять/опустить
рейтинг отчета

По-моему, это стало уже нашим канаТским ритуалом на майские праздники (здесь тоже есть таковые, только в конце месяца) ходить в поход. Приличия ради надо отметить, что я хоть и не считаю себя избалованной цивилизацией субтильной девицей, все же предпочитаю передвигаться не №11-ым, а более комфортным видом транспорта. Особенно на большие расстояния.

Логично предположить что, когда я в прошлом году испытала на себе все прелести активного туризма, коими явились 15 км в одну сторону по пересеченной оврагами и скалами местности + проливной дождь + отсутствия опыта и нормального снаряжения +…

обратно, то по возвращении громко и возмущенно заявила – идите вы все лесом! Стойкое отвращение к подобным мероприятиям продержалось год.

Вновь пришла весна, а вместе с ней и долгожданные праздничные выходные. Народ, как рыба на нерест, засобирался в поход. Перспектива провести 4 дня в полном одиночестве за компьютером меня как-то не привлекала, поэтому когда один из знакомых предложил сделать Мантарио трейл, я неожиданно для себя самой согласилась.

Мало того, я даже загорелась пройти эти несчастные 63 км, тем самым бросить вызов себе, проверить свою выносливость… Такими вот пафосными мыслями подавляла я голос разума и стоны организма, предвкушавших сие “удовольствие”.
Не скажу, что я мыслила исключительно подобными высокими категориями. Были у меня и свои эгоистические цели.

Во-первых, кроме меня, Макса и Виталика, предложившего эту затею, больше никто на нее не согласился. Опытные походники покрутили пальцем у виска и пожелали нам попутного ветра. Естественно, желание утереть им нос еще больше распалило меня.

Во-вторых, после того первого злощастного похода, карабканий по горам и преодолений лесов и болот я значительно убавила в весе. Килограмма на 4 точно.

Меркантилизм моего КанаТского мышления подсказывал мне, что после 4-х дней страданий я похудею гораздо больше.

Итак, план был разработан и гласил: я, Макс и Виталик в пятницу вечером стартуем с северного конца трейла и, гордо неся перед собой поддуваемый попутным ветром флаг, целеустремленно идем на юг.

С южного же концы трейла в субботу днем стартует группа в полосатых купальниках, состоящая из мега-опытных и недо-опытных походников. Они честно проходят 15 км на север, где в условленном месте разбивают лагерь. Все это время мы упорно продвигаемся на юг и в воскресенье вечером приходим к ним.

В понедельник же вся шайка, гордо неся перед собой наш флаг и их полосатые купальники, направляется строго на юг. Вуаля!

В соответствии с оглашенным ранее планом, в пятницу вечером мы втроем стартовали. Долго и упорно экипировались около машины и морально готовились к подвигу. В результате в грандиозную пешую прогулку отправились когда почти смеркалось. Естественно, не смогла удержаться и не сфотографироваться с табличкой.

В тот вечер мы прошли немного, километров 5-7. Я честно отключила спидометр в своем мозгу, дабы не знать сколько еще впереди, поэтому все расстояния приблизительны.

В глухом лесу, где изредка ступает нога какого-нибудь походника да непуганого канаТского лося или оленя, наткнулись мы на отголосок цивилизации.

Когда, откуда и каким образом попала эта машина в канаТскую глушь осталось для путников загадкой. Вскоре на каменистые берега озера Big Whiteshell спустился закат. Окрасил все вокруг пурпурно-золотыми цветами, пустил по водной глади легкий бриз.

Стало еще тише. Стоя на пристани и глядя на такую щемяще-простую красоту, вдыхая ароматы свежести и тепла, пришло четкое осознание ничтожества перед могуществом создателя.

Так бывает у всех, вдруг понимаешь, что это все было за тысячи лет до тебя и так и останется. А ты можешь лишь стоять, вдыхать полной грудью и всем сердцем принимать дар, раствориться в единении с природой и запечатлить в своей памяти этот момент.

И ни что не тревожит твое сердце, все мелочные проблемы ушли и лишь одинокая лодка покачивается на волнах.

Вернувшись мыслями на грешную землю, мы заторопились в путь. Уже совсем стемнело, когда мы остановились на первую ночевку. Ребята, как дрессированные псы, за 10 минут поставили палатку и развели костер. На наш огонек приплыли потерявшиеся во тьме лодочники и разбили лагерь неподалеку.

Утро встретило нас прохладным ветерком и ласковым солнцем, день обещал быть жарким. Неторопясь поели, собрались и отправились в путь. Нам предстоял самый трудные день. Поначалу я шла как резвая кобылка.

Рюкзак за спиной, хоть и тянул назад, но все же не казался обременительной ношей. Тропа извивалась, то обрывисто спускалась вниз, то круто поднимаясь.

Мы карабкались как горные козлы, но все же успевали смотреть по сторонам и заценивать местные красоты.

С каждым километром идти становилось все труднее. Прыткость моя улетучилась и я начала плестись позади моих попутчиков. Нестерпимо начали болеть стертые под тяжестью ноши плечи и до мозолей натертые ноги.

Чертыхаясь и проклиная тот день, когда я решила бросить себе вызов, я ковыляла по этой бесконечной тропе, мечтая о прохладном душе и вкусном обеде. Взобравшись на высоченную высокую гору, рухнули как подкошенные.

На шикарный вид, открывавшийся с самой высокой точки национального парка, было уже наплевать.

Смотря на открывавшиеся просторы, я думала лишь о том, что все это расстояние и даже больше нам надо пройти. Какие еще фотографии, вы что, с ума сошли? Да я эти березки и ёлочки уже видеть не могу, если вам надо, то сами и фотографируйте!

К сожалению, привалы не бесконечны, тем более что по плану надо было пройти 25 километров, а мы и половины не сделали. Натянув кроссовки на ноющие ноги, пустились дальше в путь. Шли-шли, шли-шли и пришли в болото. Мочить ноги мне не хотелось, поэтому пришлось строить из себя лягушку.

Прыгала по кочкам, цеплялась за веточки, а в результате все равно грохнулась. Причем так забавно получилось. Прыг-скок на кочку, но чувствую теряю равновесие. Схватилась за какое-то щуплое деревце, но оно было чересчур уж тщедушным. Чувствую только, что мы с этим деревцем мееееедленно так падаем назад.

И вот падаю я и думаю что-то типа: “Бля… так и знала!” Шмякнулась на спину как жучок – ножками-ручками в воздухе машу, а встать не могу. Но как только вспомнила, что сзади к рюкзаку прикреплен фотоаппарат, подорвалась как миленькая. Камера осталась суха и невредима, не то что я.

Грязная и мокрая шлепала я по болоту, разбрызгивая воду – мне теперь и море было по колену.

На сём неприятности не закончились. В том же самом болоте мы потерялись. Сбились с пути… тропинки естественно нет, знаков, указывающих путь, не видно. Плутали час, не меньше. Виталик нервничал больше всех, бегал из стороны в сторону и стонал, что у него по графику не было запланировано, что мы потеряемся и теперь он видите ли не вписывается по времени.

Стали продираться через бурьян, ноги-руки в кровь исцарапаны, злые как черти. Вскарабкались по отвесной стене и увидели знак.

Виталик радостно побежал в указанном направлении, в мою же душу поселилось сомнение, что эта та же сторона откуда мы пришли, но естественно КанаТку никто слушать не стал.

А зря! Я была права – пришлось возвращаться в болото. На этот раз нам повезло больше, мы все-таки увидели злощастные знаки и вышли на тропу.

Я же вышла на тропу войны. Собрав всю волю в кулак, решила идти до победного, но брюзжала и ныла, как последняя блондинка и трепала нервы Максу. Промокшие кроссовки, кстати, больше помогли, чем навредили – вода остужала горящие стопы и создавала дополнительную амортизацию. На смотрение по сторонам не осталось сил, а смотреть было на что.

На этой фотографии вы видите Аенку, уставшую, измученную и несчастную.

Как мы добрались до места ночевки я не помню. Помню только, что предложение Виталика пройти еще пару километров я пресекла незамедлительно.

Когда Аэн злая, да еще в добавок уставшая и голодная, с ней лучше не спорить. С ней вообще лучше не спорить.

Поэтому палатку поставили в нескольких метрах от того камня, на который я села и сказала, что я с этого места не сдвинусь. И снова красивый закат.

На ужин импровизированный плов – рис с тушенкой и специями. Советую взять на вооружение, очень вкусно.

Измученный за день организм не стал привередничать и, закутавшись с головой в спальный мешок, я отрубилась.

На третий день проснулись поздно. После 25-ти километров 20 уже не казались непреодолимым препятствием. Рюкзак стал легче – съестных припасов оставалось все меньше. Организм пытался поныть, но потом понял, что это бесполезно и успокоился.

Тропа все так же извивалась, непуганые канаТские олени удивленно смотрели на троих придурков, разрозненным гуськом плетущихся на юг. Указывающих направление знаков стало меньше и ориентироваться на местности приходилось по инукшикам.
Инукшик – это изобретение индейцев, представляет собой человеческую фигуру, сложенную из плоских камней.

Импровизированные “руки” по идее указывать направление. На представленной ниже фотографии я, Макс и мега-инукшик (обычно они меньше).

Запланированные на день километры прошли практически без приключений. Конечно устали, но казалось начали привыкать. В указанном месте нас должны были ждать знакомые, а у них должна была быть еда и возможно что-нибудь выпить. Эта мысль чрезвычайно нас радовала и тонизировала.

Свернули с тропы и по очередному болоту стали продираться к их лагерю. Естественно мое радушное настроение было испорчено – я напоролась на сук! Здравствуйте девушки! Расцарапала себе щеку, немного поплакала и пожалела себя любимую.

Остаток пути материлась на тех идиотов, кто решил разбить лагерь в такой жопе.

Особой радости наши товарищи при виде нас не проявили. На ужин у них было подобие ухи, которую мы на отрез отказались есть. Зато было вино, но и им они не спешили делиться. Пришлось потребовать. Благородный напиток согрел душу, костер тело и жизнь уже не казалась столь несправедливой. Сидели допоздна, болтали, знакомились с теми, кого не знали, ехидничали с теми, кого знали.

На утро поснимали с себя клещей, собрали рюкзаки. В путь двинулись всей толпой. Нам троим боевым коням 15 км было уже раз плюнуть, тем более что этот отрезок пути был знаком по прошлому разу.

остальные стиснули зубы и с такой скоростью рванули домой, что мы еле поспевали за ними.

Лично я в пути развлекалась тем, что рассказывала Максу чего бы мне в данный момент хотелось съесть, какие чудесные пироги готовит моя бабушка и как прекрасно в деревне Ящерово. На последок ритуально сфотографировали всем составом.

Итог: 63 км трейла + 5 км до лагеря мы прошли как и было оговорено в начале. Аенка как ни странно не умерла (остальные тоже), но выглядела как дворовая шпана: руки ноги в синяках и ссадинах, щека расцарапана – красавица да и только. Неделю после всего этого ломило тело, но самое ужасное – я не похудела!!! В поход больше не пойду! (Шутка)

Mantario Hiking Trail

The Mantario Hiking Trail is located in the Whiteshell Provincial Park in eastern Manitoba and is bordered by Ontario. Part of the trail crosses through the Mantario Wilderness Zone, an area protected from motorized access, hunting, resource extraction or development.

Mantario Hiking Trail extends 60 kilometres between the south trailhead off Provincial Road 312 east of Caddy Lake and the north trailhead on the north shore of Big Whiteshell Lake at the end of the Block 2 road off Provincial Road 309.

The Manitoba Naturalists Society created the trail in cooperation with the Manitoba Parks Branch the early 1970's. It is the longest such trail in the Canadian Shield in Western Canada.

The trail is used year-round by hikers, backpackers, mountain bikers, skiers, snowshoers and runners, the activity being pertinent to trail conditions. In October a group of marathoners runs the whole length of the trail in about 18 hours total over 2 days, whereas the typical backpacker takes about 30 hours over 3 or 4 days to complete the trail.

Outcrops of precambrian shield surrounded by lakes, streams and peat bogs typify the trail. The trail climbs up and along granite ridges with awesome panoramic views of lakes and bogs surrounded by undulating boreal forest.

Then it descends into gullies and ravines of those mixed boreal forests to cross over streams and bogs using beaver dams and logs.

There are many steep ascents and descents between the ridges and the bogs and there are numerous bog or stream crossings to negotiate.

The south part of the trail rambles along an abandoned airfield and an old logging road, crosses two sets of railway tracks and a set of power transmission lines which marks the southern limit of the Mantario Wilderness Zone.

The trail is characterized by granite and granitoid gneiss: the south half of the trail features tonalitic gneiss and minor amphibolite; the north part of the trail is characterized by tonalite-granodiorite. Glacial swirl holes can be found in the granite outcrops near Doreen Lake and a few paces east of the trail under the power transmission lines. They were caused by stones spinning around in the rock.

Mantario Trial is an excellent preparatory trip for longer trips elsewhere, for the experienced hiker. If you, your clothing or your gear can't make it on this trail, then you better reconsider hiking more demanding trails such as those found in the Rockies, or the West Coast Trail!

Black spruce and tamarack thrive in the wetter areas including creek beds. Aspen and balsam fir are associated with those areas throughout.

Other species found along the trail include mountain maple, jack pine, saskatoon, alder, chokecherry, blueberry, pincherry, wild plum and a variety of wild flowers.

Various species of plants indigenous to or found in the area have been noted in Charles Burchill's Mantario Plant Species List.

Animal species include black bear, white tailed deer, moose, beaver, muskrat, river otter, fisher, mink, garter snakes, tree frogs, leopard frogs, bald eagle, turkey vulture, spruce grouse, human, ruffed grouse, red fox, weasel, coyote, wolf, red squirrel and many other species depending on the season. Walleye and northern pike can be caught at Peggy Lake, Olive Lake, Mantario Lake and Caribou Lake. There are 25 lakes within 1 kilometre of the trail and 32 lakes within 1.5 km.

Campsites are located along the trail at Caribou Lake, Marion Lake, Olive Lake, Moosehead Lake, Mantario Lake, Ritchey Lake, Hemenway Lake and Big Whiteshell Lake. These are all primitive campsites with limited amenities. Sites include picnic tables, steel fire pits, and bear-resistant food storage boxes.