Национальный парк «Сагарматха» (Непал, район горы Эверест)

Национальный парк «Сагарматха» в Непале был основан в июле 1976 года.Уже три года спустя этот обширный район, расположенный на северо-востоке от столицы Непала – Катманду, получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория парка входит в экологическую область Гималаев и составляет 1148 квадратных километров.

Северная граница национального парка проходит вдоль границы с Китаем. В его южной части организованы две особо охраняемые территории, где запрещена всякая деятельность человека. Здесь обитают редкие виды животных, среди них панда и снежный барс. Парк «Сагарматха» имеет неповторимый ландшафт с высокогорьями, ледниками и глубокими ущельями.

Над всей этой природной красотой господствует самая высокая гора в мире – Эверест (высота 8848 м).

Эверест – это европейское название горы Джомолунгма или Чомолунгма (тибетское «богиня – мать мира»), также Сагарматха (непальское «властелин мира»). Жители Тибета и Непала с древних времен боготворили эту вершину. В 1852 году топографические службы британской Индии смогли точно определить ее высоту, они же и назвали ее в честь главного геодезиста сэра Джорджа Эвереста.

Обслуживание туристов и треккеров стало основным источником дохода местных жителей – шерпов, людей отличающихся упорством, выносливостью, они прекрасно знают крутой нрав Сагарматхи. Альпинисты зачастую нанимают их в качестве проводников и носильщиков. Здесь построены комфортабельные гостиницы, налажено авиационное сообщение с Катманду.

Горный массив покрывают ледники, которые оканчиваются на высоте 5 км. Южный склон более крутой, поэтому на нем снег не задерживается. Первая попытка покорения вершины Джомолунгма была совершена европейцами в1921 году, но она потерпела неудачу.

После этого было сделано еще несколько неудавшихся восхождений и только в 1953 году вершина, в конце концов, сдалась. Первыми покорителями стали Эдмунд Персиваль Хиллари из Новой Зеландии и его непальский помошник-проводник Норгей Тенцинг. В 1982 году Эверест был покорен советской экспедицией.

Группа из одиннадцати альпинистов совершила восхождение по самому сложному юго-западному склону.

Восхождения на территории парка «Сагарматха» затрудняют слишком низкие температуры и нехватка кислорода на больших высотах, а также ураганный ветер до 35 м/с.

В связи с чем, подъем планируют на два, относительно стабильных по метеорологическим условиям, периода: предмуссонный (май – июнь) и послемуссонный (сентябрь – октябрь).

Кроме того, туристы, прибывшие в Непал и планирующие заняться треккингом, обязательно должны получить специальное разрешение.

Добавить себе закладку на эту станицу:

Национальный парк Сагарматха

Национальный парк Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा) находится в Гималаях на территории Непала, к северо-востоку от столицы Катманду. В переводе с непальского «Сагарматха» означает «Мать богов».Территория занимает 1148 км² экологической зоны Гималаев. Статус национального парка присвоен в июле 1976 года.

Парк состоит в основном из пересечённых труднопроходимых земель и ущелий Верхних Гималаев. Высота территорий колеблется от 2845 м (Монжо) до 8848 м (гора Джомолунгма) над уровнем моря.

Парк включает верхние бассейны системы рек Дудх-Коси и Бхот Коси.

Крупнейшие населённые пункты: Намче-Базар, Кумджунг, Доле, Мочермо, Тьянгбоче, Пангбоче, Монжо, Периче.

Гималаи – одна из самых молодых по возрасту и самых сложно устроенных горных систем мира.

Крутые, иногда отвесные склоны, остроконечные вершины, узкие гребни, глубоко врезанные речные долины, ледники и горные озера – все, что принято в географических справочниках именовать альпийским рельефом, в классическом виде представлено в Гималаях.

Поднятие складчатых блоков продолжается и сейчас, что на фоне высокой сейсмичности территории усиливает интенсивность оползней, осыпей, седей. Камнепады, сползающие ледники, лавины, бурные водные потоки придают природе Непальских Гималаев большую динамичность.

Стена Гималаев – естественный барьер на пути муссонных ветров, дующих с Индийского океана с июня по сентябрь. Они подходят к Гималаям с юго-востока, отдавая на склонах много влаги. Остальная часть года относительно сухая. На высотах более 5000 м осадки почти круглый год выпадают и виде снега.

Парк Сагарматха интересен также уникальной культурой и традициями народа шерпов, населяющего высокогорные территории Восточного Непала.

Шерпы ведут свое происхождение из провинции Кам в Тибете, находящейся в 2000 км от современного их местообитания.
На южном склоне Гималаев они обосновались в 1530 году.

Селения шерпов поднимаются по склонам очень высоко: например, Намче-Базар расположен на высоте 3440 м, а самое высокогорное поселение Дингбоче – на высоте 4420 м.

Шерпы разделены на две крупные группы, состоящие из 12 кланов. Одна из групп населяет высокогорный район Кхумбу, другая относительно низкий Солу.

В середине XIX века в эти места попал картофель, который вытеснил ячмень и обеспечил растущее население лучшей пищевой базой, так что численность народа значительно возросла.

Но все же существование шерпов сильно зависит от разведения на высокогорных пастбищах яков и гибрида яка с коровой – цзо. Последние – идеальные вьючные и тягловые животные.

В Тибете, где скрещивание животных долгое время находилось под запретом, неприхотливые непальские цзо всегда пользовались спросом, с торговля этими домашними животными была одной из основных статей дохода шерпов.

В границах парка Сагарматха расположено 63 поселения шерпов. Часть из 3500 честных жителей по-прежнему заняты разведением яков» цзо, овец, выращиванием на небольших клочках земли картофеля и голозерного ячменя, способных давать урожай на такой высоте.

Однако с открытием для европейцев и 50-х годов XX века области Кхумбу альпинистский и туристический бизнес превратился в основное занятие шерпов.

Как известно, именно шерп Норгей Тенцинг стал в 1953 году первым человеком, покорившим Эверест вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари.

Если в первых экспедициях шерпы служили преимущественно носильщиками, то в последние десятилетия все больше выносливых шерпов нанимаются гидами, проводниками, открывают небольшие отели. Этому способствует увеличение потока туристов, посещающих национальный парк Сагарматха.

К югу от границ парка, в поселке Лукла, сооружена взлетная полоса, с которой осуществляется регулярное авиасообщение с Катманду (столица Непала). В границах парка выше Намче-Базара построена взлетная полоса Шьянгбоче и «Отель с видом на Эверест», хотя они и не рассчитаны на прием значительного числа туристов.

На территории парка находится несколько буддийских монастырей, наиболее почитаемым из них считается монастырь Тьянгбоче. Он расположен на высоте 3867 м и является, по всей вероятности, самым высокогорным монастырем мира.

К северо-востоку от него видны Джомолунгма и другие вершины восьмитысячники: Лхотзе (8501 м) и Лхоцзе-Шар (8383 м), удаленные от него на 22 – 23 км.

Перед входом в храм монастыря стоят пять статуи снежных барсов, охраняющие его от злых духов.

После первых восхождений на Джомолунгму здесь возникла традиция: настоятель встречает и провожает альпинистов, получает от них подношения и благословляет на дальний и тяжелый путь.

Национальный парк Сагарматха служит приютом для многих редких животных. Самую многочисленную популяцию в парке, около 300 особей, образуют гималайские тары – дикие горные козлы. Поскольку тары обитают и условиях прохладного климата на высотах от 3600 м, их туловище покрыто длинной шерстью.

Тары отличаются плотным телосложением, короткими рогами и стоящими торчком длинными ушами. Их излюбленные места обитания – недоступные утесы, расположенные выше лесного пояса. Горные козлы любят пастись на альпийских лугах. Эти легконогие животные чрезвычайно осторожны.

Когда надвигается опасность, они стремительно скрываются в зарослях или карабкаются на отвесные скалы.

Местные охотники говорят, что тары видят любых врагов, приближающихся снизу» но не замечают опасности, если она появляется над ними, Поэтому тары нередко становятся добычей местных хищников – шакалов, полков, снежных барсов.

Одной из целей создания национального парка Сагарматха было гармоничное соединение потребностей живущих здесь шерпов с задачами охраны природы с развитием международного туризма и альпинизма.

Национальный парк Сагарматха, созданный в 1976 году, включен в Список объектов всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в 1979 году. Его северная граница проходит по главному водоразделу Больших Гималаев, совпадающему с государственной границей Непала и Тибетского автономного района КНР. Территорию парка, составляющую 114 800 га.

дренирует река Дудх-Коси, относящаяся к бассейну Ганга.
Исток и приток Дудх-Коси берут начало в ледниках четырех долин: Кхумбу, Чукхунг, Гокйо и Нангпа-Ла. В южной части парка созданы строго охраняемые зоны, в которых исключена любая деятельность человека.

63 населенных пункта, расположенные в границах парка, не входят в его состав и считаются отдельными территориальными образованиями.

Населённый пункт в парке Сагарматха

Климат

Средние годовые температуры на «вершине мира» не поднимаются выше 27 С. Большая часть территории национального парка Сагарматха (69 %) представляет собой почти безжизненные скалы, осыпи, ледники, каменистые морены, лишенные растительности; 28 % площади относятся к категории пастбищных земель с альпийскими лугами, и только около 3 % покрыто лесами.

Ледник Кхумбу

Массив Джомолунгмы – один из самых крупных центров горного оледенения в Непале. Здесь находится более 350 ледников разнообразных типов – от небольших каровых и висячих до крупных котловинных и долинных, расположенных в глубоких ущельях.

Концы крупных ледников опускаются на южных склонах до отметок 4500 – 4700 м. Наиболее известный и чаще других посещаемый ледник в пределах национального парка Сагарматха – Кхумбу.

Его главный исток берет начало на западном склоне пика Джомолунгмы.

Ледник образует гигантский ледопад высотой 700 – 750 м. Фактически это ледяной лабиринт с трещинами и расщелинами, расходящимися в разных направлениях. Все альпинистские маршруты на Джомолунгму с юга и юго-запада начинаются с ледопада Кхумбу.

Ледник Кхумбу

Ландшафт Гималаев

Изобилие осадков и огромный перепад высот обуславливают богатство природных ландшафтов, разнообразие растений и животных на относительно ограниченной площади Сагарматха, пожалуй, один из немногих национальных парков мира, где наиболее полно проявляется высотная поясность, выделяют до шести высотных ландшафтных поясов, нанизанных, как кольца, на южные склоны Больших Гималаев.

Нижний ярус формируют горные хвойные леса, свойственные бореальным широтам умеренного пояса. Здесь растут голубая сосна, пихта гималайская, древовидный можжевельник. Когда-то на этих высотах произрастали рощи из дуба флагоплодного, которые вытеснили сосна и древовидный рододендрон – крупный кустарник с ярко розовыми цветами.

На нижних участках склонов встречаются также единичные тисы, клены Деревья здесь перевиты лианами дикого винограда и цветущего клематиса. Выше 3600 м более прохладные и сухие климатические условия позволяют выживать только березе серебристой, образующей чистые древостой с примесью ярко цветущих рододендронов.

От высотного рубежа 3800 – 4000 м, где проходит верхняя граница леса, до 4500 м растут только кустарниковые формы можжевельника и рододендроны. Выше 4500 м господствует альпийская растительность карликовые кустарники и пышное разнотравье лугов. Среди альпийских трав встречаются горечавки, анемоны, генцианы, эдельвейсы, лилии, примулы.

Растения альпийской зоны обычно низкорослы, с ярки ми цветками и мелкими опушенными листиками, позволяющими переносить резкие ночные холода.

Субнивальная зона расположена в диапазоне высот от 5500 м до снеговой границы, которая проходит здесь очень высоко – на рубеже 5750 м. а средняя годовая температура опускается до -4 – -9 С.

В таких условиях на скалах растут только лишайники, мхи, подушки трав. Последние встречаются обычно отдельными группами, цепляясь корнями в щелях и трещинах горных пород.

Но уже в конце июля их покрывает снег.

Джомолунгма и туризм

Шерпы создали специальную организацию по охране лесов – Шинта Нава. Лесные стражи следят за тем, чтобы в лесах не вырубались молодые побеги и поросль, борются по мере сил и с браконьерами, охотящимися на мускусных оленей.
В окрестностях Намче-Базара и Трашинги работают питомники, где выращивают саженцы деревьев для восстановления лесов на склоновых землях около поселений.

Серьезной экологической проблемой стало большое количество мусора, оставляемого на склонах Джомолунгмы многочисленными экспедициями.

Несмотря на то, что иностранцы должны получать для восхождения на «вершину мира» специальное разрешение в Департаменте иммиграции Непала, поток альпинистских групп, стремящихся покорить гималайские пики, из года в год увеличивается.

Восхождения на Джомолунгму, как и на другие вершины, возможны только в течение двух четко ограниченных промежутков времени в предмуссонный сезон (апрель – май) и послемуссонный (сентябрь – ноябрь). Именно в эти периоды “туристическая нагрузка” на парк возрастает многократно.

Парк Сагарматха открыт для разнообразных экологических инициатив. Так, Гималайский фонд, созданный Э. Хиллари, финансировал несколько крупных проектов, включая строительство мостов, школ, госпиталей.

Интересно отметить, что на средства фонда у местных жителей было выкуплено более 400 коз. Эти домашние животные считаются «экологическими агрессорами», поедающими на корню всю растительность, включая листья, корни деревьев и кустарников.

Коз переселили за территорию парка, где с тех пор введен строгий запрет на их разведение.

Сосна Валлиха в национальном парке Сагарматха

Фауна Гималаев

В парке на относительно небольшой площади обитает 28 видов млекопитающих.

Некоторая бедность фауны, свойственна и другим районам Непальских Гималаев, объясняется геологической молодостью горной системы, а скромные по численности популяции животных – результатом деятельности людей.

Кроме того, выживание на высотах в условиях разреженного воздуха, при значительных перепадах температур (днем – жара, ночью – арктический холод), ураганных ветрах и скудной кормовой базе достаточно сложная задача для многих живых существ.

В пределах нижнего яруса Сагарматхи обитает черный Гималайский медведь. У него есть отличительная черта метка на груди в виде латинской буквы «V» белого или бежевого цвета.

Летом медведи держатся верхней кромки леса, где много орехов, меда и ягод, животные способны вскарабкаться за плодами почти к самой вершине дерева и часто обламывают верхушку.

Медведи любят полакомиться термитами, другими насекомыми и их личинками, летом и весной обдирают кору сосен и кедров, чтобы добраться до смолы. Зимой обычно спускаются вниз, в долины, на высоты около 1000 м.

https://www.youtube.com/watch?v=nOFYNrDxio4

Черные гималайские медведи отличаются свирепым нравом и держат жителей гор в страхе – нередки случаи нападения этих зверей на человека без видимых причин, а медведи, живущие в окрестностях деревень, часто задирают коз, овец, коров.

Когда-то высокие склоны Гималаев от Кашмира до Бутана служили прибежищем еще одному редкому хищнику – снежному барсу, или ирбису. Его основной ареал обитания располагался в высотном диапазоне между 3700 и 4000 м.

По размерам эта великолепная кошка уступает леопарду: длина туловища составляет 100 – 110 см, а длина хвоста доходит до 90 см. Снежный барс охотится на горного козла и барана, горала, кабаргу, не брезгает также грызунами, зайцами, сурками. Иногда ирбис задирает домашних животных.

Удивительно красивый светлый мех снежного барса стал причиной массового истребления этого хищника.

В 1971 году Международная федерация торговли пушниной наложила запрет на торговлю мехом снежного барса, однако браконьерство по-прежнему наносит урон и без того малой популяции редкой кошки. Угроза снежному барсу связана и с сокращением поголовья диких копытных.

В лесном ярусе парка встречается также замбар – самый крупный из обитающих в Южной Азии оленей. Его средняя высота в холке достигает 140 см, взрослый самец имеет массу до 320 кг. Олень питается различными плодами, травой, листьями деревьев и кустарников.

Горалы, самые мелкие из горных козлов, родственные антилопам, также обитают в границах парка. Встречаются они редко – это обычно одиночки или малочисленные группы. Иногда горал подходит к горным селениям.

К редким обитателям парка относится гималайский мускусный олень, или кабарга. Он обитает в лесах, граничащих с субальпийскими кустарниковыми зарослями и альпийскими лугами.

Диапазон его обитания в Гималаях 2200 – 4300 м, но большие высоты не спасли этого оленя от безжалостного истребления. Причиной тому стал драгоценный мускус – секрет особой железы, расположенной под кожей живота самца кабарги.

Мускус издавна ценился на востоке как основа духов, лекарств и возбуждающих средств, на черном рынке его цена достигает астрономических цифр.

Много мускуса вывозится из Непала в Японию, где и килограмм сухой железы платят десятки тысяч долларов.

Гора Джомолунгма (Эверест) – описание, фото, факты

Джомолунгма или Эверест или Сагарматха — самая высокая гора мира. Да-да, Джомолунгма и Эверест – это одно и тоже.

Тем, кто даже не знает, где находится Джомолунгма, сообщим, что гора входит в состав хребта Махалангур-Гимал в горной системе Гималаи, на границе Непала и Тибета. Однако сама ее вершина расположена на территории Китая.

Рядом с Эверестом расположено еще несколько гор выше 7 километров – Нупцзе, Чангзе, в том числе еще один восьмитысячник – Лхоцзе.

Гора Джомолунгма (Эверест): высота и факты

Высота Эвереста – 8848 метров, причем последние 4 метра сплошной лед. Джомолунгма “построена” природой в форме трёхгранной пирамиды, южный склон более крутой.

С массива во все стороны стекают ледники, оканчивающиеся на высоте около 5 км. Гора Джомолунгма частично входит в состав непальского национального парка Сагарматха.

На вершине Джомолунгмы бывают сильнейшие ветра, дующие со скоростью до 200 км/ч.

Температура на вершине Эвереста никогда не поднимается выше нуля. Средняя норма в январе равна -36 °C, но может ночью упасть до -60. В июле воздух прогревается до -19.

Гора Джомолунгма: история названия

В переводе с тибетского “Джомолунгма” означает «Божественная (qomo) Мать (ma) жизни (lung – ветер или жизненная сила)», названа так в честь бонской богини Шераб Чжаммы.

С непальского имя вершины «Сагарматха» означает «Мать богов».

Английское название которое получила Джомолунгма – Эверест (Mount Everest) присвоено в честь сэра Джорджа Эвереста, руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830-1843 годах.

Это название предложил в 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во, одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим во всём мире.

Эверест: история восхождений

Первое восхождение на Джомолунгму было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари через Южное седло. Они пользовались кислородными приборами.

В последующие годы к покорению горы присоединились альпинисты из разных стран мира — Китай, США, Индия, Япония, Италия.

Весной 1975 года Джомолунгма, фото которой вы посмотрите дальше, впервые штурмуется женской экспедицией. Первой женщиной, покорившей Джомолунгму, стала японская альпинистка Дзюнко Табэй (1976). Первой полькой и первой европейкой, поднявшейся на вершину, стала Ванда Руткевич (1978). Первой россиянкой, достигшей вершины, стала Екатерина Иванова (1990).

В мае 1982 года 11 участников советской экспедиции альпинистов покорили Эверест, поднявшись по считавшемуся ранее непроходимым юго-западному склону, причём 2 восхождения совершены ночью. До этого ни один из альпинистов, входивших в состав экспедиции, не поднимался выше 7,6 км.

В последующие годы, снова по классическому пути первовосходителей, на Эверест поднимаются альпинисты Великобритании, Непала, США, Южной Кореи, Австрии и других стран.

Как правило, гора Джомолунгма покоряется альпинистами в кислородных масках. На высоте 8 км воздух разрежённый, и дышать очень трудно. Первыми без кислорода достигли вершины итальянец Рейнхольд Месснер и немец Питер Хабелер в 1978 году.

Полёты над Эверестом

В 2001 году супружеская пара из Франции, Бертран и Клер Бернье, слетела вниз с вершины на планёре-тандеме.

В мае 2004 года итальянец Анджело Д’Арриго впервые в истории воздухоплавания совершил полёт на дельтаплане над вершиной высочайшей горы мира.

14 мая 2005 года лётчик-испытатель Дидье Дельсаль успешно посадил вертолёт Eurocopter AS 350 Ecureuil на вершину горы. Это был первый случай подобной посадки.

В 2008 году 3 парашютиста приземлились на вершину, выпрыгнув с самолёта, летящего на высоте чуть менее 9 км (на 142 м выше самой верхней точки горы).

Горнолыжные спуски на Джомолунгме

Первая попытка спуститься с вершины посредством горных лыж была предпринята в 1969 году японцем Миура. Она закончилась не так, как он планировал; Миура чуть не свалился в пропасть, но чудом сумел спастись и остался жив.

В 1992 году по склону Эвереста на лыжах спустился лыжник, француз Пьер Тардевель. Он съехал с южной вершины, расположенной на высоте 8571 м, и преодолел 3 км за 3 часа.

Через 4 года итальянский лыжник Ханс Каммерландер спустился с высоты 6400 м по северному склону.

В 1998 году француз Кирил Десремо совершил первый спуск с вершины на сноуборде.

В 2000 году словенец Даво Карничар съехал с Джомолунгмы на горных лыжах.

Восхождения на Эверест: полезная информация

С момента первого восхождения на вершину в 1953-м Джомолунгма стала кладбищем для более чем 200 человек. Тела погибших зачастую остаются на склонах горы из-за трудностей, связанных с их эвакуацией. Некоторые из них служат ориентиром для альпинистов. Наиболее частые причины гибели: недостаток кислорода, сердечная недостаточность, обморожение, сход лавин.

Даже самое дорогое и современное снаряжение не всегда гарантирует удачное восхождение на высочайшую вершину мира. Тем не менее, каждый год Джомолунгму пытаются покорить в среднем около 500 человек. Общее число перевалило за 3000 человек.

Подъём на вершину занимает около 2 месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы после восхождения — в среднем 10-15 килограмм. Основной сезон восхождения на Эверест — весна и осень, так как в это время отсутствуют муссоны. Наиболее подходящим сезоном для восхождения по южному и северному склонам считается весна. Осенью можно подниматься только с юга.

В настоящее время значительная часть восхождений организуется специализированными фирмами и совершается в составе коммерческих групп. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые проводят необходимое обучение, предоставляют оборудование и, насколько это, возможно, обеспечивают безопасность на всём пути.

Стоимость восхождения по типу «всё включено» (оборудование, транспорт, гиды, носильщики и т.п.) составляет в среднем от 40 до 80 тысяч долларов США, причем одно только разрешение на восхождение, выданное правительством Непала, стоит от 10 до 25 тысяч долларов на человека (в зависимости от размера группы). Дешевле всего покорять Джомолунгму со стороны Тибета.

Значительную часть путешественников, достигающих вершины, в настоящее время составляют богатые туристы с минимальным опытом альпинизма.

Как считают специалисты, успех экспедиции напрямую зависит от погоды и экипировки. Восхождение на Эверест продолжает оставаться серьёзным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

Существенную роль играет акклиматизация перед восхождением на Эверест. Типичная экспедиция с южной стороны тратит до двух недель на подъем из Катманду в базовый лагерь Джомолунгмы на высоте 5364 метров, и ещё месяц уходит на акклиматизацию к высоте, прежде чем совершается первая попытка восхождения на вершину.

Самый сложный участок восхождения на Эверест — последние 300 метров, прозванные альпинистами «самой длинной милей на Земле». Для успешного прохождения этого участка требуется преодолеть крутой гладкий каменный склон, покрытый порошеобразным снегом. не менее сложным считается и покорение Чогори.

Джомолунгма (Эверест) и экология

Число туристов, посещавших гору (не вершину) со стороны Непала и Тибета за последние десять лет, исчислялось сотнями тысяч. Объём мусора, накопившегося на склонах горы, настолько велик, что Джомолунгма (Эверест) может считаться «самой высокогорной свалкой в мире». По подсчётам экологов, после покорителей остаётся в среднем по 3 кг мусора на каждого.

Джомолунгма фото:

Непал » Карта путешественника

Федеративная Республика Непал расположилась на территории Южной Азии и соседствует  с наиболее населенными государствами мира: КНР и Индией.

Столица удивительной страны – Катманду – один из самых колоритных городов на Земле, превратившийся в масштабный культурно-исторический заповедник.

Практически половина территории республики находится на высоте превышающей 3000 метров над уровнем моря, поэтому Непал по праву считается наиболее высокогорным государством.

Непал – магически притягательное место, окутанное ворохом тайн, удивительных легенд и нереальных историй. Сказочно красивая республика спряталась среди сизых вершин Гималаев, занимающих большую часть ее территории. Заснеженные горные хребты обрамляют Непал с севера, в этой же части страны находится самый высокий пик на планете – Эверест (высота 8848 метров).

Многие приезжают в Непал, чтобы увидеть изумительные очертания Джомолунгмы,  прорисовывающиеся на фоне голубой глади бесконечного неба, прогуляться туристическими тропами, давно протоптанными среди роскошных пейзажей, украшающих склоны легендарной горы.

Восточная граница удивительного государства обозначена величественным гребнем Главного Гималайского хребта. По всей протяженности южной границы раскинулись тераи – болотистые территории, обрамляющие  Гималаи.

Над роскошными ландшафтами Непала возвышается 14 горных вершин, высота которых более 8000 метров. Большая часть гор, формирующих удивительные рельефы таинственной страны, и зимой и летом мирно покоятся под мохнатыми покрывалами искристого снега.

Достопримечательности высокогорной республики

Первая и основная достопримечательность Непала – конечно же, горы. Их мистическая притягательность покоряет сердца, а глубокая синева надолго западает в душу. Фантастические хребты Гималаев, величестве� �ные горные массивы Мачапукчи и Аннапурны – роскошь, созданная могущественной волшебницей природой, не пожалевшей ни сил, ни возможностей на свое творенье.

На фоне монотонных горных ландшафтов вырисовываются изумительные пейзажи с голубоглазыми озерами, наполненными хрустальной водой, витиеватыми артериями бурлящих рек, покрытыми тиной болотами и роскошной растительностью, придающей Непалу особого шарма и первобытного обаяния.

Природа – это не единственная его гордость страны. Культурно-историческое наследие, оставленное ранее проживающими здесь народами, представляет собой еще одно достояние удивительной республики. Храмы, дворцы, самобытные селения – реликвии Непала, оберегающиеся местными жителями и привлекающие туристов со всех уголков планеты.

Каждый город, каждый поселок хранит память о былых временах и в то же время отображает современный уклад жизни своих обитателей. Даже столица Непала – Катманду, являющаяся культурно-экономическим центром государства, не поддалась безраздельному влиянию прогресса и сохранила черты древней цивилизации.

Катманду

Самобытный город еще помнит времена правления королей, представляющих династию Малла, оставивших после себя множество храмов. Одним из таких святынь является индуистский храм Шивы, расположенный среди экзотической природы непальских гор.

Удивительное строение представляет собой незатейливую конструкцию, украшенную рублеными картинами эротического содержания.

Если верить приданию, то именно здесь обитает бог Шива, время от времени курящий трубку и выпускающий клубы дыма, которые укутывают священную гору Мачапучар.

Глубину духовного совершенства страны олицетворяет величествен� �ый храм Парвати, расположенный в одноименной части Катманду.

Храм Таледжу украшает прекрасную заводь Рани-Покхари. Среди экзотических зарослей изумительной столицы спрятались храмы Света-Маччхендранат, Джаганнатх, Ашок-Винаяк, ставшие символами божественного начала человеческой жизни, безупречной чистоты и вечного стремления к совершенству.

Особого внимания заслуживает ступа Сваямбунат (Храм обезьян), населенная симпатичными обезьянками, которых подкармливают местные жители и туристы. Чтобы добраться до храма, необходимо преодолеть ровно 365 ступеней. Задача не из простых, но фантастический вид, открывающийся со ступы на изумительный город, стоит затраченных усилий.

Недалеко от Храма обезьян находится одно из наследий ЮНЕСО – золотой куб с глазами Будды.

Северо-восток Катманду заполонили монастыри, созерцание которых вызывает благоговейный восторг и ощущение святости бытия.

Дурбар – старый город, являющийся одним из районов столицы Непала, олицетворяет богатство индуистской архитектуры, представленной крошечными храмами и сказочными дворцами.

Украшением этого удивительного места является дворцовая площадь, с роскошным дворцом Нуаталле, на территории которого расположились современные музеи.

Дубар окружен полноводными реками Вишнумати и Кантипатх, а его величественные очертания возвышаются на фоне серо-голубых заснеженных вершин.

На площади находится еще несколько грандиозных дворцов (Нарайанхити-Дарбар, Сингха-Дарбар), колоритная роскошь которых оттеняется простотой местных базаров, расположенных в окрестности «Идеального города».

В Катманду развита туристическая инфраструктура, подтверждение тому Тамель – часть города, представляющая собой некую курортную зону с множеством крошечных кафешек и небольших магазинчиков, прилавки которых заполнены самыми разными продуктами.

На одной из витиеватых улочек столицы раскинулся Королевский дворец, вход в него охраняет статуя обезьяньего бога Раму. Внутренняя часть конструкции представляет экспозицию, благодаря которой можно прикоснуться к испепеленной временем жизни могущественного короля Трибхувана.

Патан

Патан – наиболее древнее селение, сегодня являющееся частью Катманду. Несколько десятков лет тому назад его называли Лалитпур, что означает «Город искусств». И это не удивительно.

Ведь на такой небольшой территории сконцентрировано множество мастерских по производству всевозможных религиозных атрибутов и красивых сувениров из драгоценных металлов.

Великие умельцы творили чудеса и передавали свои навыки и знания от одного поколения к другому.

Патан славится огромным количеством пагод, великолепных храмов и древних ступ. Самые известные: ступа Ашоки, датируемая 3 столетием до нашей эры, терракотовый Храм Тысячи Будд, а также возведенный в 16 столетии великолепный храм Криша Мандир.

В этом сказочно красивом месте расположился живописный монастырь Рудраварна-Махабихар, примечательный тем, что в его стенах короновали правителей древнего Непала.

Патан может похвастаться наличием единственного в стране зоопарка, прогулка по которому, также как и общением с его симпатичными обитателями, подарит массу неизгладимых впечатлений и положительных эмоций.

Бхактапур

Олицетворением религиозности местных жителей и их предков является «Город верующих» или Бхактапур. Его население – преимущественно индуисты. Отображением традиций и взглядов обитателей этого удивительного уголка Непала является его необычная архитектура. Самые яркие ее представители – прекрасные храмы Нарайяна и Вишну, передающие характер древних верований.

Великолепны в своей оригинальности роскошные Золотые ворота, открывающие путь во Дворец пятидесяти пяти окон и Львиные ворота, возведенные в период правления короля Бхупатиндра Малла.

Еще одна достопримечательность Бхактапур – храм Батала-Деви, украшенный «Колоколом лающих собак».

Великое наследие, оставленное в «Городе верующих», представляет собой огромную ценность не только с точки зрения истории или религии, но и с точки зрения духовности. Ведь созерцание местных святынь заставляет задуматься о смысле бытия, праведности и быстротечности человеческой жизни.

Королевский Национальный парк Читван

Читван – удивительный заповедник непальской природы, простирающийся на многие километры, практически достигая границы с Индией. Большую часть территории парка занимают реки, скрывающие свои берега в роскошных зарослях изумрудной травы. Колоритные ландшафты представлены равнинными плато, сменяющимися изящными изгибами Гималайских гор.

Национальный парк с его невообразимыми пейзажами стал домом для диких животных, многие из которых занесены в Красную книгу.

Болотистая местность приютила азиатских носорогов (этот вид носорогов находится на грани вымирания), бенгальских тигров, буйволов.

Густые джунгли Читвана облюбовали дикие собаки, гималайские медведи, кабаны, олени. В зарослях обитают шакалы, длинноухие зайчики, мангусты.

Самое большое животное, промышляющее на территории заповедника – слон. Это миролюбивое существо настолько хорошо ладит людьми, что даже позволяет кататься на своей могущественной спине.

В рамках парка создана уникальная в своем роде слоновая ферма, где обитают габаритные животные и их новорожденные детки.

Читван – прекрасное место для экстремального туризма.

Великолепная природа приоткроет свои тайны смельчакам, решившимся отправиться в автомобильное сафари, или совершить увлекательную, полную опасности прогулку на каноэ по рекам, кишащим крокодилами.

Но подобный риск оправдан, ведь такое водное путешествие позволяет лучше осмотреть окрестности, полюбоваться красующимися вдоль берега павлинами и купающимися в мутных водах реки буйволами.

Еще одно повышающее адреналин развлечение – рафтинг по бурлящим водным артериям заповедника.

Сказочные джунгли Читвана наполнены удивительными звуками, особенно ярко выраженными в темное время суток. Журчание водопадов, пение экзотических птичек, монотонное посвистывание цикад, шорох играющихся с ветром листьев – переплетаясь, все эти нотки создают  неповторимую тропическую мелодию непальского леса.

Сагарматха – Национальный парк Непала

На северо-востоке Непала раскинул свои владения Национальный парк Сагарматха, входящий в перечень наследий ЮНЕСКО. Расположен он на живописном склоне величественной Джомолунгмы и по праву считается самый высокой территорией планеты, охраняемой ЮНЕСКО.

Ландшафты прекрасного заповедника украшают колоритные горы Чо-Ойю и Лхоцзе – самые высокие вершины Гималаев (после Эвереста). А его илистая почва дала жизнь нескольким быстротечным рекам Непала: прекрасной Дудх-Коси, изумительной Имджа-Кхола и великолепной Бхоте-Коси.

Поверхность Сагарматха – скалы, чередующиеся с равнинными плато, изрезанные пещерами рельефы и массивные ледяные глыбы, придающие заповеднику особенной мистической притягательности.

Растительность парка разнообразна. Высокие гималайские сосны, стройные березки и ароматные кедры на высоте более 3 тысяч метров уступают место невысоким кустарникам, а чуть выше склоны гор покрывают мягкие ковры, сотканные из высокогорного мха.

Весной и летом рельефная поверхность заповедника преображается, в угрюмом спектре ее цветов появляются насыщенные лилово-розовые оттенки – так цветет рододендрон – древовидное растение, украшающее склоны Гималайских гор.

Особый колорит Национальному парку предает культура и быт местных жителей – шерпов, поселения которых встречаются среди тропических зарослей высокогорного Непала. Шерпы не всегда жили в Гималаях, в 15 столетии до нашей эры немногочисленный народ переселился сюда из Тибета и с тех пор стал наиболее известной цивилизацией, обитающей среди могущественных горных вершин.

Тропические заросли Королевского парка, сизые макушки величественных гор, голубоглазые озера и вереницы мелководных рек  – это оазис первозданной природы, живущей какой-то нереальной жизнью, не вписывающееся в рамки современной цивилизации.

Магическое влияние таинственного Непала настолько велико, что после посещения этого удивительного края, приходит осознание истинных ценностей бытия, переосмысливается само восприятие жизни, трансформируется мировоззрение и меняются приоритеты.

Кое-что о горах Непала: Эверест (Сагарматха) и Аннапурна. И немного – о королевском парке Читван

Что посмотреть

Непал в рейтинге туристических направлений, если брать общую статистику, не в топе. Но вот среди любителей экстремальных путешествий или духовного поиска – Непалу практически нет равных.

Что и говорить, ему принадлежит одна из вершин высочайшей горы мира – великого Эвереста, и здесь же находится родина Будды Шакьямуни.

Я постараюсь рассказать, на что можно посмотреть в Непале, но главное, что необходимо знать всем: поездка в Непал требует серьезной подготовки: технической, физической и моральной.

Поездки по храмам Непала будут означать многие дни в пути, повышенный интерес со стороны веселых непальских детишек, переполненные автобусы, груженные доверху поклажей. По пути будут встречаться бесконечные молельные флажки с начертанными на них мантрами. А высокогорные села будут поражать своей бедностью, но при этом – непременным дружелюбием.

Многие территории находятся на территории национальных парков Непала. Некоторые – вполне проходимы обычными туристами-походниками при наличии хорошей экипировки. Но там, где встречаются ледники, ближе к Эвересту и другим восьмитысячникам, не обойтись без «ледоходной» амуниции.

Главные доминанты непальских Гималаев – сам Эверест (по-тибетски Джомолунгма, а по-непальски – Сагарматха), что на северо-востоке страны, и Аннапурна в центре Непала. И в той и в другой зонах туристы совершают походы разной степени трудности.

Здесь, как и в других регионах, возможно совершить легкий поход по «чайным домикам» Непала. Даже не нужны палатки – местные гиды и проводники прокладывают маршрут так, что деревни с домиками-гестхаусами находятся на расстоянии, которое проходится за день.

И там уже можно разместиться со всем комфортом, который можно себе представить в Непале.

Национальный парк Аннапурна в Непале

Национальный парк Аннапурна предлагает сложный двух-трехнедельный трек вокруг гор Аннапурны. Вверх по течению Марьянгди до Мананга, через перевал Торунг Ла на высоте 5400 метров – до индуистских храмов в Муктинатхе.

Поход по этому национальному парку Непала известен также как Apple-Pie Trek (Трек яблочного пирога), так как его дорога идет по долинам, где выращивают знаменитый сорт непальских яблок «джомсом». Говорят, что эти яблоки до сих пор доставляют к британскому королевскому двору.

Очень сложно представить, но когда-то этот высокогорный район лежал на дне мирового океана, судя по тому, что на дне ущелий и долин постоянно попадаются окаменелые раковины моллюсков. Имя горы Аннапурна в Непале переводится как «Богиня плодородия».

Тем не менее статистика восхождения на Аннапурну неутешительна – по дороге на нее погибал каждый третий альпинист. Между Аннапурной и другим восьмитысячником – горой Дхаулагири – разверзлось глубочайшее в мире ущелье. Долина реки Кали-Гандаки ниже пика Аннапурны более чем на 5,5 тысяч метров.

Национальный парк Сагарматха (Еверест) в Непале

Чтобы добраться до предгорий Эвереста (Сагарматхи, Джомолунгмы), нужно попасть в регион Кхумбу, в Намче Базар, где базируются местные шерпы, без которых ни восхождение, ни более простые походы подчас невозможны.

Упомянутые уже походы по «чайным домикам Непала» здесь в огромном количестве предлагаются проводниками – зависит от подготовки туриста и количестве времени, планируемого на поход. Популярностью пользуется поход с восхождением на Калар Патар и прохождением Базового лагеря на Эвересте.

Этот трек также проходит через буддийский монастырь Непала Тенгмоче, где в ноябре проходит фестиваль Мани Римду. Есть разные треки… Есть, например, кольцевой маршрут Numbur Cheese — он проходит по региону, где производят сыр нимбур.

Соответственно, можно попробовать сыр со вкусом Непала, а также отдать дань священным озерам Непала: Джата Покхари и Панч Покхари.

Национальный парк Читван в Непале

Ежели спуститься с небес на землю, то национальный парк Читван в Непале позволит насладиться природой низин, поросших джунглями. Ведь весь Непал с севера на юг как будто бы спускается сверху вниз – от высочайших гор на севере до болотистых субтропических долин на юге.

Так вот, в национальный парк Читван в центре Непала когда-то был зоной охоты королей, но сейчас зверей здесь охраняют.

Носорогов и прочих тропических зверей можно наблюдать в естественной среде, ведь экскурсии по этому национальному парку Непала проводят на слонах, так что обитатели парка не чувствуют подвоха.

Южная «кайма» Непала, подножия Гималаев, — это самый плодородный регион Непала, который называется Тераи. Немудрено, что именно здесь, согласно преданию, родился Будда. Местечко называется Лумбини.

Правда, на этом святом для буддистов месте построили невероятно странный храм, совершенно не соответствующий буддийской традиции… Возможно, дело в том, что в Непале царит индуизм. Установлена также стела среди просторного парка. Однако от места рождения Будды ожидаешь большего.

Впрочем, здесь очень мирная атмосфера, располагающая к медитации и размышлениям. Хорошее место, чтобы закончить это путешествие – и задуматься о новом.

Джомолунгма. Сагарматха. Эверест

В 1852 году на основе тригонометрических расчётов индийский математик и топограф Радханат Сикдар стал первым, кто определил, что Джомолунгма является высочайшей горной вершиной на Земле. С тех пор эта вершина заняла особое место и более других привлекала внимание альпинистов, путешественников, ученых и даже простых обывателей.

Названий может быть несколько, но высота должна быть одна Называют высочайшую вершину Земли — Джомолунгма (от тибетского jo-mo-rlung-ma), Сагарматха (от непальского सगरमाथा) и Эверест (от английского Mount Everest).

В настоящее время высота Джомолунгмы составляет — 8.848 м. Но так считалось не всегда. Вскоре после Радханата Сикдара, в 1856 году геодезической службой Британской Индии было сделано измерение высоты вершины, которое показало ровно 29.000 футов (8.839 м). Однако, дабы не возникло впечатление о низкой точности измерения высота высота Джомолунгмы была объявлена — 29.002 фута (8.840 м).

Через сотню лет, в 50-х годах XX века индийские топографы измерили высоту Джомолунгмы при помощи теодолитов. Их измерения показали результат — 29.028 футов (8.848 м) над уровнем моря. В 1975 году китайская экспедиция уточнила высоту вершины 8.848,13 м. А в 1998 году американская экспедиция при помощи GPS определила высоту вершины 8.

850 м, то есть уже на 11 м выше, чем определяли топографы и картографы в середине XIX века. Примерно в это же время итальянский геолог Ардито Дезио, используя современную радиоаппаратуру, провёл собственные измерения вершины и заявил, что её высота составляет 8.872,5 м, то есть почти на 25 м выше, чем считается в настоящий момент. Однако все эти результаты не были признаны официально.

В 2005 году директор государственного управления геодезии и картографии Китая обнародовал новые, более точные результаты измерений высоты Джомолунгмы. Согласно измерениям, проведёнными китайскими учёными во время экспедиции в мае 2005 года, высота горы составляет 8.844,43 м (±21 см) над уровнем моря.

С 8 апреля 2010 года официальная высота Джомолунгмы фиксируется на отметке 8.

848 м над уровнем моря, с оговоркой, что высота твёрдой породы составляет 8.844 м.

Альпинистские страсти по Эвересту Эверест, являясь высочайшей вершиной планеты, издавна привлекал к себе большое внимание альпинистов.

До момента первого восхождения на вершину, которое состоялось в 1953 году, было проведено около 50 экспедиций в Гималаи и Каракорум (на Аннапурну, Джомолунгму, Канченджангу, Нангапарбат, Чогори и другие вершины этих горных районов).

Участникам упомянутых экспедиций удалось покорить несколько семитысячников, но ни одна попытка штурма вершин восьмитысячников успехом не увенчалась. Только в 1950 году французские альпинисты покорили первый восьмитысячник — Аннапурну. Лучших результатов при попытках восхождения на Эверест добились английские альпинисты.

После разведывательной экспедиции 1921 года последовала экспедиция 1922 года, в которой Джордж Финч и Джеффри Брюс, впервые использовав кислород, достигли высоты 8.320 м. В 1924 году Нортон достиг высоты 8.565 м, а Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин по оценке Н.Оделла преодолели 8.600 м.

При чем спор о том, достигли Мэллори и Ирвин вершины, или нет, продолжается и сегодня, так как есть версия, что они погибли уже при спуске с вершины. В 1933 году П.Вин-Харрис, Л.Уэйгер и Ф.Смит поднялись на 8.565 м.

А в 1934 году эксцентрик, не имевший специальной альпинистской подготовки, но веривший в то, что он будет вознесён на вершину сверхъестественными силами, Морис Уилсон погиб на высоте около 7 км, хотя впоследствии бытовала версия, что он разбил  палатку на высоте 8,5 км, найденную более поздними экспедициями. Экспедиции до 1949 года пытались штурмовать Эверест планеты с Севера, со стороны Тибета, потому что территория Непала до 1948 года была закрыта для европейцев. Первая разведка штурма Эвереста с Юга, со стороны Непала, была предпринята англичанами в 1949 году. А в 1950 году для европейцев фактически закрылся Тибет.

Трудность покорения Эвереста, кроме «стандартных» опасностей альпинизма, обусловлена особо неблагоприятными климатическими условиями на данной высоте, чрезвычайно опасными для организма человека. Высокая разреженность атмосферы и, как следствие, крайне низкое содержание кислорода в ней, граничащее со смертельно низким значением. Уже на высоте 7.

925 м начинается мёртвая зона — в воздухе содержится всего треть того количества кислорода, которое присутствует в атмосфере на уровне моря. Низкие температуры — до -50-60°С, в сочетании с периодическими ураганными ветрами, субъективно ощущаются человеком как температура до -100-120°С и способны привести к быстро возникающей температурной травме.

Серьезную проблему также создает интенсивная солнечная радиация.

Сначала — первовосхождение, а потом множество рекордов Первое восхождение на Эверест совершено 29 мая 1953 года шерпом Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари через Южное седло, по пути, разведанному накануне швейцарцами. Альпинисты пользовались кислородными приборами. В работе экспедиции принимали участие более 30 шерпов.

Весной 1975 года Эверест впервые штурмует женская экспедиция. И в 1976 году японская альпинистка Дзюнко Табэй становится первой женщиной покорившей на высочайшую вершину.

В последующие годы, по классическому пути первовосходителей, на Эверест поднимаются альпинисты ряда стран, причём Райнхольд Месснер и Питер Хабелер достигают вершины в 1978 году, впервые без использования кислорода на протяжении всего штурма. Новое слово в покорении вершины удалось сказать полякам под руководством А.Завады. Первыми в мире они поднялись на вершину Эвереста зимой.

Это восхождение было совершено Л.Чихи и Кшиштофом Велицким через Южное седло. А через несколько месяцев (весной 1980 года) поляки, руководимые тем же А.Завадой, проложили новый маршрут на Эверест: по южному гребню на вершину взошли Анджей Чок и Ежи Кукучка.

В 1980 году Рейнхольд Месснер совершил одиночное восхождение на Эверест и установил сразу несколько рекордов: сольное восхождение без кислорода и помощи высотных носильщиков. К тому же Месснер первым достиг цели в период муссонов. Путь от базового лагеря на высоте 6,5 км до вершины по новому варианту пути с Севера альпинист проделал всего за 3 дня.

В мае 1982 года 11 участников советской экспедиции альпинистов покорили Эверест. Советская экспедиция была 25-й, достигшей вершины. Однако на рекорды альпинисты не поскупились: восхождение состоялось, по считавшемуся ранее непроходимым юго-западному склону, причём 2 восхождения впервые совершены ночью — Сергей Бершов в связке с Михаилом Туркевичем (ночью 4 мая 1982 года).

Всего с 4 по 9 мая 1982 года на пике Джомолунгмы побывали 11 альпинистов. Руководитель экспедиции — Евгений Тамм (сын выдающегося физика Игоря Тамма), старший тренер — Анатолий Георгиевич Овчинников, тренер — Борис Тимофеевич Романов, капитаны штурмовых четвёрок — Валентин Иванов, Ерванд Ильинский, Эдуард Мысловский. Первыми на вершину поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский.

Балыбердин взошёл на вершину без кислородного аппарата. Маршрут, проложенный по юго-западной стене горы считается одним из самых сложных в истории штурма Эвереста. В 1984 году впервые на вершину Эвереста по новый маршрут под названием White Limbo (по Северной стене) поднялись австралийцы. Они не пользовались кислородными баллонами и помощью шерп.

Австралийская команда состояла из пяти человек. Двое из них — Тим Макартни-Снейп и Грег Мортимер 3 октября 1984 года поднялись на вершину. В 1988 году новозеландка Лидия Брэйди стала первой женщиной, достигнувшей вершины Эвереста без дополнительного кислорода.

В 1992 году тольяттинская команда альпинистов «Лада-Эверест» совершила групповое восхождение на Эверест, водрузив на его вершине флаги России, «АвтоВАЗа» и «Автовазбанка». 12 мая 1992 года на вершине побывало 32 человека. В 1996 году шерп Анг Рита побывал на вершине 10 раз без кислородных баллонов. Спустя 4 года его рекорд побил другой шерп Аппа, достигший вершины в 11-й раз.

А всего Аппа Тенцинг побывал на вершине Эвереста 21 раз (по состоянию на май 2011 года). В 1999 году шерп Бабу Шири провёл на вершине 21 час. В 2001 году удивительное восхождение на Эверест совершил незрячий американец Эрик Вейхенмайер, который к тому моменту уже покорил все самые высокие горные пики на остальных континентах.

В своём заявлении Вейхенмайер сказал: «Поднявшись на семь самых высоких гор семи частей света, я надеялся показать людям, что цели, которые могут казаться недосягаемыми, на самом деле вполне достижимы.» Весной-летом 2004 года российские альпинисты прошли по самому сложному маршруту к вершине — по центру Северной стены.

В команду вошли лучшие альпинисты под руководством москвича Виктора Козлова — всего 20 человек из Москвы, Тольятти, Сочи, Красноярска, Новокузнецка, Подольска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Кирова. 21 мая 2004 года Пемба Дордже установил рекорд скоростного восхождения на Эверест: 8 часов 10 минут от базового лагеря возле ледника Кхумбу.

22 мая 2010 года вершину покорил 13-летний американец Джордан Ромеро, совершивший восхождение вместе с отцом. До этого рекорд принадлежал 15-летней Мин Кипа Шерпа. В мае 2011 года непальский духовный учитель Бхакта Кумар Райбыл установил новый рекорд по продолжительности нахождения на вершине — 32 часа. C 12 и 19 мая 2012 года жительница Непала Чхурим (Chhurim) поставила рекорд, дважды за неделю зайдя на Эверест. 23 мая 2013 года 80-летний японец Юитиро Миура стал самым пожилым покорителем Эвереста. До этого рекорд принадлежал 76-летнему непальцу — Мин Бахадур Шерхан. 24 мая 2014 года вершину покорила самая юная женщина. Ей стала индийская девочка Пурна Малаватх (13 лет 11 месяцев). Восхождение прошло с Северной стороны по стандартному маршруту с использованием кислородных баллонов и помощи шерп.

25 мая 2014 года на вершину Эвереста по стандартному маршруту с северной стороны взошел 72-летний американский альпинист Билл Берк (Bill Burke).

Ранее, 23 мая 2009 года, Билл уже поднимался на Эверест в возрасте 67 лет (восхождение проходило по стандартному маршруту с южной стороны).

Таким образом, Берк — самый старый альпинист, который взошёл на Эверест с двух его сторон (восхождения проводились в возрасте более 65 лет).

Массовые трагедии на Сагарматха В мае 1996 года из-за внезапно начавшегося бурана на Южном склоне Сагарматха замёрзли насмерть сразу 5 человек. В тот день вершину покоряли сразу 2 экспедиции, в составе которых было 6 опытных альпинистов-гидов и 16 клиентов (среди которых только у 6 был опыт восхождения выше отметки 8 км).

По стечению обстоятельств, обе экспедиции задержались в пути от верхнего лагеря до вершины. Задержка привела к тому, что почти все участники обеих экспедиций оставались на склоне между верхним лагерем и вершиной к наступлению темноты.

Вовремя до лагеря добрался только инструктор экспедиции «Горное безумие» Анатолий Букреев, который оставил своих клиентов (по ряду сведений, он договорился со Скоттом Фишером, что вернётся из лагеря на подмогу с кислородом и горячим чаем). К темноте обе экспедиции были рассеяны по всему склону. Наступление ночи в сочетании с бураном привели к резкому падению видимости.

Многие члены экспедиции смогли добраться до лагеря только после полуночи. Анатолий Букреев в одиночку пошёл искать в буране людей, в то время как никто из находившихся в лагере не смог или не захотел помочь. В тяжелейших природных условиях Букреев нашёл людей и вывел в два захода троих человек.

Лидер команды «Горное безумие» Скотт Фишер и японка Ясуко Намба из команды «Консультанты по приключениям» замёрзли насмерть, а американец Бек Уэзерс, которого дважды бросали в снегу, стал инвалидом. Лидер команды «Консультанты по приключениям» Роб Холл и инструктор той же команды Энди Харрис оставались около вершины с ранее потерявшим сознание клиентом, американцем Дугом Хансеном.

Все трое также погибли. Тела Харриса и Хансена так и не были найдены. Журналист Джон Кракауэр (США), приглашённый в команду «Консультанты по приключениям» для написания рекламной статьи, сочинил нашумевшую книгу, в которой безосновательно обвинил в трагедии инструкторов команды «Горное безумие», не имевших отношения к «Консультантам». Анатолий Букреев в соавторстве с писателем Г.

Вестоном Де Уолтом опубликовал в ответ свою книгу «Восхождение», в которой отмёл все обвинения Кракауэра. За уникальную спасательную операцию в тяжелейших природных условиях инструкторы экспедиции «Горное безумие» Нил Бейдлман и Анатолий Букреев получили Призы Дэвида Соулза от Американского Альпийского клуба.

18 апреля 2014 года в результате схода лавины на высоте примерно 5.800 метров (чуть ниже первого высотного лагеря) на склоне Сагарматха погибли шерпы-проводники. Поисково-спасательная операция продолжалась до 21 апреля. По официальным данным правительства Непала в лавине погибли 13 человек и 3 человека пропали без вести.

Евгений Лавриненко