Путешествие по реке Колорадо

Наш следующий день прошел на реке и это было чудесное время и желанный отдых от гор, камней, походов и покорения вершин и низин. Сплавлялись мы на плотах от дамбы в Глен Каньоне до того места, где Колорадо делает резкий поворот на 180о, извиваясь подковой (Horseshoe Bend). Никаких порогов, стремнин и водопадов на этом отрезке нет.

Вода спускается из плотины чистая, прозрачная и ледяная, и течет себе, отражая синее-синее небо и яркие желтые и оранжевые скалы. Этот каньон расположен выше по течению Колорадо, чем Гранд и является его предвестником.

В начале нашего маленького путешествия скалы возвышаются над рекой на 700 футов (чуть больше 200 метров), а к концу в районе Подковы, они уже 1000 футов (300м) высотой. Глубина Гранд Каньона – 1 миля (5000 футов или 1,500м).Экскурсия начинается от офиса компании. На автобусе нас везут к въезду на электростанцию.

Это стретегический объект, и у него есть своя служба безопасности и требования к туристам – сумки с собой брать нельзя, только прозначные пакеты. После быстрой проверки, автобус заезжает в туннель. Его построили внутри горы специально чтобы обеспечить безопасный доступ к станции в 50-е годы, во времена Холодной войны.

Там же много лет было бомбоубежище и хранились запасы прордовольствия на случай атомной войны. Сразу после туннеля мы спускаемся к реке и грузимся в большие надувные плоты. Наша гид и капитан Кендалл проводит инструктаж по безопасности и мы отчаливаем вниз по течению.

На Колорадо две электростанции – знаменитая дамба Гувера, построенная в 30-е годы и эта, Glen Canyon Dam. Она поновее и поменьше. Искусственный резервуар, образованный дамбой Каньона Глен, называется Lake Powell и названо так в честь географа, исследователя, антрополога и первопроходца Джона Весли Пауэлла.

Плотины Колорадо обеспечили огромный регион электричеством, а также взяли под контроль водяной поток реки, который до этого подчинялся сезонным скачкам и причинял большие беды сельскому хозяйству, чередуя наводнения с засухами. После строительства дамб два огромных искусственных озера стали принимать на себя основной удар весеннего таянья льда.

Однако, как всегда, когда человек вмешивается в естественный природный баланс, он решает одну проблему и создает другую. У плотин тоже есть побочные эффекты. Огромное количество породы фильтруется из реки и остается в Озере Пауэлл, и согласно прогнозам, рано или поздно уровень песка в озере начнет мешать работе электростанции.

Изменяется и экология реки – температура воды сильно понизилась (сейчас она 47oF/8oC), исчезают местные виды рыб. Кроме того, “сохранение” воды, которое обещали сторонники строительства резервуаров, оборачивается большой потерей воды. Она испаряется с поверхности озера, а также просачивается в мягкую горную породу.  В общем, эффективность станции Каньона Глен сегодня под вопросом и возможно когда-то ее не станет.

Но пока дамба на месте и мы наслаждаемся рекой. Вода ледяная и идеально чистая, синяя-синяя если смотреть вперед и зеленая-зеленая, когда смотришь вниз. В воде снуют рыбки. От воды поднимается утренний туман, в тени холодно, но солнце уже припекает. Мы плывем не включая мотор и в полной тишине скользим между скал.
 Гид рассказала нам не только про каньон, но и про историю освоения Колорадо и каньонов. Как я уже сказала раньше, одной из главных фигур в исследовании региона был John Wesley Powell. Кендал просто заразила меня своим энтузиазмом и я в тот же вечер скачала книжку Пауэлла, в которой он рассказывает о своей экспедиции по рекам и каньонам. В 1869 году он и еще несколько человек на четырех (а позже трех) лодках отправились из устья Green River вниз по течению, через каньоны, пороги и водопады. Они плыли, не зная, что их ждет за поворотом. Карты реки не существовало, белые люди не знали как спуститься в каньон, а индейцы тщательно скрывали свои тропы и источники воды. Это было путешествие вслепую и по дороге они натерпелись всяких страхов и лишений. Сам Пауэлл был ветераном Гражданской войны, потерял на войне руку, но это не помешало ему руководить экспедицией и даже забираться на скалы! Он был професором геологии и искателем приключений, но в глубине души он был еще и поэтом, это очевидно из его книги.
  Эти скалы Пауэлл называл “наша гранитная тюрьма”. На самом деле гранит начинается дальше на запад, в районе гранд каньона. Справа – петроглифы, окаменеллые наскальные рисунки древних людей. Кто были эти люди, мы не знаем. Сегодняшние индейцы Навахо – пришельцы в этих местах. Они были воинственным кочевым племенем, которое истребило или выгнало местных жителей, которые были более продвинутыми, строили каменные дома, выращивали сельскохозяйственные растения и даже проводили к свои полям ирригационные каналы. В третьей части своей книги Пауэлл пишет про то, как через несколько лет после своей первой экспедиции он работал над организацией второй такой же, но только в этот раз он хотел создать запасы продовольствия вдоль маршрута прямо на дне каньона, и для этого он много общался и даже какое-то время жил с индейцами, изучал их язык и культуру. Там много интересного про их ритуалы, верования, устройство общества.

А это наш капитан Кендалл, и я в каске (техника безопасности на территории пллотины).
Слева – Horseshoe Bend, то есть Подкова. Тут река обтекает полуостров и поворачивает на 180о. Чтобы увидеть эту подкову, надо свеситься со скалы на высоте 1000 футов (330м). Никакого ограждения нет, люди стоят, сидят и висят, особенно маньяки-фотографы с треногами. При нас никто не свалился, хотя я бы не удивилась. Это была конечная остановка нашего заплыва, тут мы развернулись и с ветерком помчались назад, вверх по течению. если присмотреться, на реке в правой части подковы видны две белые точки – это наши плоты (не наши, но такие же). )Справа – опять дамба, вид сверху.
  

Путешествие в США — Колорадо

Штат США Колорадо, площадью в 269,8 тыс. км. кв., находится в Скалистых горах, и состоит в группе “штатов горных”.

Его территория почти полностью простирается в гористой местности – с юга на север по всей длине протянулись хребты Скалистых гор, где берут истоки множественные реки (Северный и Южный Платт, Ямпа, Арканзас и др.).

В Скалистых горах сосредоточились 550 горных пиков с высотой больше 4-х километров, а 54 пика имеют высоту более 4270 метров. Вся территория штата США Колорадо лежит на высоте более 1 км. относительно уровня моря: самая низшая точка – 1010 м, принадлежит долине у реки Арикари.

На восток от горной гряды, протянулась полоса Колорадских или Высоких равнин с перепадами высот от 1010 до 2000 м. На западе берет начало обширнейшее плато Колорадо, которое простирается на территорию других штатов: Юты, Аризоны и Нью-Мексико.

Восточная сторона склонов гор покрыта, как правило, хвойным лесом, а у подножия простираются степи. На западных склонах и самом, из-за сухости, преобладают полупустыни и пустоши, а вместо густых лесов – редколесье и произрастают сухие кустарники.

Погода здесь, в Колорадо, характерна горным районам с умеренным климатом: теплое и долго продолжающееся лето, умеренная зима, с температурой часто опускающейся ниже 0, с выпадением снега в горах.

Здесь очень переменчивая погода: в течение 1 дня, может произойти изменение температуры на 15-20 градусов; может налететь снежный буран или наступить длительный засушливый период, который резко закончится ливневыми дождями.

Крупнейший город в штате США Колорадо (здесь можно почитать опутешествии в США), одновременно являющийся его столицей – Денвер. Он был основан в ноябре 1858 года как поселок искателей золота. Теперь это громадный мегаполис с занимаемой площадью более 400 кв. км.

Город расположен примерно на высоте более 1600 метров относительно уровня моря. Сейчас он является крупным региональным центром торговли и культуры. Денвер можно легко узнать по небоскребам делового центра и геометрически четкой сетке расположения его улиц.

По всему горизонту стеной встают пики Скалистых гор.

Большинство туристов, приезжающих в Колорадо, едут в Денвер для занятий активными видами спорта. Более 40 млн.

туристов ежегодно здесь катаются на лыжах, занимаются скалолазанием, а также водным спортом в горах к западу и северу от города.

Практически весь север штата – это одна большая курортная зона, состоящая из горных отелей, пансионатов, спортивных баз, национальных парков и других сооружений для активного отдыха.

Округ Саммит-Кантри известен своими лыжными центрами с международной славой: Вэйл, Кистоун (здесь можно почитать о необыкновенном путешествии в Кистоун) и Аспен. Аспен, который расположен на западе в 300 км.

от Денвера, считают наиболее разносторонним горным курортом не только штата США Колорадо, но и всей Северной Америки, где есть весь спектр развлечений как зимних, так и летних. Возле городка находится Аспен-Маунтин, где 30 гектаров земли отданы для лыжных катаний. В рядом находящемся курорте Баттермилк-Маунтине, построены первоклассные зоны для катания на сноуборде.

В Сноумассе (в 19 км на северо-запад от Аспена) находится горное поле для гольфа. Вуди-Крик – отличное место для пеших прогулок и на велосипеде, рыбной ловле и спуска по реке.

Путешествие по реке Колорадо — часть четвертая

До сих пор многие недооценивают опасности, которые таит в себе каньон. Со времен первой экспедиции здесь погибло более 680 человек. Десятки путешественников умерли от жажды во время спуска: либо неверно оценили расстояние до дна, либо побрезговали пить из кишащих головастиками луж в ущельях.

Кого-то смыло ливневой волной при осмотре живописных ответвлений каньона.
В национальном парке уже давно повсюду развешены предупредительные таблички, туристические тропы размечены указателями. Сплав по реке по маршрут}» экспедиции Пауэлла тоже строго регламентирован.

Многим любителям фартинга приходится ждать разрешения по десять лет, чтобы исполнить мечту своей жизни.

Но исследователями вроде Карлстрома движет не спортивный азарт, а стремление продолжить начатое Пауэллом путешествие в неизведанное. Во время каждой экспедиции здесь обнаруживаются еще неизученные скальные гроты, промежуточные плато и ущелья. Все новые подробности доисторического прошлого нашей планеты.

В последние дни экспедиции ее участники часами исследуют ломкие пласты застывшей лавы, которые, по-видимому, перегородили русло Колорадо после извержения вулкана более 100 тысяч лет назад.

Карлстром наносит на карту их рельеф, чтобы позднее рассчитать мощность реки и время, за которое она способна пробить такой каменный барьер. Возможно, это поможет поставить точку в давнем научном споре о происхождении Гранд-Каньона.

По одной версии, его западный участок сформировался более 60 миллионов лет назад. И любоваться живописными видами могли еще пасущиеся на его краю динозавры.

Карлстром считает иначе: Колорадо пробила русло в этих скалах лишь шесть миллионов лет назад. И твердые взвеси в ее воде стачивают континентальный грунт как наждачка — примерно на 0,15 миллиметра в год: толщина листа бумаги в этом журнале.

Причем вширь русло реки растет в десять раз быстрее, чем вглубь. Почему же оно проходит через множество геологических пластов? Кар­лстром объясняет это так: углубление русла сопровождалось подъемом плато Колорадо, ускорявшим вертикальную эрозию.

«На это указывают все пробы отложений и результаты изотопного анализа», — говорит он.

Чем точнее он реконструирует прошлое этой реки, тем надежнее можно спрогнозировать ее будущее. Сейчас ее русло тоже преграждают барьеры. Но не застывшие потоки лавы, а две гигантские бетонные дамбы, построенные в 1960-е годы.

Одна из них — 216-метровая плотина Глен-Каньон — обеспечивает водой и электричеством города в засушливых районах штатов Юта, Невада и Аризона.

И нарушает циклы половодья, которые когда-то играли важную роль в экосистеме Гранд-Каньона.

На основании данных, собранных на лавовых полях, Карлстром рассчитал: не позднее чем через 150 лет отгороженное дамбой водохранилище Лейк-Пауэлл будет целиком заполнено наносами из Колорадо. Огромное озеро перельется через край и прорвет плотину.

Экспедиция достигает конечной точки маршрута Джона Уэсли Пауэлла — Пирс-Ферри в западной части каньона. На своем долгом веку этот исполин пережил уже столько катаклизмов.

По сравнению с ним даже самые амбициозные инженерные проекты кажутся такими же недолговечными, как слои вулканического пепла.

Поездка на плато Колорадо

Наконец-то добрался до ЖЖ и решил написать небольшой отчет о нашей недавней поездке на плато Колорадо.Вот примерная карта поездки. Там откуда-то взялись разрывы и не все места ночевок показываются, но в целом все ясно:

График поездки был очень плотный, но в итоге почти везде успели.

Надо заметить также что поездка имела место в ноябре, а это значит что солнце садится рано, т.е. день короткий. По просьбам желающих повторить эту поездку буду писать сколько времени примерно ушло на осмотр каждого объекта.

Плюс я указывал места ночевок и оставлял мое мнение о том что можно пропустить, а что надо обязательно увидеть.

Итак, день 1-й, суббота:
Прилет в Лас Вегас в 9 утра. Сразу в магазин закупиться продуктами и потом старт в Valley of Fire (машину брали в аренду). Ехать где-то 1ч20м. Там любуемся скалами.

Есть небольшой трэйл (около получаса) – заехать стоит. Ещё можно посмотреть на петроглифы которым 4000 лет.На выезде наблюдаем следующий пейзаж – в реале было очень красиво:На осмотр парка в итоге ушло около 3-х часов.

Перемещаемся к отелю, к-й находится в городе Канаб. Это достаточно долгий переезд – получилось больше 4-х часов. Навигатор повел через Zion National Park.

Через этот парк мы ехали уже в темноте – это достаточно жесткий серпантин плюс 2 или 3 туннеля в горах.

[Вариант объезда если кому интересно]Возможно стоило ехать не через Зайон а свернуть на дорогу 59, плавно перетекающую в 389-ю и потом свернуть на 89А. По крайней мере там нет серпантина.

День 2-й, воскресенье:

Подъем в 6-30 утра. В этот отпуск почти все дни вставали примерно в это время. Стартуем в Coral Pink Sand Dunes State Park. Ехать около получаса. Смотрим на дюны – большие горы песка, по которым кто-то катался на снегоходах судя по следам. Лично меня не впечатлило, зато очень понравилось детям. Вот если бы был снегоход тогда было бы хоть как-то интересно.. На осмотр дюн достаточно часа или даже меньше. Нас ждет Зайон..До него около часа езды. Едим через серпантин, через который ехали вчера, только в другую сторону, плюс туннели. На Зайон убиваем оставшуюся часть дня.На вьезде видим так называемую Checkerboard mesa:Мы также увидели местную фауну:Ну и узоры в камне – по ним можно побегать:

Дальше мы прошли по Emerald Pool trails – их три штуки в одном (Lower, Middle & Upper). Самый лучший Upper, но он и дальше всех. Смотреть стоит. Двух часов хватит – у нас получилось больше, т.к. мы часто останавливались – долго просидели у Upper pool.

Далее мы доехали до Temple of Sinawava. От него идет пеший очень красивый трейл вдоль узкого ущелья. Идешь между двух очень высоких горных массивов, которые постепенно сужаются.Некоторое время можно идти пешком, но чтобы дойти до конца (где совсем уже узко) придется идти по холодному горному ручью. Для этого на въезде в парк можно взять в аренду специальный костюм (сапоги, плащ..). Мы естественно по ручью не пошли, т.к. дети. Вот конечная точка куда мы дошли:Стоянка у Temple of Sinawava:

На этом в Зайоне всё. Начинало темнеть. До следующего отеля около 2-х часов езды. Он был выбран около Bryce Canyon National Park.

День 3-й, понедельник:

Весь день посвящен Bryce Canyon, и там действительно есть на что посмотреть:Есть так называемый Navajo trail. Его длина 1.3 мили, но по нему лучше идти не спеша, останавливаясь и любуясь природой.

Вот так этот трэйл начинается:Некоторое время трейл идет между скал:Далее выходим на открытую местность, а в конце придется подняться в гору:

В реале было впечатление, что эти природные шпили светятся изнутри.

В геологии они называются Hoodoo.

В 5-и минутах езды от Bryce видим похожее место:В общем на осмотр Bryce Canyon ушло около 5-и часов. Bryce смотреть обязательно – на меня произвел самое большое впечатление из всей поездки. Часа в 2 дня мы стартанули в следующий отель.

Это тоже долгий переезд – часов 5. Ночевка в городе Moab, Utah.

День 4-й, вторник

C утра едем в Arches National Park.На въезде любуемся Park Avenue Viewpoint:Там видим Sheep rock – действительно похоже:The Three Gossips:

Balanced Rock:

Все это конечно очень красиво, но основная достопримечательность это конечно Delicate arch. До нее не доехать на машине – придется идти по рельефной местности в гору около 3-х миль вкруговую. С собой обязательно взять воду.

Мы видели еще несколько арок, но они не столь впечатляют, как эта.

Оставалось время и мы успели заехать в Canyonlands National Park.

Застали там закат:В Canyonlands NP ехать стОит, но хотя бы на пол дня, чтобы походить по трейлам.

На этот день все. Едем в отель, который расположен в Blanding. Ехать около часа, может чуть побольше.

День 5-й, среда

С утра едем в Natural Bridges National Monument – примерно час. Мосты не впечатлили. Их там три основных.Мы подъехали ко всем трем. К одному из мостов можно было спуститься, но мы не стали.
В общем на осмотр мостов нам хватило часа. Едем в Monument Valley. Именно там снималось множество вестернов. Долина знаменита своими бьютами. Википедия говорит, что по русски это называется останцы. Вот они:
Это вид с визитор центра. На фотке видна неасфальтированная дорога – если есть желание подъехать поближе, то вам туда, но машина вся будет в красной пыли)). Каждый бьют имеет свое название.

Осмотр Monument Valley занял около 3-х часов. На этом на сегодня все – едем в отель в городе Page. До него примерно 2 часа езды.

День 6-й, четверг

Около Page'a находятся несколько мест, которые были в планах. Это Glen Canyon Dam, Lake Powell, Horseshoe Bend и Antelope Canyon.Основное из списка это конечно Antelope Canyon. Это место держат индейцы Навахо, т.е. у них надо купить билет на посещение этого места и тебя повезет экскурсионный автобус, на месте все будет рассказывать гид-индеец или как в нашем случае индейка)).В городе несколько контор, которые предоставляют услуги по посещению Antelope Canyon.В 1-е место куда мы заехали нам сказали, что на сегодня все билеты проданы и что других туров ни у каких других “тур-операторов” сегодня не будет. Не верьте!! Заезжайте в любую другую контору и там должны быть места.Еще можно заранее забронировать место через интернет. Нам билеты обошлись в $116 – двое взрослых и двое детей.Оплачиваем, тур назначен на час дня. У нас есть около 3-х часов на дамбу и Lake Powell и Horseshoe Bend.На дамбу можно было вообще не ехать (но она все равно по дороге на озеро). Lake Powell – опционально. Вот оно:Но зато обязательно надо посмотреть Horseshoe Bend. Это место где река Колорадо разворачивается на 270°.К часу собираемся у офиса откуда поедем в Antelope Canyon.Ехать туда минут 20 и в конце в основном это глубокий песок – на легковой машине не проедешь.Это снимок “вверх”:Выход с другой стороны:Antelope Canyon – definitely must have.

На Antelope Canyon было потрачено около 2-х часов, т.е. в 15:00 мы были свободны. До заката часа 2.5-3. Мы подумали что можем успеть в Grand Canyon. В Гранд Каньоне есть так называемые South Rim and North Rim.

В общем это 2 подъезда – с юга и с севера. Северная часть на зиму закрывается, т.е. мы поехали на южную. До него около 2.5 часов, т.е. если поспешить, то можно успеть увидеть Гранд Каньон на закате. А это как раз то время, когда он наиболее красив.

В общем, около 17:00 мы были на месте.

На этой фотке сбоку стоят люди, так что можно оценить масштаб Каньона:Надо сказать, что после всего увиденного за эти дни сам Гранд Каньон впечатлил не особо. Он просто ОЧЕНЬ большой. Но посмотреть на него обязательно надо.

Следующий отель совсем рядом – в городе Tusayan. Ехать меньше получаса.

День 7-й, пятница

Едем в Лас Вегас, по дороге заезжаем на Hoover dam – Плотину Гувера. До Плотины примерно 3.5 часа езды. Меня Плотина не впечатлила совсем, зато пришлось толкаться в пробке чтобы туда въехать. В общем как вердикт – Плотину можно не смотреть. Фоток выкладывать не буду – т.к. ничего особенного.
От Плотины до Лас Вегаса около часа езды. Был выбран самый дешевый отель на Las Vegas Strip. Чтобы далеко не ходить. Вечером пошли гулять по ночному Вегасу. Меня всегда напрягали толпы народа, огни, фонари и феерверки. Но тут все это было возведено в НН-ю степень, как говорится. Плюс конечно Вегас это город “разврата, греха и порока ©”. В общем за вечер осмотра этого “местечка” я устал больше чем за все остальные дни. Зато вся эта иллюминация понравилась детям.. Хоть какой-то плюс.

День 8-й, суббота

Днем в Вегасе делать нечего, как врочем и вечером)). Так что с утра рванули в Death Valley.Хоть мы там уже и были, но это то место на котрое хочется возвращаться и возвращаться.Дороги там где-то 2.5 часа.

Zabriskie Point:

Death Valley в этот раз фотографировали не особо, т.к. все это уже видели. Ну вот еще одна фотка:Койот, который не хотел уходить с дороги:В общем Долину Смерти посещать обязательно.На этом наше путешествие закончилось – едем в аэропорт.Есть несколько мест, в которые мы не попали.

Это прежде всего The Wave в Аризоне.

Но попасть туда сложно, очень сложно. В день пускают всего 20 человек. Билеты разыгрываются в лотерее – 10 онлайн задолго до времени посещения и 10 за несколько дней.

И даже если ты выйграешь в лотерее билет, до самого места надо еще дойти. Оно очень не близко от парковки.Мы не достаточно долго пробыли в Canyonlands NP. Там красивые трейлы, хотя и достаточно долгие.

Есть еще Grand Canyon SkyWalk.

Мы думали о его посещении, но в итоге сознательно не поехали, т.к. во-первых это около $80 с человека за не очень долгое посещение, во-вторых отзывы людей там бывших весьма сдержаны.

Еще можно было заехать Petrified Forest National Park, но он был не по дороге.

Путешествие на дно Гранд-Каньона по реке Колорадо

На следующий день после свадьбы, мы решили устроить себе небольшое мини-свадебное путешествие в рамках нашей поездки по Мексике и США, и купили тур в Гранд-Каньон – с перелётом туда на самолёте из Лас-Вегаса, спуском на дно на вертолёте и со сплавом по реке Колорадо.

Поездка получилась незабываемой! Но обо всём по порядку.

Тур мы купили через интернет, в компании Papillon – удовольствие это оказалось весьма недешёвым, мы заплатли $700 за двоих. В 8 утра нас должен был забрать шаттл от отеля и отвезти в аэропорт для перелета в Гранд-Каньон.

Как было сказано в электронном билете – шаттл останавливается на подземной парковке для туристических автобусов в нашем отеле (Planet Hollywood Towers).Мы не ожидали, что под отелем окажется гигантская парковка, в которой автобусы останавливаются в разных местах, и поэтому не подумали заранее найти нужное место – в итоге пока искали, опоздали минут на 10.

Прождав еще 15 минут поняли, что автобус уехал без нас (он собирает пассажиров по всему Лас-Вегасу), поэтому вернулись в номер для того чтобы позвонить в турфирму. По телефону нам беспечно предложили подождать еще, но мы, осознавая, что вылет уже через 45 минут и автобус с другими туристами врядли будет нас ждать так долго, решили ехать туда самостоятельно, благо машина под рукой.

Аэропорт, из которого осуществляют вылеты небольшие туристические и частные самолёты, находится в Болдуеэр-Сити, в 40 км от Лас-Вегаса. Учитывая возможные пробки и остававшееся время до вылета, мы увидели как над нашей поездкой сгустились недобрые тучи. Втопив педаль в пол и лавируя между машинами на шоссе, мы на всех парах неслись в сторону Болдуэр-Сити.

Американская магистраль, в некотором смысле, больше похожа на российскую, чем на европейскую. В Европе очень удобно – крайний левый ряд используется только для обгона и все неукоснительно придерживаются этого правила, а здесь все едут как прийдётся и приходится постоянно перестраиваться с полосы на полосу, благо мощный мустанговский мотор, несмотря на автомат, раскручивается очень резво.

В Болдуэр-Сити мы примчались за 10 минут до вылета самолета, подошли к стойке регистрации и нас благополучно зарегистрировали, правда уже на следующий рейс. Знакомая ситуация – кажется похожее уже было при перелёте Мехико – Лас-Вегас.

Аэропорт здесь маленький, используется исключительно для небольших 20 местных самолетов и вертолетов, в основном для полетов в Гранд-Каньон и туров над Лас-Вегасом.

Соответственно и правила здесь маленькие – никакого досмотра, а вместо посадочных талонов дают небольшую наклейку с разными картинками, которую нужно приклеить на одежду.

Наклейки разных цветов – и потом по цветам вызывают на посадку.

При регистрации пассажиров взвешивают, и уже потом, по весу, определяют кого куда посадить в самолете и вертолете, называя номер кресла непосредственно перед посадкой.

Так как наш самолет уже улетел, то следующего – а точнее этого же, но уже сделавшего рейс и вернувшегося обратно, пришлось подождать около 2-х часов.

На этом небольшом самолетике (19 пассажиров + 2 пилота) мы около 40 минут летели до Каньона.

В самолёте можно послушать аудио-гида (в том числе на русском), который рассказывает о местности, над которой мы пролетаем.

Самолет летит невысоко и поэтому можно наслаждаться видами, открывающимися со всех сторон, а наслаждаться есть чем – постепенно пустыня сменяется горной местностью, образующей причудливые пейзажи, нетипичные для взгляда жителей умеренно-континентального климата и начинаются каньоны.
Чёрный каньон и озеро (водохранилище) Мид, образованное Плотиной Гувера.

Вот и сама Плотина (Дамба) Гувера, которая также является одной из популярных достопримечательностей в окрестностях Лас-Вегаса.

Высота этой плотины составляет 221 м, а названа она в честь 31-го президента США, Герберта Гувера, который сыграл важную роль в её строительстве.

Приземлившись в похожем небольшом аэропорту, где-то недалеко от Гранд-Каньона, мы объединились в группы по 6 человек и через некоторое время погрузились в вертолет, для того чтобы опуститься непосредственно на дно каньона – на глубину 1200 метров.

На вертолете мы летели впервые – поэтому уже сам полет доставил удовольствие, тем более пилот, узнав что почти все летят первый раз немного полихачил. Особенно впечатлил момент, когда мы подлетели к самой кромке и пилот, подмигнув нам, резко направил вертолет вниз так, что мы камнем полетели в гигантскую пропасть – ощущения довольно впечатляющие.

Сам полет через каньон сложно описать словами – виды просто невероятные, да и на фотографиях в полной мере не отразить весь масштаб этого чуда природы.

Вертолет опустил нас на дно каньона, после чего мы пересели на моторную лодку, на которой осуществили небольшую прогулку по реке Колорадо – величественно несущей свои воды через ущелье со скоростью 20 км/ч.

По словам гида обычно вода прозрачная, но из-за прошедшего накануне ливня, цвет реки изменился на красно-коричневый, за счет смытых в реку известняковых и песчаниковых пород и оправдывая, тем самым, своё название (colorado, в переводе с испанского – красный).

После водной прогулки мы еще погуляли по дну каньона, полюбовавшись видами, пофотографировались, а потом также не вертолете вернулись в аэропорт.

Но на этом наше знакомство с Большим Каньоном не закончилось – посмотрев его с птичьего полета и со дна, оставалось посмотреть на него с уровня плато. Мы погрузились в автобус и поехали на обзорную площадку Гуано-Поинт – одну из лучших смотровых площадок Каньона.

Здесь нас ожидала очередная порция захватывающих дух видов.

Обед (включенный в стоимость тура), показался на фоне пейзажей особенно вкусным, хотя может просто сказалось то, что последний раз мы ели утром в отеле.

Вдоволь насладившись видами, открывающимися из точки Гуано-Поинт, мы на туристическом автобусе доехали до аэропорта, откуда на самолёте вернулись в Боулдэр-Сити, ещё раз полюбовавшись видами каньонов с воздуха.

Колорадо: Меса-Верде. Фоторепортаж

Для всех знакомых с испанским языком, не составит большого труда перевести выражение “mesa verde” как “зелёный стол”. Но всё же это буквальный перевод.

На самом деле имеется в виду “зелёное плато” – именно так в 18-м веке испанцы прозвали обширное нагорье на территории современного штата Колорадо, открытое во время поисков сухопутного пути к Тихому океану.

Как известно, юго-запад США славится своими красно-оранжевыми оттенками в ландшафте, поэтому не удивительно, что внезапно возникший перед взглядом европейцев зелёный хвойный лес моментально привлёк внимание.

Хотя в нашем случае, правильнее было бы назвать место “mesa blanca” (“белое плато”), так как всё вокруг покрывал свежий рождественский снежок. На въезде в парк заплатили $10, и получив по обыкновению карту местности (набралась уже коллекция, однако!), неспешно поползли в горы на трейлере, сильно качающимся под порывами бокового ветра.

Ради Меса-Верде мы дали небольшой крюк, выехав за пределы маршрута по Нью-Мексико, а всё ради того, чтобы посмотреть на необычное, “подскальное” жильё древних индейцев.

Города в скале обнаружили в 19-м веке местные ковбои, во время поисков отбившихся от стада коров. Исследуя территорию на протяжение нескольких месяцев, они отыскали в общей сложности 182 поселения в скалах.

Найденные предметы обихода ковбои продавали в музеи и частным коллекционерам.

Несмотря на обширные раскопки, учёным не удалось узнать многого о людях, обитавших в этих городах. Известно, что поселились они здесь в 6-м веке, и жили-поживали на протяжении 700 лет, после чего внезапно покинули территорию (предположительно из-за засухи). Археологи назвали народ “анасази”, что на языке индейцев Навахо означает “предки”.

Анасази застряли в каменном веке, металл им был незнаком. Летом они разводили огонь только для приготовления пищи, а зимой костры горели круглосуточно. До сих пор покрытые копотью стены и потолки напоминают о холодах, в которых люди жили по полгода.

Все ненужное – объедки, обноски, рухлядь – попросту выбрасывали из окон на склоны скал. Постепенно на дне каньона накопился обильный культурный слой, из которого, в основном, и собрана богатейшая археологическая коллекция местного музея.

Так сказать, “one person’s trash is another treasure” – поговорка в действии.

Когда будете в следующий раз выбрасывать дырявые носки, представьте, что лет через 500 они могут красоваться под стеклом на почётном месте в коллекции какого-нибудь энтузиаста-исследователя “древнего” 21-го века 🙂

Анасази не оставили письменных свидетельств своего пребывания, поэтому представления об их образе жизни сопоставляются с аналогичными поселениями того же времени.

Ниши в скалах давали защиту от непогоды: летом там было прохладно, а зимой не так холодно, как на открытом всем ветрам нагорье.

По деревянным лестницам, нависающим над пропастью, индейцы выбирались из домов на плато, к огородам и кукурузным полям.

Домашней работой обитатели занимались в основном на улице, в небольших, огороженных каменной стенкой двориках, примыкавших к комнатам. Женщины плели корзины и сандалии, пряли, шили узорные одеяла, делали керамическую посуду.

В глиняных кувшинах на зиму заготавливали кукурузу, бобы, копчёное мясо, ягоды, орехи, желуди и высушенные цветы, служившие пряностями. А мужчины делали из камня и кости различные инструменты – ножи, топоры, шила, скребки.

Охотники били оленей, диких индеек, кроликов, белок, чьи шкуры, перья и мех шли на зимнюю одежду.

Но это так сказать, “старая”, первоначальная версия.

По современным представлениям, основанным на более детальных раскопках, считается, что индейцы жили на самом плато в землянках, а в нишах под скалами у них были устроены склады провианта и круглые церемониальные строения (кивы) для религиозных обрядов.
Стены зданий анасази делали из местного серо-желтого песчаника, из которого вырезали блоки размером с современный кирпич, после чего скрепляли их размоченной в воде глиной.

На данный момент, многими “подскальными дворцами” можно любоваться только издалека, с противоположного края каньона. Но есть и такие, куда разрешено спускаться с гидом или даже самому.

И если в пиковый сезон записываться на поход с гидом приходится загодя, то в декабре проблем с местами в группе не было, и мы с удовольствием прогулялись к “Spruce tree house” в компании весёлого и знающего рейнджера.

Интерьер реконструированной кивы:

Вид из-под скалы. Надо сказать, не очень-то приятно находиться под хлипким каменным козырьком.

Самый молодой участник в группе 🙂 Древние индейцы ей были по барабану, зато обычная сосулька произвела настоящий фурор 🙂

Закончив осмотр всех открытых и расчищенных от снега мест, мы вновь оказались в тепле и уюте дома-на-колёсах, и взяли обратный курс на Нью-Мексико.

Место съемки: национальный парк Меса-Верде, Колорадо (США).

Плато Колорадо

Плато Колорадо
[апр. 18, 2013|09:32 pm]Леша

От Долины Огня до Зиона часа два с половиной дороги. Путь идет по трем штатам: Неваде, Аризоне и Юте. И пока мы стремительно движемся на северо-восток, самое время рассказать про плато Колорадо. Тем более, что как раз в Аризоне мы на него и забираемся по весьма красивому двадцатикилометровому серпантину. До тех пор, как я на нем очутился, горы интересовали меня исключительно в двух аспектах: посмотреть и забраться. И мне было абсолютно по фигу, из чего они состоят и как образовались. А тут вот торкнуло написать целую статью. Но мой случай еще не самый запущеный. Антон во время нашего путешествия объявил, что больше не хочет быть ни пилотом, ни даже астрономом, а хочет быть геологом. Тому в немалой степени способствовало огромное количество минералов и полудрагоценных камней, продающихся повсюду. Есть целые специализированные магазины, где необработанные камни можно купить даже на вес. Мы, правда, покупали мало, ибо нам все это надо было еще на самолете везти, но пересмотрели и перетрогали достаточно.На самом деле, история нашего путешествия началась еще 65 миллионов лет назад. Шестьдесят пять миллионов! Вдумайтесь в эту цифру. В то время мы еще даже не родились, а плато Колорадо уже родилось. Прямо как Афродита – из пены морской. В те далекие времена и Северной Америки-то как таковой еще не было, хотя она уже начала формироваться, но на месте будущего Дикого Запада еще была океанская речка. Затем дно ее постепенно поднималось, превращалось в сушу, возникали все новые геологические слои, но все равно все было плоско и скучно. И тут настала пора формироваться Скалистым горам. Тут-то все и поломалось. Слои, до того ровно лежащие друг на друге, стало корежить и местами выталкивать наверх. Поднималось все очень неравномерно, но так как каждый слой соответствует определенной геологической эпохе, то получившаяся в результате структура в разрезе здорово напоминает ступеньки. Посмотрите на картинку из Википедии (красным подчеркнуты места, про которые я буду писать подробно):Если идти взглядом справа налево (примерно в направлении того, как мы ехали; но на Гранд Каньон пока не смотрите – рано), то четко видно последовательность: ступенька – ровная площадка, следующая ступенька – опять ровная площадка. Так оно и в жизни выглядит: едешь вроде по равнине, и вдруг перед тобой стоит стена. Забираешься на нее по крутому серпантину – и снова равнина. Ощущение, что ты в горах, существует только пока ты преодолеваешь очередной уступ. По-английски, он, кстати, называется клифф, и в дальнейшем я буду использовать именно это слово, потому что оно мне нравится. Эти клиффы сорвали мне крышу. Всю жизнь в моем восприятии были горы отдельно, а равнины отдельно. То есть, едешь ты по равнине, и есть только равнина, приезжаешь в горы, и вокруг сурово громоздятся крутые хребты. И если залезть на самую высокую вершину, то насколько взгляда хватит, увидишь такие же вершины, но ни метра ровной земли. Тут же: едешь-едешь, вокруг поля, травка растет, бизоны пасутся – и вдруг дорога в буквальном смысле проваливается, переходя в крутой серпантин, с которого, как правило, открываются умопомрачительные виды на более нижний “этаж”. Но стоит на него спуститься – и снова поля и травка, и дорога прямой стрелой уходит за горизонт.Наоборот еще круче. Едешь-едешь по равнине и подъезжаешь к горам. Снизу они выглядят как самые обычные горы, разве что цвет “слегка” странноватый. А так – скалы, каньоны в них, ручейки – все как обычно. Забираешься-забираешься на якобы перевал, но в конце – вместо того чтобы увидеть еще больше гор – оказываешься на точно такой же равнине, как был за десять минут до этого! Адский эффект! Большинство клиффов, кстати, называются по цветам, ибо каждый из них соответствует своему геологическому слою и имеет свой уникальный цвет. Красный, розовый, серый, белый и даже шоколадный! Вот, например, Vermilion Cliff, у подножья которого был наш главный лагерь в Юте:Плато Колорадо огромно и занимает как минимум по половине территории каждого из четрех штатов: Аризона, Юта, Колорадо и Нью Мексико. Хотя Юте, пожалуй, досталось больше всех, и именно это сыграло свою роль при выборе девиза штата “Life elevated”. Действительно, когда большая часть штата расположена на высоте 2-3 тысячи метров над уровнем моря, как же тут не elevated.Главный дизайнер, архитектор, и строитель плато Колорадо – это одноименная река, а также ее главные притоки: Грин-Ривер, Сан-Хуан и Литл-Колорадо. Кстати, слово “Колорадо” переводится с испанского именно как “красный”, тонко намекая. Первоначально она текла строго на запад, впадая в Тихий океан в районе Монтерея. Однако, по мере формирования гор Сьерра Невада, а также поднятия самого колорадского плато, река все больше и больше поворачивала на юг, при этом увеличивая свою скорость за счет так же увеличивающегося наклона местности. При этом она, естественно, размывала все, что попадалось ей по пути. Свой вклад внесли и бурно извергавшиеся в то время вулканы, извергавшие большое количество лавы, которая застывая тоже меняла течение реки. Периодически возникали целые естественные плотины, крупнейшая из которых была высотой 700 метров (Дамбе Гувера и не снилось)! Размыв лавовых плотин вызывал крупнейшие на континенте наводнения. В Википедии пишут, что гребни волн достигали в районе Гранд-Каньон высоты 210 м. Но не рекой единой. Как всем известно, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Причем не только наши, но и друзья плато Колорадо. Именно они доработали результат напильником и превратили его в ту красоту, которую мы имеем возможность созерцать сегодня. Причем процесс продолжается полным ходом. И когда мои потомки через десять миллионов лет будут читать этот журнал, они, наверное, уже не узнают ни одной из опубликованных тут фотографий. У вас же, дорогие читатели, все еще есть шанс лично убедиться, что так оно и выглядит на самом деле.В итоге, только каких-то десять тысяч лет назад все это приняло именно такой вид, какой мы наблюдали почти целую неделю. Уникальный рельеф, который формирует уникальный климат, который, в свою очередь, обуславливает уникальный животно-растительный мир. И парки. Десять национальных, три десятка парков штатов, плюс еще полтора десятка территорий, имеющих статус монумента, леса и прочее. И вот тут я вообще не понял, зачем было такой огород городить. Надо просто сделать все плато одним большим парком. А то у некоторых может создаться ощущение, что на пути между, скажем, Зионом и Брайсом ничего интересного нет – нету же там “парков”. А там, между прочим, Red Canyon есть, который особенно никакой и не парк, но где мы легко и незаметно провели пол дня. Так что, путешествуя по плато Колорадо, будьте бдительны, смотрите в окошко и почаще останавливайтесь. Ну и следите за нашими дальнейшими выступлениями.

Comments:

From: myakota2013-04-19 12:08 am
(Link)

ну вот, только я разогналась со вкусом почитать – пост кончился. Даешь еще!

From: oldmn2013-04-19 07:35 am
(Link)

В процессе работы на материалом я столкнулся с неожиданной скудностью источников, по крайней мере, легкодоступных. В дело пошли даже беспланые брошюрки из нацпарков, которые там выдают на въезде. С другой же стороны, я конечно заинтересовался геологией, но не настолько 🙂

А вам про что бы еще хотелось почитать?

From: lexzag2013-04-19 12:38 am
(Link)

Манит, манит, так глядишь кого и заманит 🙂 Очень круто!

From: oldmn2013-04-19 07:32 am
(Link)

Ты уже собирался, насколько я помню в Пеньсильванию, в Hickory Run. Вот заодно можешь и на Колорадо зарулить 🙂

Edited at 2013-04-19 11:32 (UTC)

From: lexzag2013-04-19 07:34 am
(Link)

Я когда 2 года назад на визу доки подавал и планировал кстати и Колорадо посетить и Юту и Калифорнию всякую. Но не глянулся консулу. Теперь вот даже и не знаю когда второй раз поеду 🙂 В прошлый у меня был профессиональный заманиватель, который теперь просто живет в США.

From: oldmn2013-04-19 08:10 am
(Link)

Я, конечно, не профессиональный заманиватель, так, на любителя тяну. Однако визу получить еще раз попытаться стоит. Второй раз шанс успеха сильно выше. Мне вообще странно, что тебе ее не дали, у меня последние пару лет такое ощущение, что дают ее вообще всем. Ан нет, оказывается, бывают проколы.

From: oldmn2013-04-19 07:33 am
(Link)

А у вас? Я, кстати, Илье тоже прикупил камушек в подарок. Думаю, у него такого нет.

From: mrs_smolka2013-04-20 03:20 am
(Link)

О, у меня папа тоже любил собирать камушки, и муж любит, так что приходится и мне любить:) Круто, спасибо за камень!

Чем примечателен штат Колорадо? Путешествие на четыре дня. Часть 4

Парк имеет площадь 1300 гектаров (3300 акров). Извилистые асфальтированные дороги, в основном с односторонним движением, позволяют тем, у кого мало времени, или кто не любит ходить пешком, проехать за час-полтора по всему периметру парка, полюбоваться диковинными «скульптурными» сооружениями, делая остановки для фотографирования.

А вообще-то сюда приезжают горожане просто погулять, здесь масса пешеходных и конных троп, можно ездить на велосипедах. Здесь даже есть несколько скал, сложенных твердыми породами, на которые разрешено взбираться с помощью альпинистского снаряжения, но для этого надо получить специальное разрешение в «Visitor Center».

Надписи предупреждают посетителей, чтоб были осторожны, так как в парке, особенно в жаркое время года, много гремучих ядовитых змей. Здесь много разных животных, мы видели одного оленя, он спокойно перешел дорогу, но мы, к сожалению, не успели его сфотографировать. В изобилии бегают белки и бурундуки.

Воздух очень чистый, здесь преобладают хвойные деревья — сосны и кипарисы.

Причудливые башни, скалы, камни «Сада Богов» — это продукт ветровой и водной эрозии, как говорят геологи. Когда-то, около 300 миллионов лет назад здесь, на дне древнейших морей, накапливались осадочные породы — красные и белые песчаники, известняк.

Впоследствии, в результате тектонических сдвигов, породы были смяты в складки, вышли на поверхность, а ветер и вода продолжили ваяние скульптур. Самым интересным и крупным образованиям американцы дали имена.

Здесь есть скалы, именуемые Северными и Южными воротами, Вавилонская башня, Целующиеся верблюды, Балансирующая скала, Кафедральные шпили, Сиамские близнецы, Скала — часовой, Серая скала, и так далее.

Мы с восторгом снимали эти чудеса природы, может и правда, это создано по воле Бога? Судите сами, глядя на фотографии. Уезжать от такой красоты было жаль! Но… время возвращаться в Денвер.

День четвертый. Четверг, 2 октября.

Подходит к концу наше путешествие. В 15−30 надо сдать автомобиль, и в аэропорт на самолет. Поэтому ехать за пределы Денвера не получится, да и столицы штата мы почти не видели, только пересекли Даунтаун в первый день по 17-й улице. Даунтауны американских городов, на мой взгляд, мало отличаются друг от друга.

Несколько десятков небоскребов, неширокие улицы, часто с односторонним движением, наличие пешеходной улицы или бульвара с различными магазинами, кафе, ресторанами, клубами, барами.

Покружив по центру на машине, мы решили побывать в Денверском Музее природы и науки (Denver Museum of Nature & Science), одном из крупнейших не только в США, но и в мире.

Музей находится в Сити парке, между бульварами Колорадо и Университетским. В этом же парке есть еще Планетарий, Зоопарк, а к Музею природы и науки примыкает огромный кинотеатр IMAX. Музей открывается рано, в 9 часов утра, вход нам обошелся по 6 долларов с человека.

Здесь можно приобретать годовые абонементы на семью, это получается очень дешево, а водить сюда детей — радость и огромное удовольствие.

Музей поразил меня обилием выставок и экспонатов, прекрасным оформлением диорам — их тут более 80-ти! Я люблю музеи природы, бывала много раз в Зоологическом в Петербурге и Государственном Дарвиновском Музее в Москве (на улице Вавилова), а моя спутница год назад побывала в Лондонском Музее естествознания — Natural History Museum.

Так вот, по ее словам, Денверский Музей природы сравним с Лондонским, кое в чем даже его превосходит. А нашим, особенно Зоологическому в Петербурге, еще очень далеко до них. Не могу сказать, что Дарвиновский музей в Москве беден, там много, очень много интересного. Но диорамы скучноваты, их мало.

Фотографировать в наших музеях можно либо за дополнительную плату, либо вообще нельзя. А здесь нет никаких ограничений. Стекла в диорамах настолько чисты, что фото получаются так, как будто снимали на природе, а не в музее.

В музее Денвера на первом этаже размещается минералогическая коллекция драгоценных камней, такая обширная, что по богатству сравнима с Минералогическим музеем в Петербурге при ВСЕГЕИ. Здесь представлены минералы, драгоценные камни, золотые и серебряные самородки, и всё, что добывалось в рудниках и шахтах штата Колорадо. На небольших дисплеях постоянно крутят ролики, рассказывающие как, где и когда добывали минералы, и как готовят стенды и коллекции для музея. И что интересно, нет никакой охраны, во всяком случае, видимой.

Затем мы поднялись на второй этаж, там огромная выставка скелетов и костей динозавров, найденных на территории штата Колорадо. Это музей в музее.

В одном из залов для детей сделано подобие плато, засыпано все песком и дети «ведут раскопки», маленькими кистями расчищают остатки «скелетов» ископаемых зверей. Рядом стол, где дети с помощью работниц могут себе на память изготовить из гипса отливки костей.

На нескольких мониторах показывают и рассказывают, где и когда жили диковинные животные — динозавры. Для детей это настоящая школа природы.

Еще несколько небольших залов музея посвящены исследованиям мумий древнего Египта.

В госпитале Университета штата Колорадо делали томографию древнеегипетских мумий из разных саркофагов — одна мумия — богатой женщины, другая — останки бедной.

Оказалось, что мумии сильно отличаются по способу мумификации и, как следствие, по сохранности. Вот ведь, классовые различия и много тысяч лет назад разделяли людей! Выставка нам очень понравилась.

Но самые восхитительные залы — те, что показывают дикую природу Северной Америки, от Тихоокеанского побережья и островов до Атлантики, от Аляски до Мексиканского залива. И все это в роскошных диорамах, с прекрасным художественным исполнением.

Все осмотреть за одно посещение просто невозможно. Надеюсь, что когда-нибудь еще смогу приехать в Денвер и побывать в этом музее. Нам же пора было возвращаться домой, в Хьюстон.

Но остались прекрасные впечатления от дивного штата Колорадо и несколько сотен фотографий.

А все читателям желаю хороших путешествий и ярких впечатлений!

США. Гранд Каньон, Каньон подковы реки Колорадо, Каньон Антилопы

Гранд-Каньон — один из самых крупных и глубоких каньонов на планете. Расположен на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд-Каньон. Является руслом реки Колорадо. Длина каньона — 446 км.

Ширина Гранд Каньона колеблется от 6 до 29 км на поверхности плато, а на уровне дна не достигает километра. Глубина каньона местами достигает 1800 м.

С начала двадцатого века Гранд-Каньон является природным памятником и входит в список национального наследия ЮНЕСКО.

https://www.youtube.com/watch?v=X-vPV94itvw

А в 170 милях к северу от этого уникального природного памятника находятся не менее знаменитые Каньон Антилопы и Каньон Подковы реки Колорадо.

Если вы решили осмотреть прекрасные каньоны Аризоны и включить эту поездку в тур по западному побережью США, то, несомненно, лучше добираться до места от Лос – Анжелеса, по пути посетив Лас Вегас и множество национальных парков.

Но, если вы остановились на восточном побережье, то лучше всего купить билеты на самолёт до Феникса, взять в аренду машину и самим прокатиться по этим чудесным местам.

Прилетаем в Феникс, добираемся на специальном автобусике до здания, где находятся офисы компаний, предоставляющих в аренду машины. Там выбираем себе машину, подходящую по цене и качеству.

Примерная стоимость аренды автомобиля колеблется от 100 до 150 долларов за сутки. Конечно, можно забронировать транспорт по интернету, но мы столкнулись с тем, что машины, которую мы заказали, не было, и нам предложили другой вариант, более дорогой.

Если у вас с собой нет навигатора, лучше арендовать его вместе с машиной. Это сэкономит вам приличное количество времени.При расчёте бюджета поездки обязательно учитывайте и то, что ко всем ценам в США вам обязательно прибавят ещё и налог штата.

Он везде разный и может неприятно испортить вам впечатление от начальной цены. К этому нужно быть готовым. Налог штата колеблется примерно от 4 до 14,5 процентов и зависит непосредственно от штата. Это же касается и стоимости комнат в гостиницах и цен в магазине.

Разобравшись с арендой машины, спускаемся в гараж, получаем ключи и едем в Флагстафф. Дорога займёт примерно три часа времени.

Флагстафф – маленький уютный городок, через который когда то проходила знаменитая Route 66. В городе много недорогих гостиниц и ресторанчиков, а также Флагстафф знаменит своей обсерваторией Лоуэлла, в которой был открыт Плутон и Кольца урана. Город является ближайшим к Гранд-Каньону крупным населённым пунктом.Если вы прибыли туда рано, то можно посмотреть железнодорожный музей, посидеть в кафешках, многие из которых были открыты во времена расцвета Route 66 и сохранили свои интерьеры и неповторимый колорит тех времён, прогуляться по небольшому центру города, осмотреть окрестности.Летом в городе останавливается много мототуристов, путешествующих по оставшимся участкам некогда знаменитой трассы. Поэтому, если вы не хотите проснуться в 6 утра от рёва мотоциклов, то выбирайте гостиницу подальше от главной улицы.

Просыпаемся утром, любуемся рассветом, завтракаем и выдвигаемся на северо-восток по трассе 89 в сторону Гранд-Каньона. Примерное время в пути до Главных ворот около 1.5 часов – это примерно 80 миль. Когда свернёте с 89 трассы налево, посматривайте по сторонам – справа будут попадаться указатели на смотровые площадки.

Не поленитесь и сверните на все, виды не такие сногсшибательные, как на Гранд-Каньоне, но стоят потраченного времени. Тут же можно прикупить индейских сувениров. Местные племена, живущие на плато рядом с Гранд-Каньоном, делают всевозможные поделки и украшения, традиционные ловцы снов и мелкую посуду.

Заодно посмотрите на коренных индейцев, а если повезёт, то и сфотографируетесь с ними.

Когда свернёте с плато в лесистую местность, снижайте скорость. Вы никуда не опоздаете, а вот себя убережёте от неожиданной встречи с крупной и мелкой живностью. Её, живности, тут достаточно.

Вам же не хочется сбить оленя или пантеру? И машину повредите и зверушку ни за что погубите.
На главных воротах при въезде в Гранд-Каньон вам придётся заплатить за пребывание в национальном парке.

Сумма небольшая и из расчёта на неделю вполне бюджетная.

После того, как вы проехали ворота, вы попадаете на Южную часть каньона. Тут большое количество смотровых площадок, оснащённых паркингами, туалетами, кафе и сувенирными магазинчиками.

Самая центральная смотровая площадка парка Гранд Каньона окружена сетью небольших отелей. Тут можно остановиться на несколько дней.

В этом небольшом, но уютном городке есть свой общественный транспорт, который доставит вас на смотровые площадки, а также железная дорога и аэропорт.

Цены тут выше, чем в Флагстаффе, да и народа побольше – все – таки туристическое место. Так что мы предпочли приехать рано утром и насладиться захватывающим дух зрелищем до набега толп туристов.

А ещё над каньоном можно пролететь на вертолёте. Стоимость такого приключения составит 150 долларов.После осмотра каньона двигаемся примерно 140 миль на Северо-Восток. Включите навигатор, так будет проще. Наша цель – небольшой городок на границе штатов Аризоны и Юта.

Город Пейдж богат своими уникальными природными памятниками – Каньоном подковы реки Колорадо, Каньоном Антилопы и прекрасным озером, образованным разливом реки Колорадо среди песчаных скал и причудливых пейзажей.Место туристическое, так что позаботьтесь о комнате в гостинице заранее.

Выберете и забронируйте по интернету подходящую для вас по цене и качеству комнату. Цены в городке высокие и колеблются от 150 до 300 долларов за ночь за достаточно простые номера в гостинице.День у Вас был тяжёлый, после осмотра Гранд-Каньона наверняка не осталось сил, поэтому поужинайте и ложитесь пораньше.

Если у вас достаточно много времени и вы можете остаться в Пейдже на несколько дней, то в отелях и небольших туристических конторках рядом с ними вам предложат всевозможные водные развлечения и экскурсии по посещению каньонов.

Правда, стоить это вам будет немного дороже, чем у рейнджеров индейцев, домик которых расположен к северу от Пейджа. Нужно только проехать мимо официального въезда в Каньон – и метров через 800 вы увидите съезд к небольшому зданию.

Но мы рекомендуем начать утро с осмотра Каньона подковы реки Колорадо.
Выехав из города по 89 трассе, буквально через пару километров вы увидите указатель на каньон. Правда, придётся бросить машину на парковке и пройтись метров 900 до края каньона пешком. Если вы будете там летом, не поленитесь встать пораньше. После 11 утра начинается жуткая жара и приключение превращается в пытку.

После того, как вы вернулись на парковку, садимся в машину и двигаемся в сторону города, сворачиваем на 98 трассу и проезжаем буквально пару километров. Как раз там стоит необходимый нам домик рейнджеров. Там можно купить тур за 33 доллара. После оплаты тура вас посадят на специальные машинки, способные передвигаться по пескам, и повезут ко входу в Каньон Антилопы.

Сразу скажу, что сам каньон, если смотреть невооружённым всевозможными девайсами глазом, выглядит достаточно обычно. Это русло реки, пробившее себе дорогу в песчанике. Высота стен в каньоне от 15 до 25 метров.

Но не спешите расстраиваться – ваши гиды покажут вам, в какой режим нужно поставить фотоаппараты, чтобы сделать красивые снимки. После пары фотографий вы не пожалеете, что поехали. Русло каньона достаточно узкое, в некоторых местах там с трудом могут разойтись два человека.

Вы пройдёте весь каньон пешком, постоите с другой стороны и вернётесь, любуясь игрой света и тени на песчаных, изъеденных водой стенах каньона.

Несомненно, Каньон Антилопы стоит того, что бы там побывать.Обратная дорога от Пейджа до Феникса составляет примерно 280 миль. Можно осилить за 6 часов или переночевать на полпути. Приятного путешествия!!!