Горный Алтай: путешествие по Чуйскому тракту от Бийска до Кош-Агача

Чуйский тракт, Алтай — это, естественно, не курорт, а трасса федерального значения, берущая начало в Новосибирске и следующая через Бийск на Ташанту. Протяжённость её – более 900 км.

В России эта дорога известна как М-52. Но следует привыкать уже к её новому названию – Р-256.

Но обычно, говоря про Горный Алтай и Чуйский тракт, имеют в виду не всю трассу Р-256, а самый живописный и интересный участок – от Бийска до Ташанты.

Участок между Новосибирском и Бийском, честно говоря, ничего особо примечательного собой не представляет, так как пролегает по равнинной местности, среди бескрайних полей и лесных массивов. А вот в Бийске начинается самое интересное…

Выезжаем на Чуйский тракт, Алтай

Во-первых, интересен и сам Бийск – милый провинциальный городок, частично сохранивший купеческий «Старый центр».

Начинался город, ныне носящий звание наукограда, с возведения по приказу Петра I Бикатунского острога на слиянии двух крупных рек – Бии и Катуни. Эти реки, сливаясь воедино, дают начало великой Оби.

И именно в Бийске, рядом с мостом через Бию, стоит нарядное старинное, немного вросшее в землю здание из красного кирпича – Музей Чуйского тракта. Раньше это был краеведческий музей имени В. В. Бианки. Считается, что именно отсюда Горный Алтай, Чуйский тракт и начинается.

Двигаясь со стороны Барнаула или Новосибирска, проезжаем Бийск практически насквозь, переезжаем Бию по Коммунальному мосту и сворачиваем налево. Всё! Мы – на Чуйском тракте…

Безусловно, Чуйский тракт (Алтай) заслуживает того, чтобы проехать на автомобиле его весь – от Бийска до самой монгольской границы – до посёлка Ташанта.

Алтай, путешествие по Чуйскому тракту: как добраться

Чтобы совершить в Алтае путешествие по Чуйскому тракту, прежде всего, следует добраться до городов Новосибирск, Барнаул или Бийск. До всех названных городов ходят поезда. До Барнаула и Новосибирска можно долететь самолётом.

Из Барнаула и Новосибирска также ходят рейсовые автобусы по несколько раз в день до Бийска и Горно-Алтайска. А вот в Бийске удобнее всего будет взять в прокат автомобиль. Впрочем, автомобиль можно взять в прокат ещё в Барнауле.

Но давайте исходить из того, что вы всё-таки уже добрались до Бийска. Здесь можно обратиться в фирму «Карета», которая предоставляет автомобили в аренду и с водителем, и без водителя.

Офис находится в районе торгового центра «Приобье» на улице Васильева. Демократичный Ниссан-Альмера без водителя обойдётся примерно в 1300 рублей в сутки.

Поскольку современный Чуйский тракт – дорога неширокая, но отличного качества, то легковой автомобиль эконом-класса вполне подойдёт.

Впрочем, начать в Алтае путешествие по Чуйскому тракту можно и из Горно-Алтайска. В некоторых случаях так даже удобнее, потому что аэропорт Горно-Алтайска постоянно принимает самолёты из Красноярска и Москвы. А достопримечательностей вы пропустите не так уж и много. Ну, во-первых, это сам Музей Чуйского тракта в Бийске. А, во-вторых, — это Сростки, родное село В. М. Шукшина.

Чем интересен Чуйский тракт

Не буду подробно расписывать историю строительства этой дороги, скажу только, что строить начали её в начале XX века, строили очень долго и тяжело, вручную тесали, рубили скалы. А до начала строительства дороги здесь проходил древний Мунгальский тракт, упоминания о котором встречаются в документах многовековой давности.

Чуйский тракт (Алтай) тянется с севера на юг, причём, чем южнее, тем живописнее становится дорога. Её равнинный характер постепенно превращается в ярко выраженный горный.

В Алтае в путешествии по Чуйскому Тракту самая главная достопримечательность – прекрасные пейзажи, расстилающиеся вокруг. Это и горные быстрые реки, и иногда вплотную подступающие к дороге скалы, и снежные горные вершины вдалеке, и благоухающие смолой хвойные и смешанные леса. А временами – бескрайние холмистые степи, напоминающие лунные пейзажи.

Лично не считала, но говорят, что Чуйский тракт (Алтай) проходит между 10 горными хребтами, по долинам 7 рек. Ну, а то что он пересекает 3 высокогорные степи (Урсульскую, Курайскую и Чуйскую) – это не трудно сосчитать.

Достопримечательности и инфраструктура на Чуйском тракте

Предлагаю рассматривать Горный Алтай, Чуйский тракт именно, начиная от Бийска.
На участке Бийск – Майма обязательно нужно остановиться хотя бы на несколько часов в селе Сростки – родном селе Василия Шукшина.

Здесь расположен его дом-музей и гора Пикет, на которой любил бывать знаменитый писатель, режиссёр и актёр. А ещё непременно нужно заглянуть в парк деревянной скульптуры, парк называется «Чудики».

Экспонаты этого парка созданы по произведениям В. М. Шукшина.

Двигаясь по Алтаю в путешествии по Чуйскому тракту дальше на юг, мы въезжаем в Республику Алтай. Перед границей (проезд через которую свободный), вас встретит памятник «Пилигрим».

Первый крупный населённый пункт в Республике Алтай – село Майма. Село и правда очень большое, больше похожее на посёлок городского типа. Чуйский тракт проходит сквозь него. В Майме множество крупных и мелких магазинов, где можно купить еды на долгую дорогу, есть кафе и закусочные.

Столица Республики – Горно-Алтайск, находится несколько в стороне от Чуйского тракта, нужно свернуть и влево. Но я туда советовала бы заехать, чтобы побывать в Горно-Алтайском музее.

Очень интересная и богатая экспозиция, есть специальный зал, посвящённый Алтайской Принцессе.

А в определённое время (точно знаю, что в воскресенье в первой половине дня, но, возможно, и в другие дни) можно увидеть лежащую в саркофаге мумию Принцессы.

Участок Чуйского тракта между Маймой и Усть-Семой самый, пожалуй, обжитой. Здесь тракт идёт вдоль Катуни, и на обеих сторонах тракта туристические базы и гостевые дома идут буквально сплошняком. Есть достаточно фешенебельные и дорогие, а есть и со вполне демократичными ценами. Летом иногда даже бывают автомобильные пробки.

В Алтае в путешествии по Чуйскому тракту, на этом участке я бы посоветовала остановиться возле села Манжерок, чтобы подняться на канатно-кресельном подъёмнике на горку Малая Синюха.

Представляют интерес расположенные на левом берегу Катуни Талдинские пещеры (при движении в сторону Монголии нужно будет перейти или переехать реку).

Ради любопытства побывайте на искусственном озере Бирюзовая Катунь. Летом здесь действует аквапарк, множество кафе, сдаются домики, проводятся дискотеки и прочие подобные мероприятия. Но лично мне это место, если честно, не очень нравится: слишком многолюдно, дорого, пафосно. И при этом весьма хамоватый персонал, и вообще, обслуживание оставляет желать лучшего.

Бирюзовая Катунь – это целый комплекс, помимо аквапарка, построен горнолыжный комплекс, достаточно шикарная четырёхэтажная гостиница.

В Усть-Семе Чуйский тракт пересекает Катунь и уходит в сторону. Сосновые и еловые леса постепенно сменяются лиственными. Кафе и турбазы попадаются всё реже. И присутствие человека ощущается всё меньше – и это лично мне особенно нравится.

Далее по курсу в Алтае в путешествии по Чуйскому Тракту – райцентр Шебалино. Здесь можно остановится на ночёвку, купить продукты, зайти в кафе.
После Шебалино Чуйский тракт начинает ощутимо забирать вверх, приближаясь к Семинскому перевалу. Подъём плавный, любая машина с исправным двигателем забирается легко.

Семинский перевал меня лично не особенно впечатлил. Здесь установлена стела в ознаменования присоединения Горного Алтая к России, есть сувенирные киоски, продаются шашлыки.

Съесть вкусный полноценный обед и переночевать можно в гостинице Золотой Кедр. Минимальная цена – 600-700 рублей с человека за ночь. Рядом с Семинским перевалом есть горнолыжные спуски, отличные биатлонные трассы, гостиница и турбаза.

Горный Алтай, Чуйский тракт: за Семинским перевалом

Настоящие знатоки Горного Алтая утверждают, что настоящие горы за Семинским перевалом только начинаются. В районе Чуйского тракта на перегоне Семинский перевал – Онгудай учёные нашли много исторических памятников: фрагменты оросительной системы многовековой давности, курганы, столбы.

Примерно в 26-28 километрах за Онгудаем – перевал Чике-Таман. Его высота – примерно 1300 метров, он ниже Семинского (1700 м). Но при подъёме на перевал захватывает дух! Это потому, что подъём на Семинский перевал – затяжной, а на Чике-Таман – крутой.

Нужно сказать, что качество дороги – отменное, она содержится в отличном состоянии в любое время года. И если вы решите проехать зимой по Алтаю в путешествии по Чуйскому тракту, то это вполне возможно.

Далее Чуйский тракт (Алтай) проходит через относительно крупные сёла Иня, Чибит, Акташ. В районе Ини Чуйский тракт вновь встречается с Катунью, но идут они рядышком всего несколько километров.

В районе Чибита и Акташа мы попадаем в фантастическую Курайскую степь! Здесь совершенно особенный воздух, особенные звуки, особенное небо!

Мы здесь стояли довольно долго – в бескрайней степи. Не спеша перекусили, выпили кофе. А потом долго сидели на туристических карематах и просто молчали – переваривали впечатления.

Через несколько десятков километров дорога стала ощутимо подниматься вверх – мы въезжаем в Чуйскую степь. Ещё 2-3 часа пути, и мы оказались в Кош-Агаче. Это большой посёлок, расположенный буквально на краю российской географии.

Дальше, до Ташанты мы не поехали, так как там уже начинался приграничный район. Говорят, чтобы туда попасть, нужно было оформлять специальное разрешение в Горно-Алтайске или Барнауле. У нас такого разрешения не было.

Уточнять, действительно ли оно необходимо, мы не захотели.

Переночевав у институтских друзей в Кош-Агаче, мы не спеша пустились в обратный путь.

Что можно посоветовать путешественникам по Чуйскому тракту

На участке до Усть-Семы Чуйский тракт очень оживлён. Здесь, как я уже говорила, множество мест, где можно переночевать, поесть, заправить автомобиль. Но чем дальше, тем трасса становится безлюднее. Поэтому где-то в районе Шебалино наполните и положите в багажник на всякий случай металлическую канистру с бензином – перегоны между заправками становятся всё длиннее.

Останавливаться на ночлег в палатках в «чистом поле» в Алтае в путешествии по Чуйскому тракту, особенно вблизи сёл, я бы не советовала, так как местное население не всегда бывает дружелюбным, особенно в состоянии «подшофе». А такое состояние у местных, увы, не редкость. Лучше посмотреть заранее карту и останавливаться в гостевых домах и на турбазах.

Связь есть далеко не везде.

Лучшее, что можно привезти из Алтая из путешествия по Чуйскому тракту – это собственные впечатления и фото- видеоматериалы. Поэтому, если у вас есть хорошая аппаратура – берите с собой обязательно.

На велосипеде по Горному Алтаю

В начале сентября Александр Денисов, один из авторов нашего блога, совершил небольшую поездку в Кош-Агачский район Республики Алтай, скомбинировав в ней вело- и мототуризм, а также пешие экскурсии. Так как Саша сам является отличным автором, то отчёт будет от первого лица.

Для человека, живущего в Новосибирске, самым логичным (интересным и транспортно доступным) регионом для активного отпуска является Горный Алтай. Природа здесь отличается ошеломляющим разнообразием.

Территория Российского Алтая включает в себя несколько эколого-географических зон — здесь можно встретить темнохвойную тайгу, альпийские луга и выжженные солнцем степи.

Моё знакомство с Горным Алтаем началось в 2007 году, когда я приехал в район села Манжерок в долине Нижней Катуни в составе студенческой археологической практики. После я стал ездить сюда каждое лето в составе научно-исследовательских экспедиций.

За пять лет основательно ознакомился с историей, археологией и этнографией региона, вдоволь поездил по Чуйскому тракту на экспедиционном транспорте и посетил многие знаковые достопримечательности Алтая — слияние рек Чуи и Катуни, перевалы Семинский, Чике-Таман и Кату-Ярык, увидел долину Чулышмана, многочисленные Катунские пороги и многое другое. На Алтае же начался мой путь как велотуриста. Поначалу я вырывался сюда с велосипедом буквально на выходные, планируя небольшие радиальные маршруты, а в 2016 году и вовсе открыл велотуристический сезон в составе XIV Общесибирского Первомайского велопробега.

Но огромным белым пятном для меня оставался один из самых живописных и посещаемых любителями outdoor районов Горного Алтая — участок Чуйского тракта от села Акташ до посёлка Кош-Агач, который включает в себя просторы Курайской и Чуйской степей, а также вид на вершины Южно-Чуйского, Курайского и Северо-Чуйского хребтов.

Поэтому было принято решение наконец-то сгонять туда на разведку — бегло изучить район, собственными глазами увидеть объекты, которые раньше видел только на карте и фотографиях, понять их реальное положение в пространстве, а также оценить расстояния и характер местных дорог, чтобы в дальнейшем наметить маршруты для будущих походов и поездок.

Условия для этого были более чем подходящие — неделя отпуска в начале сентября совпала с относительно хорошей погодой в районе — с одной стороны, и ощутимым спадом туристического потока — с другой.

К тому же начало осени — это отличная возможность увидеть горы и речные долины в момент буйства красок, когда природа увядает.

В качестве базы для своей разведки я выбрал очень удачно расположенный и атмосферный юрточный кемпинг «Тыдтуярык», смотрителем в котором работает мой старый друг. Расположен он в долине одноимённого ручья в Кош-Агачской районе.

Юрточный кемпинг Тыдтуярык © Александр Денисов

Одним из главных объектов, который хотелось увидеть, был уже упомянутый отрезок Чуйского тракта. А прочувствовать характер дороги и по-настоящему оценить её красоту и достопримечательности, по моему мнению, можно только путешествуя по ней на велосипеде или мотоцикле. Поэтому было решено просто доехать до Акташа на транспорте, а далее продолжить свой маршрут на велосипеде.

Добраться туда «с байком подмышкой» поначалу казалось трудной задачей — классические методы заброски в район туристов не сработали, так как сезон активных походов и восхождений сошёл на нет, да и с велосипедом многие перевозчики брать не хотели.

Но разрешилось всё довольно просто — на рейсовом автобусе я доехал до Горно-Алтайска, а оттуда ежедневно курсирует маршрутка до Кош-Агача. Нужно было только заранее договориться о месте для себя и велосипеда с диспетчером. Сев в автобус в Новосибирске, через 16 часов пути и я был в Акташе.

Собираю велосипед, перебираю снаряжение и стартую.

Несмотря на хорошую раскатку в сезоне, путь в сторону Кош-Агача дался мне ощутимо тяжело. Тракт всё время идёт в набор высоты и на пути есть несколько довольно крутых и продолжительных подъёмов.

Вдобавок село Акташ находится на высоте около 1 500 метров над уровнем моря и для такого нетренированного человека как я, привыкшего катать по равнине, этого оказалось достаточно — буквально не мог надышаться на затяжных подъёмах.

Но эти трудности с лихвой компенсировались роскошными видами гор, которые в долине Чуи действительно напоминают Альпы.

Стела на въезде в Кош-Агачский район и Курайская степь. За облаками скрылся Южно-Чуйский хребет с ледниками Большой и Малый Актру © Александр Денисов

В 2014 году журнал «National Geographic» включил Чуйский тракт в список 10 самых красивых автодорог мира. Он является своеобразной Меккой для многих вело- и мототуристов, которые проезжают его и как самостоятельным маршрут, и как часть более протяжённого пути в Монголию.

Вообще Чуйский тракт — это мечта для велопутешественника, и особенно на участке за Акташом! Отличное дорожное полотно вьётся то по узкой долине Чуи, то переходит на захватывающий простор Курайской степи, где рукой подать до Южно-Чуйского хребта с его ледниками.

К сожалению, мне рассмотреть его в первый день поездки не удалось — горы накрыла низкая облачность, а степь встретила ветром в лицо. Среди природных достопримечательностей есть и рукотворные. Очень атмосферным местом являются руины недостроенной Чуйской ГЭС.

Среди живописных гор находится кусочек индустриального пейзажа, бетонные стены которого расписаны граффити. А в районе небольшого кемпинга «Тулпар» находятся куда более древние индустриальные объекты. Прямо в обрывистом берегу Чуи расположены Туяхтанарские железоплавильные печи эпохи хунну.

Вокруг них можно найти много осколков железной руды, которую раскалывали перед плавкой кузнецы почти 2 тысячи лет назад.

Руины Чуйской ГЭС и долина Чуи в верхнем течении реки © Александр Денисов

Сам тракт и весь Алтай очень популярны не только у наших соотечественников, но и среди иностранных путешественников и любителей активного отдыха.

Несмотря на то, что в свой трип я поехал в «низкий сезон» по пути в юрточный кемпинг мне встретилась группа студентов-походников из Чехии, а также молодая семейная пара велопутешественников из Европы с которой, увы, удалось обменяться лишь парой фраз.

Чуйский тракт является знаковым местом и для любителей веломарафонов — здесь проводится известный бревет «Чуйский — 1200» по маршруту «Бийск — Кош-Агач — Бийск».

Примечательно, что некоторые местные таксисты уже способны отличить карбоновую раму от металлической 🙂

Курайская степь сменяется довольно узкой долиной Чуи с богатой для этих мест растительностью — последние островки тайги перед практически голой Чуйской степью. При этом переход из одной эколого-географической зоны в другую здесь очень контрастен.

Словно за сотню километров переносишься. Только что были зелёные луга и деревья, а за крутым поворотом — каменистая пустыня, где вся жизнь сконцентрирована узкой полосой по долинам рек и ручьёв. Перед тобой расстилается самый настоящий центральноазиатский пейзаж.

Слева — узкая долина Чуи, которая соединяет Курайскую и Чуйскую степь. Справа — пейзажи, которые открываются с тракта на въезде в Чуйскую степь © Александр Денисов

Чуйская степь изрезана сетью грунтовых дорог, большинство из которых представляют из себя тряскую гравийку, изобилующую «стиральными досками» — сущее проклятие для велосипедистов. Достопримечательности в Кош-Агачском районе разделены весьма Целесообразнее планировать продолжительный веломаршрут с захватом пары интересных природных и культурных объектов.

© Александр Денисов

На помощь пришёл мой друг Алексей — в бой была брошена его личная мототехника 🙂 По просторам Чуйской степи мы гоняли на небольшом кроссовом квадрике, а Чуйский тракт изучали на дорожном мотоцикле. Кош-Агачский район, кстати, является одним из самых востребованных регионов среди любителей offroad-мототуризма.

Ввиду ограниченного лимита времени и средств я решил не бросаться к наиболее удалённым и труднодоступным районам и достопримечательностям, таким как плато Укок и хребет Сайлюгем.

Вместо этого я сосредоточился на транспортно доступных, но от этого не менее интересных объектах, посещение которых непременно должно составить минимальный «джентльменский набор» любого туриста, приехавшего в этот район.

Слияние реки Чаган-Узун (мутная белая вода) с Чуей © Александр Денисов

Первым делом мы съездили в ущелье реки Кызылчин — одно из самых запоминающихся и красивых мест в округе. Окружающие реку скалы богаты полиметаллическими рудами, которые раскрашивают их в яркие цвета красного и оранжевого оттенков.

Вкупе с почти полным отсутствием растительности это формирует буквально марсианский пейзаж, что и дало название этому району в среде туристов — «Марс». Открывающиеся здесь виды точно никого не оставят равнодушным, а уж полученные фото точно вызовут восхищение у друзей.

Наиболее ярких выходов цветной породы — два и пройти от одного до другого можно по узкой тропе вдоль ручья. В окрестностях Кызылчина сохранилось несколько заброшенных штолен, а также повсеместно видны шурфы геологоразведки.

Также здесь очень хорошо чувствуется, что когда-то Чуйская степь была дном очень древнего моря. Буквально под ногами можно найти ракушки брахиоподов, окаменевшие губки и кораллы. Некоторые участки склонов просто усеяны ими.

Но район интересен не только своей геологией и палеонтологией. Здесь расположены одни из древнейших в Сибири переселенческих маршрутов, поэтому территория несёт на себе отпечаток пребывания множества культур.

Здесь можно вживую лицезреть огромный петроглифический комплекс в долине реки Елангаш, а отдельные композиции наскальных рисунков можно также найти в долинах пересохших рек и ручьёв, показать которые смогут только знающие район археологи и гиды.

По всей степи можно встретить каменные кладки курганов и капищ, а буквально в двух шагах от кемпинга расположена дорожка из балбалов — цепочка из небольших вертикально вкопанных в землю камней.

Петроглифы Чуйской степи © Александр Денисов

Очень запоминающейся стала для меня поездка в долину реки Чаган-Узун. В противовес «марсианским» пейзажам Кызылчина, здесь расположены «лунные», которые образованы множественными выходами белых ленточных глин.

Они очень контрастируют с бирюзовой водой в реке и расположенными вдоль её берега зелёными лугами и лиственницами.

При этом по берегам Чаган-Узуна встречается много стоянок чабанов — в загонах стоят целые стада верблюдов, а вместо дров под открытым солнцем сушится заготовленный кизяк. Атмосферные места 🙂

Река Чаган-Узун © Алексей «Дед» Васильев

Поднявшись вверх по течению Чаган-Узуна, мы добрались до почти полностью разрушенного в результате Кош-Агачского землетрясения села Бельтир. Несмотря на это многие жители отказались переезжать, и деревня не выглядит полностью покинутой. Однако свидетельства природной катастрофы выглядят жутко, особенно знаменитый школьный стадион, который в ходе землетрясения затопило горячей водой.

Но главным и самым монументальным свидетельством Кош-Агачского землетрясения является большой Талдуринский оползень, который стал завершающей точкой нашего маршрута.

Один из отрогов хребта словно оторвало и тысячи тонн породы и грунта просто съехали в сторону реки. Линия отрыва и покорёженная земля очень впечатляют.

И, судя по всему, местность здесь «заряжена» 🙂 предательски спрятавшийся в траве камень чуть не привёл к непоправимой поломке квадрика, что означало бы вынужденную ночёвку в горах без снаряжения.

Большой Талдуринский оползень © Алексей «Дед» Васильев

Один из дней я посвятил отдыху и изучению окрестностей кемпинга.

Самым поразительным стало то, что несмотря на очень суровый климат Чуйской степи (территория приравнена к Крайнему Северу) в сочетании с полупустынным ландшафтом, здесь довольно богатая растительность.

Вдоль ручьёв и рек растут лиственницы, много кустов облепихи и даже крыжовника. Не говоря уже о душистых травах, из которых можно заварить отличный чай!

На обратном пути я решил доехать до Чибита, села в непосредственной близости от Акташа. Дорога обратно далась несравнимо легче — сказалась акклиматизация и преимущественное понижение рельефа.

Поэтому если есть желание проехать Чуйский тракт на велосипеде насквозь, не ставя перед собой задачи набора высоты, то, на мой взгляд, лучше проехать его в обратном направлении — от Кош-Агача до Горно-Алтайска или Чемала. В Чибите я планировал сесть на маршрутку и добраться на ней до автовокзала в Горно-Алтайске.

Но в мои планы вмешалось подвижное расписание. Добраться в Горно-Алтайск ко времени отправления автобуса я не успевал, поэтому решил доехать только до Усть-Семы, где снова пересел на велосипед и отправился в Чемал. Эти места мне уже хорошо знакомы.

Они, безусловно, очень красивы, но за последние 15 лет район изрядно подпорчен — побережье Катуни почти на 100% застроено безвкусными базами отдыха, кучей ярмарок и сувенирных развалов и ощущение, что находишься в зоне массового плохо организованного отдыха не покидает ни на секунду. Даже в «низкий» сезон.

В Чемальском районе хватает достопримечательностей, но для меня главной из них снова является дорога — Чемальский тракт, который ответвляется от Чуйского.

Некоторые его участки попали в фильм Шукшина «Живёт такой парень». Например, развилка перед мостом через Катунь в селе Усть-Сема, а также один из крутых закрытых поворотов.

В Чемал я приехал уже вечером за три часа до отправления автобуса в Новосибирск.

Одной из целей поездки стала обкатка комплекта велосипедных сумок, выполненных в популярной сегодня «байкпэкинг»-концепции.

Она предполагает распределение всего возимого снаряжения вдоль велосипедной рамы с помощью сумок небольшого объёма, а не загрузку большого велорюкзака и его установку на багажник.

Вес таким образом распределён по велосипеду намного равномернее, что позитивно сказывается на его управляемости. Также отсутствуют большие выступающие части сумок по бокам от байка, которые портят аэродинамику, что особенно ощутимо при езде против ветра.

© Александр Денисов

Конечно, концепция «байкпэкинга» во многом перекликается с принципами легкоходства — предполагает использование разумного минимума снаряжения, а также максимально лёгкой и компактной экипировки. Хотя, как показал мой опыт, начинать можно с практически любым современным туристическим снаряжением.

Например, моя палатка The North Face Rock 2 никак не тянет на звание «ультралайт» — её вес составляет почти 2.7 кг. А свой ультралёгкий пуховый спальник я ужал лишь до объёма хорошей «синтетики» аналогичного температурного режима — просто не смог найти в Новосибирске действительно маленький компрессионный мешок.

Действительно лёгкой стала продуктовая раскладка, особенно учитывая, что она была рассчитана на неделю. Я использовал практически только сушёные и сублимированные продукты — как свои собственные, так и готовые блюда «Председатель» и «Гала-Гала». Исключение составили пакеты с мясными кашами «Кронидов», которые не назовёшь особо лёгкими и компактными.

Из-за ожидаемо прохладной погоды захватил с собой литровый термос Thermos, который занял довольно много места в нарамной сумке. Тем не менее в неё помимо еды, поместился ещё велоинструмент, баллон газа среднего объёма, горелка MSR Pocket Rocket и чайник MSR Titan Kettle на 0.95 л. Места в велосумках не хватило только под комплект тёплой одежды.

Так что моя утеплённая куртка Arcteryx Atom SV и кофта Sivera Гавран ехали в рюкзаке вместе с гидратором, электроникой и перекусом на день.

Весь комплект сумок в моём случае состоял из подседельного баула и внутрирамной сумки пошитых в мастерской «Дикие вещи», нарульной платформы «Нотни» и рюкзака Deuter Superbike EXP 18+2. Езда с ними стала ожидаемо динамичнее и комфортнее.

При этом, при грамотном подходе, использование «байкпэкинг»-концепции не ограничено только короткими велопоходами — из 6 дней на Алтае я провёл в седле только 3, но за это время накрутил 210 км с неплохим набором высоты, и продуктовая раскладка поглощалась чётко по плану, так что можно спокойно планировать недельную поездку.

Безусловно, Алтай — это регион в котором обязан побывать каждый ценитель активного отдыха и просто захватывающих дух пейзажей. Надеемся, что вы уже готовитесь расширить географию своих путешествий! 🙂

Чуйская степь

Подробности

Чуйская степь — слабоволнистая равнина в центральной часть Чуйского округа, расположенная на высоте 1750—1900 м, протяжённостью около 70 километров. Тянется на юг по левому берегу р. Чуи и лишь местами по правому (северному), расширяясь до 40 и сужаясь до 10 километров.

Туристский район: Долина реки Чуя

Описание

Советский учёный, член-корреспондент АН СССР Борис Константинович Шишкин считал, что название Чуйская степь является неправильным. Правильно её нужно называть Чуйской депрессией. Но поскольку слово депрессия, как геоморфологическое понятие (понижение на поверхности земли без учёта его происхождения и формообразования) людям непонятно, то в обиходе используется термин степь.

С юга Чуйская степь отделена от Монголии высоким хребтом, который называют хребтом Сайлюгем. Западная часть хребта в истоках pp. Тархатты и Чаган-Бургазы покрыта вечными снегами и ледниками. По направлению к востоку хребет постепенно понижается и к ущелью р. Ташанты, представляющей естественный проход в Монголию, становится едва выраженным.

Орошается Чуйская степь Юстыдом, нижним течением Боро-Бургазы и Чуей Юстыд, составляющийся из двух рек, носящих название Бугуту. Юстыд имеет в районе Чуйской степи притоки: Ташанты и Уландрык, принимающий в свою очередь незначительные речки, из которых наиболее важная носит название Шибетты. Но летом Ташанты и Уландрык со всеми своими притоками совершенно пересыхают.

Чуя, как река, начинается после слияния р. Кызылшин (Коштал) с рекою Юстыд.

Верещагин Виктор Иванович  так описывал эти места: «В пределах Чуйской степи р. Чуя принимает слева реки: Чеган-Бургазы (по-монгольски «белый тал»), в которую слева впадает р. Тархатты (по-монгольски «шесть человек стояло»), Кугуӧзек («зеленая долина»), Саасканды и Ирбис с Дьяланашем (Элангаш).

В Чеган-Бургазы близ таможни впадает слева p. Тиегэм, берущая начало в озере верстах в 30 от Кош-Агача. Справа Чуя в пределах степи принимает речки: Кок-Сайры, Тобожок и Тытыгэм…

К Чуйской степи примыкает маленькая Кокорюйская степь, которая носит тот же характер, что и Чуйская степь. Грунт в Чуйской степи галечниковый или глинисто-солонцеватый, совсем не содержащий гумуса. Иногда солей так много, что они выступают на поверхность в виде белого налета.

Кое-где глинистая почва уже в значительной степени выщелочена. Встречаются значительные каменистые участки, напр. по дороге от Красной горы до ближайших озер; по р. Юстыду, и во многих местах ближе к горам. Местами в ближайших окрестностях Кош-Агача встречаются песчаные бугры.

Только по берегам рек, озёр и стариц на береговых разрезах можно видеть нетолстый слой мелкозёма».

Кроме того следует отметить большое количество озер и стариц Чуйской степь, соединённых многочисленными протоками. Озёра неглубокие — 1-5 метров с площадью зеркала воды от 100 кв.м. до 1 кв. км. Озера бессточные. Вода с примесями карбонатов, сульфатов, хлорсульфатов. В ряде озёр найдены иловые наносы, которые можно использовать как лечебные сульфидные минеральные грязи.

Флора

Чуйская степь одета скудной полупустынной растительностью монгольского типа. Плотно сцементированные галечники одевают большую часть поверхности «степи». На галечниках — тянущаяся на десятки километров вдоль Чуйской степь и на 20—30 км в ширину весьма скудная, низкорослая и разреженная растительность.

Травяной покров одевает менее 1/10 поверхности почвы, возвышаясь над галечником на 3— 15 см. Систематический состав, свойственный этим огромным пространствам, чрезвычайно однообразен и исчерпывается следующими видами: галечниковый ковыль, пустынный качим донтостемон, астрагалы, остролодочник низкий, лапчатка астрагалолистная, володушка маленькая, полынь дернистая.

Ближе к окраинам «степи», на древних моренах, растительность становится более разнообразной; так, на моренных грядах близ Чаган-Узуна и Елангаша появляется колючий остролодочник в виде полушаровидных подушек.

На моренах у выхода из ущелья в Чуйскую депрессию р. Тархатты растет оригинальный алтайский ковыль, ковыль-волосатик, астрагалы. У восточного конца Чуйской степи появляются клаузия, резуховидка, карагана Комарова, пырей гребенчатый.

Значительная часть видов, типичных для Чуйской полупустыни, известна из Монголии или принадлежит эндемичным растениям Чуйской степи.

Значительно разнообразнее растительность в долине рек, пересекающую Чуйскую степь (pp. Чуя, Чаган-Бургазы, Елангаш и др.). Около рек и на островах нередки заросли тальников и среди них луговые пространства с редким травостоем. Существовавшая в прошлом у берегов р. Чуи близ Кош-Агача лиственница в настоящее время полностью уничтожена.

На солонцеватых пространствах около рек встречаются разнообразные группировки чия, бескилыгицы, парнолистника, волоснеца. На наносных песках.— верблюжатники, кохия и др.

На влажных луговинках встречаются представители альпийской флоры: клевер, горечавки, кенипия.

На южной окраине полупустыни, непосредственно соприкасающейся с альпийской областью, можно наблюдать чрезвычайно интересные сочетания альпийцев со степными и полупустынными видами.

Ниже ледников и снегов широко развиты типичные ассоциации каменистой и мохово-лишайниковой тундры; нет и субальпийских лугов. Лиственничный лес имеется только в теснине р. Тархатты и в некоторых ущельях, лежащих к западу.

Вся восточная половина хребта, омываемая реками Аксай и Ташанты, совершенно безлесна. Альпийские ассоциации здесь непосредственно переходят в полупустынные. За р. Ташанта хребет резко меняет свое широтное направление на меридиональное и здесь собственно начинается хребет Сайлюгем (по В. А.

Обручеву, хребет Чихачева), омываемый в своей центральной части р. Сайлюгем.

На южной оконечности хребта Сайлюгем лесов почти нет и только в районе р. Сайлюгем по склонам хребта тянется неширокой полосой лиственничный лес, почти спускающийся до равнины. Полоса леса по направлению к северу становится более широкой.

Фауна

Фауна поражает своей бедностью. Грызуны представлены в Чуйской степи мелкими чуйскими зайцами, пищухой, тушканчиками, сусликами, джунгарским хомячком, емуранками, мышами и полёвками. В прошлом были многочисленны сурки.

Из хищных млекопитающих следует отметить выдру, горностая, заяца-толая, рысь, росомаху, барсука, лисицу, волка. На границе с Монголией еще попадаются кот-манул, степная лисица корсак.

В далёком прошлом ближе к горам, по левому берегу Чуи, можно было увидеть грациозных антилоп, называемых здесь «еренем» или «дзеренем». На неприступных утёсах в горах по рекам Тархата и Чеган-Бургазы встречались архары, дикие козы или теке.

Из птиц, населяющих озера и реки следует отметить белую трясогузку, уток (особенно часто встречается огарь), гусей, журавля-красавку, красивых варнавок, куличков, серого журавля, речную крачку и чаек.

Иногда здесь можно увидеть индийского гуся, чернозобую гагара, лебедя-кликуна.

В горной местности обитают красноклювые альпийские галки; а в очень глухих местах попадаются горные индейки или улары. Местами по рекам встречаются дрофы, саджа, толстоклювый зуек, «талянке-кучхаш» или «емуранкин сторож», ремез.

Открытые места населены каменкой-плясуньей, степном коньком, степным и полевым жаворонками, удодом.

Из хищных птиц следует отметить огромных орлов или беркутов, обыкновенную пустельгу, полевого луня, а в горной местности – белоголового сипа, балабана, черного грифа.

В Чуе и её притоках из рыб отмечены хариусы и османы. В озёрах хариусы встречаются редко, там в прошлые времена встречались османы, достигающими до 0,5 метра. В реках и озёрах отмечены также гальяны, а в Чуе — бычки.

На болотах среди озёр встречаются журавли, а изредка — красноклювый чёрный аист.

В Чуйской степи не встречаются змеи, ящерицы и жабы.

Из пресмыкающихся отмечены обыкновенная и степная гадюка, паласов щитомордник, прыткая ящерица, узорчатый полоз.

Суровые условия отразились на жизненном поведении жуков: им приходится прятаться большей частью под камнями. В ряде мест Чуйской степи обилие комаров. В жаркие дни сильные мучения лошадям приносит множество «строк». Многочисленны кобылки, напоминающие издали крупных бабочек.

Жители Чуйской степи с незапамятных времен

Из животных, которых разводит местное населения следует отметить верблюдов и яков, которые в прошлом были главной тягловой силой Чуйского торгового пути.

Климат

Климатические условия района отличаются крайней суровостью. Среднее годовое количество осадков — 80-150 мм. Безморозный период всего 50-65 дней. В Кош-Агаче январская среднемесячная температура составляет минус 32 градуса по Цельсию, июльская — плюс 13,8° С, а среднегодовая — 6,7° С. Летняя максимальная температура отмечена в 31° С.

Весь район лежит выше границы земледелия, но имеет большие возможности для развития животноводческого хозяйства.

Морозы зимой иногда достигают до 30°-40° С, даже минус 62° С. Реки Чеган-Бургазы и Тархатты промерзают до дна. Но в Чуе, хотя лед и толстый, поят лошадей.

В связи с такой толщиной льда в реках Чуйской степи стоит своеобразное явление «наледей». Оно состоит в том, что от речек в степь начинает ползти лед, который покрывает значительные участки Чуйской степи. Бывает, что лед появляется и вдали речек.

Что касается причины образования наледей, то наиболее вероятным представляется то объяснение этого явления, которое дал Подъяконов для наледей Восточной Сибири. Под влиянием сильных морозов лед утолщается снизу вверх. Вода не помешается более в русле.

Она распространяется по верхним слоям рыхлых речных отложений. Происходить подъем грунтовой воды в долине. Вода теперь выступает в тех местах, которые не промерзли, благодаря своей сухости или защите снежным покровом. Объем наледей суммарно достигает 150 млн.

куб.м.

Зимою земля промерзает, на сравнительно незначительною глубину. Климат обуславливает наличие вечной мерзлоты мощностью 15-90 м.

Зимы здесь обыкновенно бесснежные или малоснежны, так что скот круглый год ходит на подножном корму, поедая торчащую из снега траву, главным образом чий, и верхушки кустарников; а коровы едят также лошадиный кал, но бывает так много снега, что здесь можно ездить на санях.

Снег стаивает в конце марта и тогда же показывается первая травка. В мае уже много цветов. Но сильные заморозки (до минус 15°С) в мае нередки.

Лето тёплое, но с резкими суточными колебаниями температуры: дневной зной сплошь и рядом сменяется ледяным холодом ночью. Именно летом выпадает наибольшее количество осадков в году — около 70%.

Даже дневной ход температуры не редко делает резкие скачки, так как с гор внезапно налетают сильные холодные ветры.

Радлов наблюдал даже в пределах одного часа понижение температуры на целых 15° по Реомюру: «26 июня 1860 г. перед обедом,- говорит он.- было так тепло, что трудно было переносить жар в юрте, но мгновенно небо покрылось облаками, и через час сделалось так холодно, что люди мерзли в шубах и грелись у огня; перемена простиралась на 13° Реомюра».

Осень, по рассказам местных жителей, едва ли не лучшее время года. Сентябрь и октябрь бывают чудесные: ясно, тепло, тихо; но ночью, конечно, холода бывают значительные.

Основная статья Чуя, река

Е.Гаврилов, 5 марта 2016 года. Ссылка на сайт обязательна!

Социальные кнопки для Joomla

Чуйский тракт до границы | АРУ-КЕМ

Акташ – Курайская степь – Чаган-Узун – Чуйская степь – Кош-Агач – Ташанта – Дурбет-Даба

Путешествие по Чуйскому тракту после Акташа становится еще более увлекательным. Открываются прекрасные виды на Северо-Чуйский хребет. Среди остальных доминирует вершина Куркурек. На 798 км, слева от дороги, находится так называемый Золотой (или Шоферский) ключик. Здесь практически всегда стоят машины.

801 км. Вправо от тракта уходит ущелье в сторону, возвышающегося вдали пика Чаптынова. Здесь чаще всего производится заброска туристских групп, идущих на Маашейское озеро. Доселе спокойная Чуя, уходит в глубокий каньон. После впадения в нее реки Мажой (Маашей) начинается Мажойский каскад.

Здесь же можно увидеть на Чуе остов Чуйской ГЭС, ставшей печальным памятником хрущевской эпохи. Многомиллионные суммы были затрачены на ее строительство, но из-за грубых просчетов в проектировании станция так и не заработала.

Далее дорога петляет по узкой долине Чуи, зажатой меж двух хребтов: Северо-Чуйским – с юга, Курайским – с севера.

Курайский хребет

Курайский хребет избежал глобального оледенения, оказавшись всего на несколько сот метров ниже необходимого. Но некоторые вершины находятся выше снеговой линии. На их северных склонах есть небольшие ледники, а вершины часто летом оказываются в снегу. Общая площадь ледников – около 10 км2.

Протянулся хребет от Акташа до хребта Чихачева примерно на 140 км, является водораздельным для Башкауса и Чуи. Более увлажненные, с множеством стоков — северные склоны хребта, на которых растут в основном лиственничные леса. Но есть и ель и кедр.

Южные, обращенные к Курайской и Чуйской степям – более сухие. Множество вершин поднимаются более 3000 м. Главная вершина – Верховье Ортолыка (3446 м). На востоке есть вершины до 3412 м. На севере выделяется Тонгулакский хребет, находящийся между реками Кубадру и Башкаус, и протянувшийся до Улагана.

Его главные вершины на стыке с Курайским хребтом высотою около 3000 м.

Курайская степь зажата двумя хребтами: с юга – Северо-Чуйским и с севера – Курайским.

На 826 км – небольшое село Курай, с которого начинается путешествие в Актру, описанное нами в отдельной главе. Находится село в центре Курайской степи на высоте 1495 м. Переводится «Курай» как «сyхой, сyхая земля».

864 км — Чаган-Узун — река и небольшой населенный пункт в месте впадения реки в Чую. Переводится как Устье Чагана (Чаган-Оозы). Река Чаган-Узун является одним из самых крупных притоков Чуи.

Здесь заканчиваются отроги Северо-Чуйского хребта, начинается Чуйская степь, а вдалеке виднеются белоснежные пики Южно-Чуйского хребта. Разноцветие окрестных гор здесь, и немного далее по трассе, удивляет, доминирует красный цвет. На фоне пустынного ландшафта горы представляют собой один из самых оригинальных пейзажей Алтая.

Кызыл-Таш – «красный камень» – так называется место перед Чуйской степью, где неожиданно приютилась последняя тополиная роща.

Чуйская степь

Чуйская степь — интереснейший объект природы Алтая. Ее длина — 70 км, ширина — от 10 до 40 км. Представляет собой слабоволнистую равнину, приподнятую по краям. Понятие «степи» не совсем верно, хотя и общепринято. Вернее было бы сказать «межгорная котловина» или, по крайней мере «высокогорная степь».

Расположившись на высотах 1700-2000 м и окруженная горами с вечными снегами, она обладает собственным микроклиматом. Он очень суров. Чуйская степь является одной из самых засушливых территорий Российской Федерации. Среднегодовая норма осадков здесь не превышает 150 мм. Вечномерзлые грунты достигают до 90 м.

Среднегодовая температура минус 6 градусов, -50 гр.С зимой не редкость. Но, по словам местных жителей, в последнее время климат заметно потеплел. Резкую разницу температур в летнее и зимнее время, а также днем и ночью объясняют не столько высотным положением, сколько сильным выхолаживанием при безоблачном небе.

Пронизывающий ветер дует практически каждый день. И именно поэтому зимой почти не бывает снега — его попросту выдувает. Окружающий вид однообразен — голая степь плавно переходит в горы, а над всем этим — ослепительно голубое небо. Ощущение такое, как будто оно совсем близко, прямо над головой.

Но есть что-то заманчивое, притягательное в этих суровых пейзажах.

Учитывая суровые природно-климатические условия, Кош-Агачский район (и, в частности, Чуйская степь) в 1992 г. был включен в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

Имея специфический климат, Чуйская степь также стала одним из немногих мест в России и единственным на Алтае, где разводят верблюдов. Чуйская степь уже более сотни лет стала второй родиной для казахов. Привлеченные наличием пастбищных угодий они основались здесь.

Половину населения Кош-Агача составляют казахи. Они основали здесь так же несколько других сел (Актал, Жана-Аул).

На 871 км — Ортолык. Вправо уходит трасса Ортолык-Бельтир (29 км), по которой мы немного позже отправимся к вершинам Южно-Чуйского хребта.

Кош-Агач

Население: 4,5 тыс. жит. Находится на 890 км тракта. Центр Кош-Агачского района Республики Алтай – самого крупного и удаленного. Название переводится как «прощай дерево». Село расположено на реке Чуе посреди Чуйской степи. Основано в 1820-1840 гг.

, как торговый центр. Большую часть населения Кош-Агача составляют казахи. В селе есть небольшие гостиницы, АЗС, телефоны, сотовая связь (БиЛайн, МТС).

Оригинальный пейзаж этих мест – дома без крыш, электрические столбы, сильно выделяющиеся на лишенном деревьев, горизонте.

Село Жана-Аул расположено на полпути из Кош-Агача в Ташанту. Это самый молодой населенный пункт на Чуйском тракте, основанный в 1986 г. жителями казахского села Актал. Сегодня в Жана-Ауле проживают 1800 человек, 300 дворов.

Отличительной чертой казахских сел являются дома с плоской крышей и юрты, используемые как летние кухни. В этом селе Вас ждет встреча с сохраненными и восстановленными традициями казахской культуры. Здесь открыты музей, комплекс памяти погибших на войне и репрессированных в годы сталинских репрессий, мечеть.

Особая гордость музея – реконструкция казахской войлочной юрты, большой и богато украшенной.

932 км Чуйского тракта — справа от тракта гряда из крупных глыб ледникового происхождения. На гладких плоскостях этих плит более 100 различных композиций, выпол¬ненных точечной техникой. Преобладают изображения козлов и верблюдов. Редкими для петроглифов Чуйской степи можно считать изображения орлов.

936 км – Ташанта. Село Ташанта последний населенный пункт на Чуйском тракте. Название переводится как «наледь, гололедица». Село находится на высоте более 2000 м над ур. м. В Ташанте находится таможня и пограничный пункт, есть, так же, кафе-бар, закусочная, магазин.

Здешние места отличаются суровым климатом, как и вся Чуйская степь. Можно сказать, что Ташанта это место контрастов: спутниковые тарелки на домах без крыш, очаровательные лица жен и детей таможенников и суровые обветренные лица местных скотоводов. Как оазис в пустыне выглядит новый, построенный в 2002 г.

таможенный пост.

В 20-ти км от Ташанты на перевале Дурбет-Даба находится погранзастава и граница с Монголией. Перевал Дурбет-Даба высотою в 2481 м находится на пограничном хребте Сайлюгем. Хребет Сайлюгем (длина 150 км) тянется от Табын-Богдо-Ола до другого горного массива Турген-Ула.

Смотрите фото Чуйского тракта

На машине на Алтай. Курайская степь. Улаган

Мы остановились у Акташа. Тут, можно сказать, развилка многих дорог. Но сначала мы едем по Чуйскому тракту до Ташанты, а уж потом все остальное. Проехав Акташ, говорю мужу: “Пойдем на недостроенную ГЭС и к озеру”. А он мне: “Смотри, что там впереди!”. И я забыла про все, увидев снежные горы. Возвращались уже совсем потемну.

Ни о какой ГЭС или озере речи уже и не шло. Если вдруг окажитесь в тех краях, обязательно заезжайте, не пожалеете.
А мы проехали мимо, впереди нас ждала Курайская степь – уникальный памятник природы.

Вот тут реально холодно. Температура редко поднимается выше +10.

И может резко после плюса пойти снег, и стать минус со снежными завалами.

Но опять-таки вы бы видели все это своими глазами. Мы останавливались каждые 100 метров, если не чаще.

Виды просто фантастические, восторг от увиденного зашкаливает. 

Наверно поэтому на половине фотографий у нас довольно глупые улыбки. 

Ощущение, что ты едешь как в тарелке. Впереди совершенно ровное место, а вокруг стоят высоченные горы. 

Высота, на которой расположена долина, около 1500-1600 метров. В поперечнике долина всего лишь 20 км.

С юга долину обрамляет Северо-Чуйский хребет, с севера – Курайский. Представляете, тут всего лишь 55-60 дней в году безморозная погода. А сколько тут населенных пунктов. 

Я всегда удивляюсь, как в таких местах живут люди. Тут безумное количество достопримечательностей – от уникального поля гигантской ряби и наскальных рисунков и жертвенников, до самого известного ледника Алтая Актру. Мы пока не были нигде. 
На дороге, просто обозревая горы, мы провели несколько часов. 

 

Думаю, что в следующий раз это будет поездка уже без такого восторга, и с ясными мозгами мы проедемся по основным достопримечательностям, тем, что легкодоступны, ну не альпинисты и не туристы мы. 
Дорога, к слову сказать, тут отличная и прямая, как ниточка. 

Проехали мы до самого конца, в полной темноте подъехали к погранзаставе, почитали правила и поехали назад. 

Пересматривая сейчас фотографии, я точно знаю, что Курай это то место, куда я вернусь.

А мы вернемся к Акташу и с Чуйского тракта повернем налево – в сторону Улагана.

По поселку идет асфальт, но как только заканчивается поселок, начинается грейдер. Мы огорчились, хоть особо и не волновались. Местные сказали, что в ту сторону дорога проезжая даже для пузотерки. 

Ехать по грейдеру, в общем-то, не в кайф. Но где-то через километров 10-15 начинается вполне приличный асфальт. Не скажу, что прям на пять с плюсом, но на четверку точно. Правда на всем пути до Улагана он становится то грейдером, то асфальтом, но дорога и впрямь проезжая практически для любой машины. Но я опять забежала вперед, 

Буквально через километр-полтора после выезда из Акташа мы подъезжаем к уникальному памятнику природы – Красным воротам.

 

До Красных ворот мы успеваем остановиться на берегу маленькой горной речки со смешным названием Чибитка, 

а уж потом оказываемся у ворот. 

Ворота – это искусственно созданный проход сквозь скалы. 

В этом месте встречаются два хребта – Курайский и Айгулакский. 

В самом узком месте с помощью взрывных работ был создан такой проход. 

“Красными” ворота называются потому, что состоят из породы красного цвета. 

 

Высота скал около 50 метров. Находиться рядом здорово! 

Мы, бывает, читаем надписи, которые люди по глупости оставляют на скалах, и тут увидели вот такую уникальную надпись. 

Хочется верить, что она настоящая. 

Через несколько километров после ворот будет озеро Чейбек-Коль или Мертвое озеро. 

Озеро получилось из-за взрывных работ на Красных воротах и перегораживании Чибитки. 

Глубина озера 33 метра! 

Озеро длинное, около 3 километров, идет вдоль дороги. А вот ширина его меняется с 300 метров внизу, до 70 метров и даже меньше сверху. “Мертвым” оно названо потому как тут не водилась рыба. Озеро в узкой протоке, глубина большая, по бокам достаточно высокие горы и нет планктона, поэтому и рыбы не было. Сейчас говорят что есть. 

Но рыбаков я тут не видела. А вот дальше, на Улаганских озерах, есть и рыбаки, и специальные базы для рыбаков, где в аренду дадут удочки, сачки и все, что нужно для рыбалки.

Места удивительные. 

С момента первой поездки сюда я искала название самого красивого, на мой взгляд, из озер на Улаганском перевале. 

Сейчас я знаю, озеро называется Киделю. Глядя на эту картинку, душа улетает, а взгляд отдыхает от умиротворения. 

Налюбовавшись на озера, мы едем дальше. 

Следующее место нашей остановки – это Улаганский перевал, самый высокий из асфальтированных перевалов Алтая, 2080 метров. Дорога к нему очень живописна, серпантин, много поворотов, изумительные виды. 

На самом верху есть место для отдыха и даже туалеты. 

Все деревья в белых ленточках. Здесь священное место для теленгитов. Это этническая группа южноалтайцев. 

Спуск с перевала не менее живописен. 

Впереди нас ждет районный центр Улаганского района, достаточно большое село Улаган. 

В нем проживает более трех тысяч человек. 

Мне село запомнилось пафосным зданием Сбербанка, очень большим для такого села, но на центральной улице, в общем-то, все здания такие. 

Несмотря на то, что районный центр мы проехали и вроде как всё,

но дальше начиналось все самое интересное.
 

Путешествие на машине по Алтаю продолжалось.